O Allan – um brasileiro que vive atualmente na comuna italiana de Emilia Romagna, Piacenza – acaba de publicar um livro de mesmo nome do site (vale conferir o blog aqui). Para quem, como eu, se interessar e quiser saber um pouco mais, segue o link da editora do livro “Carta da Itália”, quentinho, saído do forno : https://www.clubedeautores.com.br/book/141356–Carta_da_Italia

Muito sucesso e parabéns, Allan!!!

Sophie Blackall illustration

Estamos na Cidade Luz. Dessa vez, não em mais uma das nossas viagens ou devaneios, mas começando vida nova, em Paris. Finalmente nos mudamos para cá de mala e cuia.

A idéia, sonho antigo, foi amadurecendo e aos poucos ganhando força e convicção. Depois de muita investigação online e in loco, pesando pros, cons e delineando planos, nesses últimos meses passamos para a implementação, buscando apartamento, nos desfazendo de casa, carro, cuidando da saúde, das pendências, navegando pelo processo chato do visto de longa temporada, da imigração dos bichanos (que vieram com a gente), da mudança… etc, etc.

Com um friozinho na barriga, nos despedimos dos amigos e novamente deixamos a zona familiar de conforto, empolgados com o que o futuro nos reserva.

Começamos o processo de adaptação e vai levar algum tempo até botar ordem na casa. Assim que puder, volto a postar. Valeu pela visita!

Pho

Antes da primeira visita há três anos, meu conhecimento sobre o Vietnã era bem ralo, quase zilch, pouco além de estereótipos batidos e do que absorvi na escola: o chapéu cônico, pontudo, o longo “ao dai”  (traje típico feminino), a culinária que adoro, algumas perfunctórias noções da colonização francesa e da guerra com os EUA…

Em Ho Chi Minh (antiga Saigon), moças vestindo ao dai à esquerda

Já meu marido tinha lido bastante sobre a história do país e, por ser Graham Greene (1904-1991) um dos seus escritores favoritos, ainda carregou “O Americano Tranquilo” (The Quiet American) para reler e comparar impressões. Em Ho Chi Minh, respiramos um pouco do universo  descrito pelo autor/espião inglês na década de 50, especialmente nos arredores do Hotel Majestic, onde viveu, e no pedaço da rua Catinat, atual Dong Khoi, cheia de sedas, bordados, arte, casas de massagem, alfaiatarias… Restaurantes, hospedagens e tudo mais a preços módicos, um custo de vida relativamente baixo, apesar do susto inicial com os tantos zeros, chegando às vezes aos milhões, em dong, moeda local.

estátua de Ho Chi Minh em frente à prefeitura

Ho Chi Minh

Ho Chi Minh, antiga Saigon, ao sul, é o grande pólo econômico do país, ao passo que a capital Hanói, ao norte, é considerada seu centro cultural. A cidade de Saigon mudou de nome em 1976 em homenagem ao grande líder espiritual, o nacionalista Ho Chi Minh (mais um dos pseudônimos de Nguyen Sinh Cung, 1890-1969), engajado na luta feroz contra a França imperialista, o Japão e, mais tarde, os EUA, pela reunificação e independência do país. Para o povo, uma das estrelas mais brilhantes do seu panteão de heróis.

Entre os registros da experiência de estréia, para mim, ficou a lembrança atordoante do trânsito mais louco de todas as bandas por onde passamos, e da amálgama entre, à primeira vista, construções decrépitas de arquitetura colonial francesa, estruturas de concreto soviéticas da década de 70 e prédios mais modernos pouco a pouco emergindo no cenário urbano – um país de capitalismo comunista, complicado, desigual, energético, em franco crescimento.

trânsito caótico – Hanói

Hanói

Lago Hoan Kien

Em dezembro passado, retornamos e tivemos a oportunidade de explorar um pouco do norte, aterrissando em Hanói, esticando até Halong Bay no litoral, e o vale de Mai Chau, no interior.

Já sem aquele primeiro choque do trânsito caótico, “vacinada”, deu para caminhar mais tranqüila, menos baratinada, pela parte antiga, com cada rua especializada num tipo distinto de indústria e serviço. Pudemos contemplar as margens do lago Hoan Kien – meca dos passeios românticos -, dessa vez, apreciar mais a arquitetura colonial francesa e  reconfirmar a cultura vibrante, a impressão inicial do povo resiliente, safo, sem afetação; mulheres, em especial, fortes, batalhadoras, como formiguinhas, sempre em movimento na labuta diária…

construções estreitas

mulheres batalhadoras

Dessa  vez, não ouvi português em lugar nenhum. E havia poucos turistas de idade avançada. Parece que o Vietnã atrai pessoas com um perfil mais jovem, despojado, aventureiro, mais “intrépidas”, como diz meu marido.

As construções são quase sempre estreitas, casas crescendo para o alto. Ouvimos que os impostos são cobrados de acordo com a largura da fachada e isso explica a tendência dos prédios fininhos, “pilares” de concreto.

Na cidade, muitas moças andam de mãos dadas, assim como vimos na Coréia. São graciosas, muito procuradas como noivas, principalmente por sul-coreanos, taiwaneses e chineses mais maduros. A indústria de noivas vietnamitas para exportação é notória na Ásia e tem também inúmeras histórias sombrias de jovens vendidas por intermediários obscuros, principalmente na área rural, mais pobre, de Mekong Delta…

Em raras ocasiões avistamos o belo ao dai. Na verdade, em Ho Chi Minh, na viagem anterior, tive a impressão de tê-lo visto um pouco mais nas ruas. Por outro lado, lá estava o chapéu típico em todo canto. E sempre as mulheres carregando cestos pesados, cheios de produtos para comercializar, pendurados num bastão de madeira que apoiavam nos ombros.

moças andando de mãos dadas

No meio da fumaça e das

buzinadas constantes, entre os automóveis, imperavam Hyundais e Kias.

arquitetura colonial francesa

As caminhadas nos serviam petiscos de surpresas ad infinitum. As calçadas são tomadas por todo tipo de atividade. Cada um se vira como pode e é interessante o uso do espaço. Em todo canto, mesinhas e banquinhos em “cozinhas” e “restaurantes” a céu aberto, jogatinas e muitos estabelecimentos informais criativos, improvisados ali mesmo, com  um banquinho e uma ou duas ferramentas: barbeiros, sapateiros, “postos de gasolina”, padarias, quitandas, etc…

senhor de prontidão para encher pneus

Por toda parte, em público, mulheres em pares, sentadas, catando cabelo branco uma na outra… Ouvi dizer que existem até salões especializados em arrancá-los.

Aqui, abro parênteses para uma satisfação bem mundana. Um serviço que curti bastante dessa vez foi o da massagem, uma das melhores que tive na vida e por isso, para quem tem planos de visitar Hanói, passo adiante a dica. Depois de alguma pesquisa online, seguindo comentários favoráveis, fui parar no velho casarão da Just Massage e adorei. O estabelecimento oferece treinamento profissionalizante a jovens de comunidades carentes, formando massagistas habilidosos. O preço de uma boa massagem de hora e meia, uma bagatela de cerca de dez dólares. Experiência gostosa, revigorante, achado feliz.

Pela cidade, nos habituamos a ver gaiolas penduradas nas árvores das calçadas, com gente sentada embaixo, trabalhando ou no tatibitate, ouvindo o canto dos pássaros.

sapateiro na calçada

Halong Bay e Mai Chau

Tanto a baía de Halong como as aldeias de Mai Chau são lugares de grande beleza cênica. A viagem de Hanói a cada uma dessas áreas durou entre quatro e três horas e meia de carro.

na estrada, galinhas na garupa

No texto anterior, descrevi um pouco da experiência em Halong Bay. Patrimônio da Humanidade, a baía tem uma atmosfera única, com milhares de formações rochosas de calcário. Passamos duas noites numa pousada na ilha de Tuan Chau, para nós, tempo ideal para nos recuperarmos das emoções na estrada e conhecer um pouco dos arredores.

o filho na frente, a carga atrás

Por outro lado, em Mai Chau, na província de Hoa Binh, a viagem vapt-vupt, de apenas um dia, valeu porque pudemos matar a vontade de explorar um pouco da área rural. A paisagem no caminho até lá foi bastante pitoresca, com muitas montanhas, arrozais verdejantes e cenas inusitadas na estrada. Nem todas agradáveis, porém: alguns acidentes, um caminhão capotado, bois atravessando a rodovia, motos na contramão, ultrapassagens perigosas em curvas escarpadas, um carregamento de porcos empilhados vivos no caminhão… Visão que me fez considerar seriamente virar vegetariana de vez. No país, tudo que move, vai para a panela.

Halong Bay

Ao chegar e caminhar pela aldeia Lac, a sensação foi de estar literalmente atravessando uma cidade cenográfica de novela. Usamos um carro com motorista para nosso grupo de três, mas quando vans de turismo chegaram e um bom número de turistas se reuniu na cantina, depois da refeição, veio o anúncio de uma apresentação de dança no salão do andar superior  (performance paga).

casas elevadas de madeira em Mai Chau

Em frente às casas, bordados e artesanatos diversos vendidos pelos habitantes da minoria étnica Muong, de jeans e camiseta como eu. Entre os produtos da “arte local”, alguns descaradamente “made in China”. Algumas trilhas para caminhada, bicicletas a disposição para explorar o lugar…

comércio da minoria étnica Muong, em Mai Chau

As aldeias em si, têm arrozais e plantações de subsistência, mas são claramente voltadas para o turismo. Várias construções típicas de madeira, com palafitas, são oferecidas para o que chamam de “homestay”. Na verdade, mais uma espécie de albergue com espaços coletivos do que hospedagem autêntica com uma família vietnamita, como o termo sugere.

Procuramos mas, na curta estada, não encontramos oficinas onde pudéssemos realmente ver o processo de tecelagem e confecção dos produtos encontrados a venda em várias casas.

Poluição

Como na primeira viagem a Ho Chi Minh há três anos, voltei para casa com uma tosse chata que me acompanhou ainda por um bom tempo. Ao chegar na Califórnia, para completar, com o cansaço e tudo mais, peguei uma virose e fiquei de molho por duas semanas.

infinidade de motos

Casa de Ópera – Hanói

A questão da poluição é bastante séria no país. Como na China, na Mongólia, na Índia e, em menor proporção, na Tailândia… Comparável ao Japão e a Coréia do Sul de décadas atrás, ou mesmo à Inglaterra durante a revolução industrial, essa é uma história reincidente, o preço alto que muitos países têm pagado para sair da pobreza.

saída da escola

No Vietnã, não ajuda o fato de estarem ali ao lado da China. Também, a grande quantidade de motos (todo mundo parece ter uma) nas ruas, o aumento do número de complexos industriais e, principalmente, o uso de combustível de baixa qualidade, são os maiores responsáveis pelo ar poluído e a altíssima incidência de doenças respiratórias. Ironicamente, o país produz petróleo de primeira para exportação, mas carece de refinarias, por isso, acaba importando a gasolina… De qualidade ruim, altamente poluente. Nas ruas, muita gente usa máscaras ou um pano cobrindo o rosto parcialmente… Já no primeiro dia da estada nossa garganta e nariz sentiram.

noivos em frente ao Hotel Metropole, o “Copacabana Palace” de Hanói

Os rios também não ficam atrás. Nos últimos anos houve uma série de escândalos de grandes indústrias flagradas por auditorias jogando lixo tóxico nos canais, preferindo pagar multas do que investir numa estrutura de tratamento. Em algumas áreas, há notícias de alto teor de arsênico na água supostamente potável. E até hoje, apesar de uma consciência maior do problema, poucas medidas de verdade eficazes foram adotadas para erradicá-lo.

restaurante Quan An Ngon

Quando com sede, bebíamos sempre água engarrafada, ou apelávamos para refrigerantes, sem gelo. Nada de sucos ou refrescos. A água, no entanto, é usada na comida e dessa ninguém escapa. Lidar com a poluição foi a parte da viagem que não deixa saudade, mas ainda assim, nos sentimos motivados para seguir em frente, explorando o lugar, com sua cultura tão rica e diferente. Quem sabe, com alguma sorte, não possamos retornar para ver um quadro diferente daqui a alguns anos.

No final, fica a satisfação da sensação do pouso seguro, depois da turbulência, o senso de descoberta e conquista: o frescor de algumas presunções dissolvidas, medos superados e, sim, velhos, pequenos prazeres adquirindo em casa uma doçura maior…

*Massa de porco e camarão, aromatizada com “espeto” de cana de açúcar, envolta com ervas em “papel de arroz” – restaurante Quan An Ngon, em Hanói

# Texto adicional sobre o país: Halong Bay e os Dragões da Prosperidade

Halong Bay

Há poucos dias o New York Times publicou uma matéria interessante entitulada “O Que o Reconhecimento da UNESCO Significa Exatamente?“

O texto faz menção aos tratados que visam a proteção não só de seletos locais considerados “de excepcional valor universal” pelo comitê, como, desde 2003, de uma lista de Patrimônios Culturais Intangíveis (impalpáveis), focando assim não só em lugares, como em tradições também: por exemplo, certas danças, artesanatos, rituais, etc.  A abordagem crítica do jornal  descreve o impacto de “fogos de artifício” do destaque dado a esses lugares, e a conseqüente invasão desenfreada de hordas de turistas, provocando muitas vezes o efeito contrário à almejada preservação, um tornado devastador, criando ou exacerbando problemas como a deterioração, poluição, crimes, disputas, fim da tranquilidade do povo local, sequelas da ganância da indústria do turismo, mais preocupada com o ganho instantâneo do que com a manutenção a longo prazo… Afinal, turistas trazem hotéis, restaurantes, empregos, dinheiro no bolso… a palavra mágica: prosperidade.

De acordo com o website oficial da UNESCO, totalizamos no Brasil, atualmente, dezoito Patrimônios da Humanidade. Com esse título, vem prestígio e direito a fundos da instituição, de acordo com a necessidade. Mas será que toda essa promoção está dando bons frutos, com monumentos e marcos realmente bem administrados?

aldeia flutuante de Cua Van

Cua Van

O texto foi bastante oportuno e, em particular, ecoou forte dentro de mim pelo fato de termos acabado de voltar do norte do Vietnã, de uma viagem que incluiu uma visita a Halong Bay.

A baía, além de Patrimônio Natural da Humanidade, foi selecionada provisoriamente, em novembro do ano passado, como uma das “novas sete maravilhas do mundo” (juntamente com a Amazônia e as Cataratas do Iguaçu), constando também na lista do NYT, dessa semana, dos top 45 lugares para se visitar em 2012 (do Brasil, entrou Paraty).

Halong Bay

Segundo a lenda, as ilhas se formaram a partir de jóias cuspidas pelos dragões

Pois bem, deu para ver e sentir na pele um bocado do contexto descrito no artigo. O país em si, é atualmente um dos mais poluídos da Ásia,  juntamente com a Mongólia, a Índia e a China. E mesmo em lugares remotos no campo, o ar costuma ser denso, esbranquiçado, minhas fotos saíram quase todas turvas, senti uma ardência na garganta e tive meu nariz entupido durante praticamente toda a estada de dez dias.

Halong Bay não fugiu à regra. Embora os guias de turismo garantam que o ar é assim devido às condições climáticas dessa época do ano, a cidade, perto da fronteira com a China, cresce a todo vapor e existem também complexos industriais em franca expansão logo ali ao lado. A baía, no entanto, é realmente muito bonita, com milhares de formações rochosas de calcário, muitas grutas, um ar místico, até etéreo, com as ilhas envoltas pela névoa, diz a lenda, jóias cuspidas  pela família de dragões que veio proteger o país de invasores forasteiros.  Halong (ou Ha Long) quer dizer  “dragão que desce” e fica na província de Quang Ninh, a três horas e meia da capital, Hanói.

detritos embaixo da cabana

uma das muitas grutas

Confesso que o “selo de qualidade” da UNESCO influiu, em parte, na decisão de explorar o lugar e inflou um pouco minhas expectativas. Mas, durante nosso passeio em alto-mar, que durou cerca de seis horas, parando aqui e ali, achamos estranho não ver um único peixe pulando, nadando no mar, ou mesmo aves se alimentando por lá, apesar da aldeia de pescadores estar logo ali, com seus peixes frescos a mostra. Por outro lado, muitos detritos e manchas de óleo, claramente provenientes das centenas de embarcações turísticas e das aldeias flutuantes. Alguns passageiros comentam ter visto membros da própria tripulação despejando lixo, muitas vezes da cozinha, no mar.

As instalações das paradas eram, de forma geral, precárias, sem estrutura para receber o mundaréu de gente. Detritos dos banheiros são despejados no solo e na água que cercam as ilhas. Há também o problema da redução da umidade nas cavernas, devido ao aumento das cavidades de entrada para receber o  fluxo de turistas, e o consequente desequilíbrio, a quebra de estalactites e estalagmites no seu interior.

uma das "cabanas" da Viet House

Na hospedagem nos alertaram para não comprar nada oferecido durante o passeio, além da refeição inclusa no pacote: bebidas, pérolas (chinesas), cartões postais (encalhados, ainda em era análoga), frutos do mar da aldeia flutuante… tudo com preços abusivos. Seguimos à risca o conselho e, com isso, percebemos um tratamento mais frio da tripulação na parte final do passeio, frustrada ao tentar nos empurrar uma penca de coisas para consumir, sem sucesso.

 Cua Van

A aldeia flutuante de Cua Van, que vimos, é a maior entre as quatro da região, resultado de um projeto financiado pelo governo norueguês, implementado em 2006 pelo Museu Ecológico de Halong. O povoado flutuante era bem semelhante ao que vimos no rio Tonle Sap, no Camboja (lá, incidentalmente com muitos imigrantes vietnamitas). As pessoas vivem em pequenas embarcações cobertas, algumas maiores, com forma de casa, outras, mais frágeis, às vezes, um barquinho com um pequeno abrigo sob o qual se apertam quatro, cinco pessoas, principalmente no caso dos ciganos marinhos. A comunidade tem até uma igreja e uma escola flutuante. E pudemos ver de relance um pouco do seu estilo de vida: fumaça saindo da cozinha improvisada; gerador, antenas de tv; mulheres lavando roupa; barcos circulando para oferecer algo aos turistas…

amanhecer visto da pousada

Hospedagem

Não optamos por um dos populares pacotes de cruzeiro com pernoite (nas cabines dos barcos) vendidos pelas cerca de dez mil agências de Hanói, para ter a liberdade de uma agenda não programada, nos possibilitando o movimento ao sabor do tempo e do vento. Demos sorte, os donos da pousada Viet House, na ilha Tuan Chau, onde ficamos – o alemão Heiko, e sua esposa vietnamita, Ly – foram anfitriões atenciosos e a comida, muito boa. No segundo dia, pela manhã, solícito, Heiko insistiu em me emprestar seu casaco, preocupado com o frio em alto-mar. Ao ir nos buscar no porto depois do passeio de barco, o casal se ofereceu para nos levar a Hon Gai, uma parte mais próspera, a leste da cidade de Halong, que floresce e está atraindo muitos nouveaux riches, construindo mansões milionárias no local, pois tínhamos demonstrado interesse em explorar os arredores. Lá, não vimos sombra de nenhum turista. Detalhe: o passeio por um par de horas foi cortesia do casal.

Hon Gai e Comércio

mercado em Hon Gai

Desse lado da cidade, em Hon Gai, notamos um crescimento pronunciado, um pouco mais de organização e infra-estrutura, maior até do que vi na grande Hanói. Logo ao lado, na parte oeste há poucos minutos, Bai Chai, onde se concentram os turistas, uma corrente de hotéis proeminentes. Heiko comentou que, com o desenvolvimento urbano, acreditava ser uma questão de tempo a varredura de certas aldeias locais (as que não são para turista ver), provavemente aumentando o número de sem teto e destituídos…

Na viagem de volta para Hanói, ainda na região, o motorista parou numa grande loja de cerâmica e souvenirs e, como nos outros pontos comerciais, os vendedores, afoitos, nos cercaram com cifrões nos olhos e a clássica pegunta – “Do you want to buy something?” – disputando nossa atencão, empurrando produto após produto…

Meu marido se sentiu “coisificado”, meio mal com a abordagem insistente e agressiva, a frequente  atitude  de se querer levar vantagem sobre o turista. Enfim, um aspecto mais sombrio que também faz parte do quadro de mudanças sócio-econômicas da região, trazidas nos ventos do boom do turismo.

Concluindo

A boa notícia é que, pouco a pouco, instituições no mundo – como a JICA e a DEFRA, por exemplo – começam a se envolver também e a se mobilizar para difundir uma conscientizacão e ajudar a reverter a questão ambiental de Halong Bay.

Que o lugar é realmente lindo… Ah, isso é.

E pode ser ainda tanto mais.

Que os dragões o protejam.

# Mais sobre o país: Vietnã, Fragmentos de Viagem

entrada do Museu de Artes e Design

Era um menino com os olhos tristes, a cabeça baixa. Tinha chifres de cervo, um deles quebrado, e vestia uma minúscula roupa de peles, com ar de Mogli. O que de cara me chamou a atenção foi o semblante meio familiar, o realismo nos detalhes, a expressão do olhar, a alvura da pele, a sugestão do movimento… Me lembrando jovens orientais em quem havia esbarrado de fato, em carne e osso, nas ruas movimentadas de Tóquio ou de Seul.

A obra “Breik”, do coreano Kim Hyun Soo, estava num canto bem iluminado, perto da janela, no Museu de Artes e Design de Nova York. O espaço aberto ao público é limitado e nos pareceu menor ainda por ter um dos pisos fechados para visita agora, no começo de novembro.

Do pequeno tour pelos museus da cidade, os Klimts do MoMA e do Neue, em especial, me encantaram e despertaram a vontade de desenredar o trabalho do pintor por inteiro, inclusive as tantas belas paisagens desconhecidas do grande público. Mas essa obra do artista coreano, na sua simplicidade, foi uma das mais intrigantes para mim, com um quê de fantástico e pungente.

O artista mescla a ilusão, o conto de fadas, com linhas e texturas de aparência realista. Esse é seu estilo pessoal e seus trabalhos são daqueles que enchem o espaço de tensão, exercem um fascínio irresistível, fazendo a gente, sem querer, parar para reparar nas minúcias, sentir e viajar…

E lá fui eu. Brequei, respirei fundo e mergulhei na jornada. O que a escultura me diz? Credo… Que loucura é essa do chifre partido, ensanguentado? A mão no outro, intacto, como se quisesse quebrá-lo também?

Breik

É como se resistisse à mudança, à condição híbrida de alce e ser humano, buscando uma definição… Parece que quer ser um menino, pura e simplesmente.

Viajei na maionese. Pensei na minha própria condição mestiça, navegando entre duas culturas. Carioca, filha de mãe nisei (japonesa de segunda geração) com dupla nacionalidade, e pai descendente de portugueses e espanhóis, o restante da genealogia desconhecida, quantas vezes na adolescência não me senti como o menino, querendo partir os chifres e pular de cima do muro…

Quando pequena, fui criada no interior com meus avós japoneses. Absorvi os dois idiomas e culturas como uma esponja, com orgulho e gosto. Aí, um pouco mais crescida, fui viver na cidade com meus tios. E naquela idade tenra em que o universo escolar reinava supremo, tudo o que eu queria era me enturmar, me encaixar no novo contexto, me tingindo das cores ao redor. Me incomodava ser distinguida, chamada na rua de “chininha” ou “japinha”,  quando eu queria gritar que aquilo não me definia, numa época em que eu mesma tentava descobrir quem de fato era. Me aborreciam os estereótipos, as preconcepções, a insistência de um rótulo…

Basta clicar na foto para aumentar a dimensão.

Acredito que o lugar onde crescemos é o que predomina na nossa identidade cultural. Por outro lado, é interessante como o idioma molda nossos pensamentos e  vice-versa. Os códigos de comunicação são bem distintos e sou uma pessoa diferente quando lido com as ferramentas de um ou de outro lado. Quando mais jovem, isso criava um pouco de confusão, assim como minhas reações dissonantes, contraditórias, a percepção de certos costumes e valores nipônicos arraigados, o que me fazia sentir sempre, de todo jeito, meio forasteira: um pouco japonesa entre brasileiros e, mais tarde, brasileira entre os japoneses…

Com o tempo, porém, de alguma forma, aprendi a celebrar  a ambiguidade, o intricamento, e a navegar com flexibilidade, buscando conscientemente tirar o melhor de cada um desses mundos. Antes, de saco cheio, me sinto agora mais confortável com a pergunta “What are you?”, não tão rara assim aqui fora. Nessa era transnacional, os chifres até vêm a calhar, como um bom instrumento de defesa e sobrevivência.

Incidentalmente, o artista de “Breik” confessa que o menino da escultura representa, quem diria, ele mesmo, na figura de um jovem que não quer crescer.

Minha imaginação foi mais além. E esse é o grande barato da arte.

ruelas estreitas

Avançamos cuidadosamente, tensos com a carapuça da infração, e paramos de novo para perguntar ao menino de bicicleta que, com um sorriso amistoso e muita presteza, se ofereceu para nos levar até a hospedagem, o pequeno Albergo Al Sole. O carro poderia seguir sem problema já que tínhamos reserva no hotel e foi um tal de sobe-desce ladeira sob o sol, atravessando a cidade. Minutos depois, salvador da pátria com a língua de fora, anunciou que chegamos. Agradecendo e gesticulando efusivamente, engatamos uma conversa num mix de italiano macarrônico com português e, de alguma forma, nos fizemos entender. Seu nome era Edoardo, um anjinho alegre e afável que, sob o viés do cenário prisco, por um momento, me remeteu ao personagem infantil de Chá com Mussolini. De repente, perguntou se estávamos com fome. Era hora da bóia e de fato nosso estômago já estava nas costas. Disse então que logo perto, na rua tal e tal havia um ótimo restaurante, chamado “Bistrot”, segundo ele, o melhor da cidade. Detalhe: era da “mama”.

chegando ao hotel

Edoardo, nosso guia de bicicleta

Fizemos o check in e tocamos para o restaurante, onde Edoardo já nos esperava. Nos apresentou a sua mãe e contamos a ela como ele gentilmente havia nos ajudado e indicado o restaurante. Brincando, de um jeito afetuoso, sem esconder o orgulho, disse balançando a cabeça: “Meu filho, com nove anos e  fazendo business…”  Na despedida, surpresa, ganhei um abraço apertado do menino e já comecei a estada amando o lugar e as pessoas.

“Mama” atrás do balcão do restaurante Bistrot

Asolo é uma típica cidadezinha da restrita rede cittàslow, onde Papa Léguas entra muito pouco, quase sempre para eventos de ciclismo, e os residentes fazem de tudo para levar uma vida mais saudável, verde, simbiótica, devagar e sempre, sem perder a identidade, a equanimidade, valorizando suas tradições e produções locais. Muitas opções de osterias, enobares e pequenas lojinhas com conteúdo de qualidade.

região de Veneto

Demos sorte, o despretensioso Bistrot e o restaurante do hotel (supracitado) eram duas jóias do lugar. Os comerciantes são coesos, apoiam-se mutuamente, e logo fomos informados da procedência do vinho, do azeite delicioso, dos queijos e do mel, claro, todos produzidos localmente.

Belos vinhedos, oliveiras, ciprestes, o forte Rocca imponente no topo da montanha, resquícios do castelo da rainha Caterina Cornaro (séc.15), monumentos históricos, palazzos, villas renascentistas, um aqueduto romano, a vista do monte Grappa, das Dolomitas alpinas, a restrospectiva dos passos românticos do casal de poetas ingleses, Robert Browning e Elizabeth Barrett Browning, entre os célebres habitantes do passado… A cidadezinha slow, bucólica e pitoresca, refúgio adotado por tantos escritores e pintores, foi para nós um inesperado achado.

Catedral 

Até mesmo porque, verdade seja dita, inicialmente não tínhamos intenção de visitá-la. Fomos ao país para eventos em Bolonha e  Verona, com planos de esticar até Veneza, explorar arredores (seguindo algumas dicas preciosas do Allan, do Carta da Itália) e depois de uma semana, via Trieste, seguir para a Eslovênia e a Croácia, relativamente perto. Entretanto, essa vai ser lembrada como a viagem em que o esmerado preparo desembocou num improviso provavelmente melhor ainda, com expectativas superadas. Passamos por Veneza, as cidades de Treviso e Vicenza conforme o previsto e, curtindo o que vimos, nos pusemos a explorar um pouco mais a região de Veneto, no norte da Itália. Viajamos devagar, parando em cidadezinhas antigas no sopé de castelos, como Castelfranco, Bassano del Grappa e Asolo, onde a vida não tem pressa. Espontânea mudança de curso, acabamos nos apaixonando pelo entorno e não quisemos mais sair de lá. Valeu a pena e aqui passo adiante a dica. Para quem vai a Veneza e, em seguida, quiser fugir um pouco das multidões e rotas batidas, experimente explorar um pouco mais Veneto. Em especial, a municipalidade de Asolo (a cerca de uma hora e meia), com pouco mais de nove mil habitantes, deliciosa como suas uvas, para sorver bem devagar.

Típico horário comercial, com pelo menos três horas de intervalo para almoço

Quem pensa que o mês de setembro é tranquilo para viajar pelo oeste europeu, ledo engano. É começo de outono, tem menos grupos de excursão, mas ainda é considerado parte da temporada de pico. Veneza estava atafulhadíssima.

Em Asolo, entre as lembranças mais distintas, os sons do povoado ao longe, que chegavam ao hotel. Em especial, ao cair da tardinha e ao anoitecer, quando as famílias se reuniam, em sincronia com as luzes que iam pouco a pouco se acendendo. Sem fuzarca, alarde de motores e buzinas… Eram sons com o frescor da simplicidade, de vizinhos conversando, latido de cachorro, mães chamando os filhos, vozes de muitas idades, perdendo-se entre os matizes e os aromas da noite. Sons pontuados de silêncio, canto da aldeia, em ritmo brando de serenidade  e paz.

# Mais sobre o movimento Slow aqui (Movimento Slow: Reduzindo a Marcha).

# Sobre a Itália e Veneza: Veneza, a Magia da cidade Flutuante

Num belo dia de céu azul e calor escaldante de verão, aterrissamos na cidade maravilhosa, direto do inverno branco, gélido, do norte. Ao desembarcar, choque térmico, reajuste gradual ao clima, à paisagem, às novas regras de ir e vir e ao ritmo frenético do trânsito local. O motorista é eficiente, habilidoso na escolha dos atalhos e, depois de cruzados alguns sinais vermelhos, em poucos minutos vamos nos aproximando do bairro da minha infância, da aborrescência, dos tempos saudosos da faculdade, do primeiro emprego… Ruas que todos os dias me viram arrastar a bolsa pesada de livros e sair, esperançosa, passos pequenos e rápidos, para o mundo, que me aguardava.

Avistamos a padaria do português, das nossas bisnagas, esfihas e sorvetes Chicabon; na rua, a casa da dona Nair, do primeiro banho de piscina; a do seu Vantuil, que gentilmente nos dava carona para as aulas de catecismo; mais adiante, as das amigas, as Denises; em todo canto, um significado, uma recordação… Enfim, o pé de flamboyant, frondoso, dando ainda uma boa sombra aos carros estacionados em frente de casa; muro de pedra, vitraux coloridos. Chegamos. A velha sensação de ancoragem e alívio ao ver o portão se abrir. Um suspiro quase mudo de desafogo, como aquele de quando o avião finalmente aterrissa, toca a terra firme, sente a base sob si…

Até cruzar o portão, porém, um friozinho insistente na barriga, o coração palpitando eufórico, a saudade em ebulição… Tanto tempo… Corre a espinha aquela ansiedade familiar do reencontro: afeição, comunicação, interesses, sintonia, intimidade, diferenças, afinidades… O que mudou? O que ficou? Nos dias seguintes, olho no olho, a reconfirmação de todo esse lote. O contra-senso de um processo simples e complexo, como uma jornada multifacetada, nostálgica e visceral às entranhas da terra em que germinei, onde anos atrás foi plantada a semente, traçado o projeto do cultivo, mãos de tesoura invisíveis aparando galhos, dando início, pouco a pouco, à forma da pessoa que hoje sou.

Reparo nas plantas saudáveis e exuberantes da varanda, nas pequenas mudanças na casa; nos porta-retratos da sala; sinto o passar do tempo; abraço meus tios; beijo meu avô…

De repente, paira sobre mim, de novo, a sombra da menina tímida e desajeitada que fui…

Voltar para casa é sempre desse jeito, um turbilhão impetuoso, um labirinto em que me perco e me encontro, me repito e me renovo: desvendo o presente, revejo o passado e desenterro uma parte dessa menina. É, a cada vez, compreender melhor o molde em que fui feita; descobrir por que cargas d’água, para onde quer que me mude, em terras estrangeiras, cismo sempre em ter uma espécie qualquer de samambaia… E orquídeas, que ficam meses e meses em flor.

Como a tartaruga que carrega a casa nas costas, carrego a samambaia, a orquídea e o senso de tranquilidade que me dão.

Voltar para casa é o prazer de rever entes queridos, a dinâmica familiar e as próprias raízes. É experimentar a estranha sensação da simultânea presença e ausência, vendo fotos e ouvindo planos comuns dos quais já não faço parte; é também ser invadida por uma súbita melancolia, pelos buracos, lacunas, as faltas irremediáveis, ausências alheias sentidas; descobrir a volatilidade do que julgava “para sempre”… É a certeza e o conforto de ter a quem fazer confidências, ouvidos atentos, palavras de alento; na ânsia da atualização, perguntar mais do que ser perguntada; a todo regresso, poder relaxar, gargalhar, chorar, estar no meu elemento com as mesmas velhas e boas amigas; revitalizar conexões; por outro lado, às vezes, também confrontar uma eventual indiferença… É sentir o cheiro gostoso do feijão fumegando na panela; rever as tartarugas que, há décadas, resignadas, sobem e descem o mesmo canteiro no quintal; descobrir um novo vinho nacional a cada visita; matar a saudade dos churrascos, dos salgadinhos, das tortas deliciosas e dos sucos misturebas exóticos que só o Brasil sabe fazer; sentir os abraços mais apertados, os sorrisos mais brilhantes, a languidez nas despedidas…

Pelas minhas contas, já superei os felinos faz tempo. Estou na décima vida. Nessa, mais recente, encontrei a minha melhor metade, casei e mudei. Morei em três países, viajamos por quatro continentes, me fascina a noção aberta, sem fronteiras, de “cidadão do mundo”, a sensação inefável de que o globo me pertence e eu pertenço a ele.

No entanto, onde quer que esteja, é mesmo no Rio que mora meu coração.

De tempos em tempos, preciso voltar para casa, para minha tribo, meu porto seguro: ter um update in loco; me enternecer e inquietar com a família; recarregar as energias; deixar a garotinha ir adiante, pedir colo; garimpar descobertas de mim…

O tempo, como sempre, passa num piscar de olhos. Logo chega a hora da despedida.

Como dizem os japoneses, itte kimasu. Até breve.

Vou, mas volto logo.

Foto: Lea Suzuki, San Francisco Chronicle

Imagens (e ações) falam mais alto que palavras.

Ayn Rand

Há alguns dias, terminei de conferir um tijolinho entitulado “The Fountainhead” (A Nascente), da Ayn Rand, um  livro fantástico. O conteúdo (como quase tudo que ela escreveu) está estribado numa filosofia batizada, nos anos 50, de “objetivismo”, uma espécie de religião de si mesmo, apologia do individualismo saudável. A autora, em linhas gerais, diz que antes que a gente possa fazer algo para os outros, deve se tornar o tipo de pessoa realmente capaz de fazer algo e, para isso, seria fundamental ter uma mente independente, comprometida com a excelência, e desgrudar da manada. Epítome minha, em palavras bem brandas. Cá para nós, o conteúdo é, na verdade, mais explosivo e radical e confesso que nem sempre dá para carimbar e assinar embaixo…

O protagonista, o arquiteto Howard Roark – com rumores (prontamente negados) de que teria sido inspirado no renomado arquiteto Frank Lloyd Wright  - apesar de antítese do típico “bom moço”, é  um herói íntegro, com uma determinação de aço, um compromisso inegociável com a sua verdade, jamais se deixando vender ou dobrar pela mediocridade ao redor, mesmo que isso o leve à pobreza e obscuridade. Na sua luta contra o mundo, nos sacode e inspira, faz olhar para o próprio umbigo, para o esforço inútil que às vezes fazemos em  busca de aprovação, de corresponder a expectativas e cobranças alheias, dançando conforme a música da hora, nos ajustando ao sistema…  Âmago de boa parte das neuroses e encrencas que arrumamos vida afora…

Enfim, um romance envolvente, num texto fluido, que literalmente devorei.

Nos últimos tempos, além dos livros, também comecei a navegar um pouco mais por outras águas bloguísticas e tenho me deparado com muita coisa boa. É gostoso quando sinto que a leitura, de alguma forma, me enriquece, transporta para um contexto inusitado ou cria do nada a centelha de uma conexão, afinidade instintiva… Afinidade sempre traz conforto, né? Ainda mais quando estamos ainda dando os primeiros pontos no tecer de uma nova história, longe da antiga rede de segurança.

Coincidentemente, numa época em que o livro da Ayn Rand me chacoalhava, o universo parecia conspirar para que eu encontrasse em certos blogs passagens e idéias análogas, vozes que se juntavam e ganhavam força, questionando e discutindo a importância da mudança, da busca da felicidade nos próprios termos, por caminhos novos, menos percorridos. Para mim, sempre valeu – e segue valendo – a pena. Mesmo que sejamos crucificados em algum ponto.

Outro dia,  li o desabafo de alguém, com questionamentos meio parecidos com os meus logo que mudei de país, incomodada às vezes com perguntas e comentários, talvez até inocentes, pelas escolhas diferentes que fez… Empatizei um bocado com a blogueira. E ontem, por acaso, encontrei um texto muito articulado e coerente sobre o assunto, no Chá das 5 (Uma Carta sobre o Direito de Mudar), que visitei pela primeira vez. Fico imaginando o tanto de gente que não foi tocada por essas palavras.

Steve Jobs

É fascinante o acesso que temos à informação hoje em dia. As preciosidades que podemos garimpar… Quando tenho tempo, gosto de navegar pelo site da TED (Technology, Entertainment and Design), de preferência pela manhã, porque sei que vou me sentir inspirada pelo resto do dia. É tiro e queda. Eles têm conferências anuais interessantíssimas com personalidades que se destacam no mundo em várias praias, da ciência à cultura, e os vídeos, de até 18 minutos, têm a opção de legendas em pelo menos 20 idiomas, inclusive o português. É informação relevante, de qualidade, que vale ser filtrada, digerida e transformada em conhecimento, desafiando muitas vezes conceitos tomados como óbvios, a ordem natural das coisas, fazendo a gente se conscientizar ainda mais do próprio poder de decisão, de ação, da capacidade de fazer diferença… Aulas espetaculares com a Jill Bolte Taylor, Jane Goodall, JR… De graça!

Por aqui, muito se tem falado sobre Steve Jobs, do ponto de vista pessoal e profissional, principalmente, depois que ele renunciou à presidência da Apple e foi divulgada aquela foto em que aparece bastante debilitado fisicamente. De forma geral, os artigos que pipocam têm sempre um toque de tristeza. E reverência.  Ele vai deixar uma marca profunda na nossa geração. E, certamente, em todas as que virão.

Termino postando um discurso legendário dele que, apesar de ter sido conduzido numa formatura na Universidade de Stanford, em 2005,  faz parte também do arquivo da ted.com.

Aqui, ele menciona os obstáculos desde o nascimento, as circunstâncias em que foi adotado, como recebeu o diagnóstico do câncer, e nos deixa uma mensagem de imensa sabedoria:

“Seu tempo é limitado. Por isso, não o perca vivendo a vida dos outros. Não fique preso na arapuca dos dogmas – de viver de acordo com o resultado do pensamento dos outros. Não deixe o barulho das vozes alheias abafarem a sua voz interior. E o mais importante: tenha a coragem de seguir seu coração e sua intuição. Eles já sabem o que você verdadeiramente quer ser. Tudo mais é secundário.”

E fecha com chave de ouro:

” Stay hungry. Stay foolish.“

São mesmo vários os tipos de independência.

Feliz sete de setembro.

“Definir o humor é como pretender pregar a asa de uma borboleta usando como alfinete um poste de telégrafo.”   (Enrique Jardiel Poncela)

Não acompanho nenhuma programação na TV brasileira. Mas, leitora voraz e curiosa por natureza, sempre coleto bugalhos. Como, por exemplo, no mês passado, a manchete mundial da equipe do Pânico esculhambando o funeral da Amy Winehouse, ou o último imbróglio da mulher-arroto… E suspiro desanimada.

Recentemente, em vários espaços midiáticos, foi veiculada a entrevista do chargista Maurício Ricardo, uma das personalidades participantes do festival youPix, que disse: “tem um tipo de humor tosco bombando que não é legal: o tosco da humilhação e da degradação humana, o tosco baixo e burro”. “Tem gente que só entende esse tipo de humor, consequência da queda na qualidade da educação e da apatia em relação à política.”

Concordo.

O humor é muito pessoal mas, além da educação, também deve ter a ver com elementos como cultura, geografia, empatia, maturidade, timing, contexto, linguagem, estado de espírito… Um trem de coisas.

A Grande Família

Faz um tempo, aqui nos EUA, entre soluços e lágrimas, vendo um DVD emprestado da Grande Família, quis compartilhar o riso, fui traduzindo e tentando explicar as situações. Para quê? Muita referência alienígena, dando gancho para interrogações na testa e um silêncio meio desconcertado a minha volta.

Por outro lado, meu marido (e todo americano que conheço) racha o bico quando vê  “Débi e Lóide – Dois Idiotas em Apuros” (Dumb and Dumber). Para mim, um filme engraçadinho, mas nada memorável. Verdadeiro cult no país.

Crescemos em contextos bem distintos – eu no Rio, ele em Westport – sem um alicerce comum de experiências e, por isso, muitas vezes enxergamos comédia em situações bastante diferentes.

No Japão, com a ênfase nipônica na brincadeira com trocadilhos (dajare) e o humor pastelão, às vezes acontecia a mesma coisa. Nem sempre, o que parecia hilário a minha volta me contagiava.

Para Steve, meu amigo canadense, no Canadá o humor é bem autodepreciativo, eles têm uma tremenda capacidade de rir de si mesmos. Ao contrário dos americanos.

O humor que explora o aspecto físico na comédia (a la Mr. Bean) é universal e parece atingir o alvo com mais facilidade. Ultimamente, na tela, um dos meus personagens cômicos favoritos é o Jack Sparrow, do Johnny Depp, com suas caras e bocas, às vezes, capaz de me levar às lágrimas.

Diferenças culturais à parte, por outro lado, nesse departamento, nem tudo é desacordo aqui em casa.

Fomos ambos igualmente fisgados por comédias como Fawlty Towers e Curb Your Enthusiasm, recheadas de faux pas e ironias, cujas temporadas literalmente devoramos em DVDs.

Mais recentemente, nos juntamos à legião de aficionados de Cheers, nossa última mania, um dos seriados mais amados da TV americana, que esteve no ar de 1982 a 1993. Assistimos na Netflix, usando o sistema de streaming via internet.

A série, estrelada por Ted Danson, começou devagar e, aos poucos, deslanchou, criando personagens legendários e cultivando fãs fervorosos, fiéis até hoje, quase uma década depois. Todos os episódios se passam num bar chamado Cheers, em Boston, propriedade de Sam Malone (Ted Danson), uma ex-estrela do baseball, mulherengo inveterado, alcoólatra recuperado. Os personagens são muito engraçados, a atuação excelente (com coadjuvantes afiadíssimos), os diálogos super espirituosos. O lema do bar e do filme : “onde todo mundo sabe o seu nome” é também título da música, entre os temas americanos de abertura de série, um dos meus favoritos de todos os tempos.

Ao longo dos anos, o programa sobreviveu ao falecimento de um dos atores principais, Nicholas Colasanto, que  desempenhava o papel do ex-técnico Ernie Pantuso, e até a troca das mocinhas, pares românticos de Ted Danson na história (no lugar da ótima Shelley Long entrou Kirstie Alley), sem deixar a peteca cair.

É um humor leve, rápido, contagiante e original. Os personagens, para mim, têm um encanto borbulhante, apesar de politicamente incorretos: a intelectual esnobe Diane, o sardônico Norm, a brava “língua de trapo” Carla, o sabichão “mala” Cliff… Eles chegam a deixar saudade quando ausentes por algum tempo…

O New York Times recentemente fez uma matéria sobre o projeto da Viacom de levar programações do canal de humor da Comedy Central para o Brasil. Existe uma certa ansiedade quanto ao sucesso da empreitada, uma expectativa para ver de que forma o humor americano vai ser digerido no país.

Segundo o gerente-geral no Brasil, Álvaro Paes de Barros, a idéia é mesclar e equilibrar atrações americanas com brasileiras no novo canal, a partir de janeiro do próximo ano. Ele diz que o público jovem brasileiro é globalizado, entende e acha graça nas sátiras de programas como Seinfeld, South Park e Friends. Por outro lado, o Brasil teria também uma nova geração “corajosa e irreverente de comediantes”, que começa a popularizar a stand up comedy, um gênero de comédia de contadores de piadas, principalmente na forma de monólogos, sem cenários elaborados. A Viacom aposta na combinação desses dois elementos.

Freud dizia que o humor era como o sonho, relacionado com o subconsciente, e também uma forma de enganar a censura, trazendo alívio através do riso. De fato, a fronteira ética do humor é subjetiva e está sempre mudando. Ele não pode ser pasteurizado, engaiolado, porque aí, convenhamos, acaba perdendo a graça. Piada é piada, simulação, ficção, e o humor realmente vem na sua melhor forma quando provoca e transgride. Como naquela cena do cachorrinho pitizento que, por acidente, voa pela janela na comédia “Quem Vai Ficar com Mary?”. Ou, mais tarde, quando o personagem de Matt Dillon tenta ressucitá-lo. Humor negro. Mas estupidamente engraçado.

Também não posso traçar a reta, separando o joio do trigo, ao sabor da minha sensibilidade e visão pessoal. O que é ofensivo para mim, pode não ser para os outros e vice-versa.

Mas, uma convicção eu tenho: o bicho pega quando a pilhéria foi feita a custa de desrespeito e humilhação, causando desconforto geral. Aí alguma coisa está muito errada.

Me incomoda ver esse tipo de comédia não mais como pálida exceção, mas cada vez mais mainstream:  a falsa tristeza de impostores num funeral invadido, uma mulher arrotando na cara do entrevistado… Espelho da mediocridade dos tempos em que vivemos.

É uma opinião pessoal, nada descolada.

Abaixo o humor ralé, burro e sem graça.

Kailua Beach, Oahu

Com adolescentes na trupe  (e a descoberta tardia de que alguém estava com o passaporte vencido), nesse verão nos decidimos por uma viagem doméstica rumo ao Havaí – escolha fácil e certeira quando levamos em conta também o gap etário e o leque variado de interesses individuais no grupo.

Assim, dessa vez, deixamos o espírito desbravador em posição de lótus no armário, e optamos por território familiar, repetindo a dobradinha Maui/Oahu do início do ano, respectivamente segunda e terceira maior ilha do arquipélago.

O Havaí é uma sociedade multicultural cativante, composta apenas de minorias étnicas, o espírito aloha onipresente. O tempo passa devagar, o contato com a natureza é terapêutico… Para nós, sempre uma pitada de aventura, um tanto maior de serenidade e paz.

Depois de duas semanas, fomos embora energizados.

Hanauma Bay, Oahu

As Cobras e o Equilíbrio Natural

Redundante dizer que o ecossistema é riquíssimo. E apresenta também uma variedade considerável de plantas e aves próximas da extinção. Por isso, existe uma mobilização  muito grande para preservá-las.

Em especial, se destaca o cuidado para não se permitir a entrada de cobras no estado, com multas de até 200 mil dólares para quem estiver criando um desses animais considerados ilegais. Sem predadores naturais, os especialistas dizem que as serpentes se reproduziriam rapidamente e acabariam destruindo a fauna e a flora, mudando completamente o cenário paradisíaco, que torna o lugar tão especial.

Por enquanto, ainda bem, elas são bastante raras. Muitos guias até chegam a dizer que não existem cobras por lá. Mito. A verdade é que elas começaram a entrar ilegalmente, em contrabando para os entusiastas ofídicos. E há também a possibilidade de serem trazidas por acidente em algum container de carga (principalmente proveniente de Guam, com o problema de infestação). Por isso, todo cuidado é pouco.

Pluméria ou jasmim-manga

"Nene", ave oficial do Havaí

Mas, por ora é impressionante a quantidade de passarinhos, arrulhando em todo canto: na pista de decolagem do aeroporto, na sala de embarque, na praia, na mesa do restaurante, nas varandas, nas janelas…

Destaques

Batemos ponto em Ko’Olina, Kailua, Lanikai, Hanauma Bay, Kaneohe, Waikiki, Alamoana, Kula, Wailea, Iao Valley, Lahaina… Nessa estada, os pontos altos, além das praias, foram as visitas ao Parque Nacional de Haleakala e, para nossa alegria, também o Luau de Old Lahaina, ambos na ilha de Maui.

Sempre tivemos a vaga noção de que esses eventos eram o que se chama aqui de “armadilhas para turistas” (tourist traps), ouvindo sobre os preços exorbitantes e as fracas atracões. Mas essa festa de Lahaina foi definitivamente uma senhora exceção.

estacionamento do parque

Haleakala National Park

O Haleakala é o maior vulcão adormecido do mundo. Adormecido, mas não extinto, tendo tido a última atividade em 1790. Foi o pináculo da viagem porque a paisagem vista do topo da montanha é mesmo fenomenal, uma beleza diferente de tudo o que já vi, se contrapondo também ao relevo do restante da ilha.

colorido da lava

Muita gente faz questão de acordar de madrugada para ver o nascer do sol na montanha fazendo jus ao nome Haleakala – “casa do sol” – e apostando no panorama claro matinal, desobstruído de nuvens. Nós fomos preguiçosos, acordamos tarde e nos dirigimos para lá já no meio do dia. Mas tivemos sorte. Depois de passar por uma grossa camada de nuvens na subida, ao chegar lá em cima, na altura máxima de 3.055 m, entre “ahs” e “ohs”, deu para curtir a aquarela vibrante de cores, resultantes da oxidação de vários minerais encontrados na lava: tons azulados, avermelhados, amarelados… Um espetáculo.

O parque é imenso. A entrada custa 10 dólares por carro (passe de uma semana) e 5 dólares para quem vai de bicicleta ou a pé. Ao entrar, dirigimos ainda por mais de meia hora até chegar ao ponto máximo acessível ao carro.

observatório

A caminhada do estacionamento até o topo é tranquila, ninguém chega a pôr  a língua de fora. Nós temos o costume de carregar garrafinhas d’água no carro e elas vieram a calhar. Um agasalho também é recomendável porque a temperatura sempre cai lá em cima. São várias as trilhas para caminhada, tem sempre grupos de ciclistas e algumas pessoas chegam a levar tendas para acampar. Dizem que o cume do Haleakala é um dos melhores lugares do mundo para se observar as estrelas.

a rara Haleakala silversword

Vimos as outras ilhas e também exemplares da raríssima planta Haleakala silversword, que só pode ser encontrada nos arredores desse parque a partir de 2.000 m de altura.

Maui ou Marte?

A subida de carro até o parque é bem longa, por uma estrada sinuosa. Foi gostoso ver a mudança de paisagem conforme avançávamos, passando por várias camadas de vegetação, desde o verde mais denso e exuberante lá embaixo, passando por uma faixa de fazendas, outra inteiramente dourada, até a nudez do terreno e as delicadas plantas montanhesas do alto. Mundos paralelos, inteiramente distintos, numa única tarde…

Old Lahaina Luau

O colar de orquídeas e plumérias (lei), as tochas, as roupas floridas, a música, a dança, o mar… Epítome perfeita de todos aqueles cenários exóticos impressos no imaginário coletivo, alimentados por anos de reprises de Havaí 5-0, Magnum e os filmes de Elvis.

Se falo grego, os mais jovens que me perdoem…

De fato, confesso que foi o estereótipo colorido e lúdico que me atraiu para essa festa. Mas o Havaí, com uma história e uma cultura interessantíssima, é isso e muito mais.

A tradição do luau foi iniciada em 1819 pelo rei Kamehama II  e marcou o fim de certos tabus religiosos que determinavam que homens e mulheres tinham que comer separados e proibiam os súditos de consumirem certos petiscos, reservados apenas para a realeza. Foi feita uma grande festa e um dos seus pratos mais tradicionais a base de frango, leite de coco e folhas de taro, acabou mais tarde dando nome à celebração: luau. Na ocasião, o rei baniu simbolicamente os antigos costumes religiosos, comendo (e compartilhando a comida) com os súditos, homens e mulheres, todos juntos…

Antigamente, as pessoas se sentavam em esteiras de lauhala no chão, comiam com as mãos e as práticas eram cheias de simbolismo, visando, acima de tudo, refoçar a união entre os participantes. Hoje, as famílias havaianas realizam luaus para celebrar casamentos, aniversários de um ano, formaturas e outras ocasiões especiais, sempre com a comida e o entretenimento bem típicos. Claro, tem também os luaus comerciais. E foi o que a gente experimentou.

desenterrando o porco assado

Dei uma pesquisada on line e descobri uma longa corrente de críticas favoráveis, elogios profusos ao Old Lahaina Luau, considerado “o mais próximo do autêntico” da ilha. Fizemos a reserva, e no grande dia fomos para lá já em clima de festa (exceto meu marido, que viveu alguns anos no Havaí, sem muito entusiasmo para o “programa de turista”).

comida deliciosa

Ao chegar, fomos recebidos com a hospitalidade característica, as mulheres receberam flores para pôr no cabelo e todos nós do grupo, um colar (lei). Aguardamos a abertura em fila, com uma bebida na mão. Fomos conduzidos a nossa mesa e, como havíamos chegado cedo, caminhamos um pouco pelo local, a beira-mar. Aqui e ali, havaianos em trajes nativos confeccionando algum artesanato: tecelagem, esculturas de madeira, etc, para a alegria dos fotógrafos. Depois de algum tempo, houve o anúncio de que o tradicional porco assado “kalua” seria desenterrado, um espetáculo à parte.

O porco é assado num forno natural, embaixo de um monte de terra no chão, chamado de “imu“. Um grande buraco é aberto e lá dentro uma fogueira é produzida para assar a carne. Depois que o fogo se apaga, colocam-se grandes pedras para reter o calor. Quando elas atingem temperaturas altíssimas, a carne é coberta com folhas de bananeira e sobre elas, um tecido umedecido, para então tudo ser enterrado. O porco fica assando dentro da terra por mais de seis horas e, depois de pronto, desfiado.  Foi esse resultado que a gente viu. O porco kalua é o prato principal do luau.

Em seguida, nos sentamos e curtimos o ambiente, a música, a dança que começou cedo, o brilho dourado do sol beijando o mar… O pôr do sol foi lindíssimo. O buffet, farto, uma comida deliciosa, todos pratos bem típicos. Bebida à vontade. Adorei a batata doce assada com leite de coco, o salmão lomi lomi, o frango com molho de goiaba…

Mas, o que mais nos impressionou foi o show muito bem produzido, conduzido de forma interessante e didática, mais dramático a medida em que a noite avançava. Dois mestres de cerimônia se revezavam para nos contar as tradições do Havaí. Cada fase da história foi apresentada através de um número de dança. Pudemos perceber a gradual ocidentalização dos trajes e, nas narrativas, críticas sutis, veladas (ou nem tanto) à colonização. Como quando mostram a rejeição da cultura local pelos missionários, ou na passagem em que foi dito que ao ser deposta, em 1893, “a rainha Liliuokalani pediu para ser restabelecida… Mas a monarquia foi abolida”. Seguiu-se um grande silêncio de efeito.

É realmente um programa para turista, meio como ir ao Plataforma no Rio para um show de samba, mas com uma boa aula de fundamentos da cultura. O preço é um pouco salgado: 95 dólares por pessoa. Por outro lado, foi uma experiência interessante, que agradou a gregos e troianos e fez até os mais jovens enxergarem o arquipélago sob outra luz. Se levarmos em conta a qualidade de tudo, achamos que valeu a pena.

Mesmo o meu marido cético foi embora feliz com o sucesso da noite.

Mais uma vez, mahalo (obrigada), Havaí.

Outros textos sobre o Havaí:

# Feitiço Havaiano

# Havaí: O Outro Lado do Paraíso

# Gigantes Gentis em Maui

O livro em questão é o consagrado To Kill a Mockingbird (O Sol É para Todos, no Brasil, e Por Favor, Não Matem a Cotovia, em Portugal), com a primeira edição publicada em 1960. De repente, esse pequeno detalhe referente ao nome da bebê, tornado público por David Beckham, acabou impulsionando de novo a vendagem da obra impressa – hoje um clássico da literatura americana – no mundo todo.

a escritora, Harper Lee

Mas não foi pela dica da ex-Spice que devorei o livro. Foi bem antes, por conta do filme com Gregory Peck, que ganhou a estatueta da Academia pela sua atuação absolutamente fantástica na película, lançada em 1962.

A publicação de Harper Lee, com mais de 30 milhões de exemplares vendidos, ganhadora do Prêmio Pulitzer, conta de forma humana, entre coloridas e melódicas pinceladas do dialeto sulino, uma história recheada de fricções raciais, questionamentos éticos e críticas sociais, numa cidadezinha do Alabama pós-depressão, sob a perspectiva de uma garotinha esperta e rebelde de seis anos, Jean Louise (“Scout”) Finch, alter ego da autora. Scout vive com o irmão, Jem, quatro anos mais velho, e o pai, viúvo e advogado, Atticus (Gregory Peck, no filme) que, com integridade, abraça a missão “impossível” de defender no tribunal um negro injustamente acusado de violar uma jovem branca, contrariando a posição e as sensibilidades de praticamente toda a cidadezinha (ficcional) de Maycomb, onde viviam. É o sul dos EUA nos anos 30,  uma região que defendeu a escravatura com unhas e dentes até onde pôde, num tempo em que expressões como “boa família” e “família antiga” determinavam o modus operandi da etiqueta e dos relacionamentos. Com resquícios até hoje…

Philip Alford (Jem Finch) e Mary Badham (Scout Finch)

Resistindo a tentação de  esmiuçar os detalhes da trama, vou direto ao primeiro ponto: o filme é um gol de placa, daqueles memoráveis, que fazem rir e chorar, ficando ainda por muito tempo impregnado na gente, entre lembranças e ruminações.

O roteiro ainda que condensado e a atuação arrebatadora deixaram uma marca tão intensa que, para mim, foi impossível me desvencilhar da imagem de cada um dos atores quando li o livro. Acima de tudo, Gregory Peck, denso e perfeito no papel, personificando com serenidade toda a sabedoria e nobreza de caráter de Atticus; Robert Duvall brilhando, com uma expressividade sutil na sua estréia nas telas, como o recluso e misterioso Boo Radley; a deliciosa Calpurnia de Estelle Evans; os talentosos atores mirins Mary Badham e Philip Alford, que depois do filme nunca mais atuaram…

Além da penca de prêmios ao longo dos anos (inclusive na Academia Britânica e em Cannes), em 2003 o American Film Institute elegeu Atticus Finch o maior herói do cinema americano de todos os tempos. Em abril desse ano, o correio lançou o selo comemorativo de Gregory Peck, no seu mais célebre papel, o primeiro da série “Lendas de Hollywood”.

Tratei logo de adquirir a minha cartela.

Revi o filme há algum tempo e, novamente comovida, decidi partir para a leitura do livro. Nos EUA, ela costuma ser obrigatória na escola (geralmente, tarefa até apreciada pelos estudantes, contam meus jovens informantes). E na Inglaterra, no ano passado, no quinquagésimo aniversário de sua publicação, figurou na lista das cinco obras literárias mais amadas pelo público, segundo levantamento do Dia Mundial do livro. Além disso, ficou em sexto lugar na lista da BBC e foi eleito o livro mais recomendado pelos bibliotecários britânicos.

"Mockingbird" ou tordo-dos-remédios

Pessoalmente, retiraria o “por favor”, mas gosto da “cotovia” presente no título de Portugal, uma bela adaptação que capta com lirismo a imagem da palavra-chave na obra. No entanto, seu equivalente literal em inglês é skylark. Mockingbird seria, na verdade, o pássaro tordo-dos-remédios, grego para muita gente, uma ave americana que imita o canto de outros pássaros com perfeição. Mas será que alguém compraria um livro entitulado “Matar o Tordo-dos-remédios”? Ainda bem que aqui cabe o bom senso e a competência do tradutor…

Em determinada parte da história, vendo os filhos munidos de espingardas de pressão, Atticus ressalta que é um pecado matar esse pássaro. A vizinha, Maudie, mais tarde lhes explica que eles não fazem nada além de criar música para alegrar as pessoas. Não destroem os jardins, não fazem ninhos nos barracões de milho, apenas cantam a sua alma para todos que se habilitem a ouvi-los. O tal pássaro no título, “mockingbird”, é  importante na obra, como uma metáfora para todos os inocentes e incompreendidos agredidos injustamente, como o personagem Tom Robinson, acusado de estupro, ou o tímido vizinho Boo Radley, ou até mesmo Atticus Finch, bombardeado por todos os lados por sua sólida ética, coragem e compaixão.

John Megna no papel de Dill

Pouco a pouco, as crianças são apresentadas às facetas mais obscuras da vida, pontuadas de ignorância, preconceito, opressão, hipocrisia… E despertando para a real grandeza do pai, sempre firme e amoroso, se recusando a abrir mão de sua probidade, crenças e ideais.

O livro, que justamente nesse mês completa 51 anos, foi escrito num período volátil da história americana, quando Martin Luther King comecava a se destacar como líder ativista do movimento de cidadania e direitos civis – um contexto que imprimiu a todos os questionamentos inocentes de Scout um teor ainda mais relevante e oportuno para a época em que foi publicado.

Na obra original, os personagens são retratados com maior profundidade e consistência, além de serem mais numerosos também, expandindo infinitamente o micro-universo do filme. Somos apresentados ao restante da família Finch, incluindo os irmãos de Atticus; mergulhamos no mundo paralelo da empregada Calpurnia, dividida entre as esferas bem demarcadas dos brancos e dos negros… Outros vizinhos e figuras interessantes temperam a trama que atravessa um período mais longo, de três anos, ao passo que na tela são apenas dois curtos verões. Descortinamos um pouco mais a triste e solitária realidade de Dill, o pequeno amigo das crianças, com quem compartilham aventuras nas férias de verão, quando vem passar dias com a tia na cidadezinha.

a protagonista "Scout", alter ego da autora

O livro, como toda boa literatura, convida à reflexão e faz ecoar um alerta na consciência, ensinando a tolerância, a empatia ao se buscar andar na pele do outro, a apreciação das gerações mais velhas… Acima de tudo, a repensar o impulso limitante de torcer o nariz para o que é diferente e não podemos entender… A obra apresenta uma série de elementos autobiográficos da autora, Harper Lee, refletidos na protagonista Scout. Ambas nasceram no Alabama, são amantes dos livros, têm o pai advogado, um irmão quatro anos mais velho, um grande amigo de infância que se junta a eles nas férias… Ela confirma que havia também, de verdade, um vizinho isolado, escondido do mundo em circuntâncias bem parecidas com as do personagem Boo…

Uma curiosidade interessante é que o personagem Dill, com uma imaginação extremamente fértil, é de fato baseado no seu companheiro de aventuras na infância, o célebre escritor Truman Capote (autor de sucessos como Bonequinha de Luxo e A Sangue Frio) que, com os pais divorciados, vinha passar as férias na casa das tias, ao lado da família de Harper. Ao longo dos anos, os dois autores desenvolveram uma grande amizade, retratada em pelo menos três filmes, um dos quais, Capote (2005), com os personagens-título interpretados por Sandra Bullock e Philip Seymour Hoffman. Depois da publicação de O Sol é Para Todos, Harper Lee o acompanhou ao estado do Kansas para ajudá-lo na pesquisa para o livro A Sangue Frio, baseado em fatos verídicos.

Truman Capote e Harper Lee

Truman Capote faleceu em 1984 e, em certo ponto, rompeu relações e se distanciou da velha amiga. Há rumores – até hoje infundados – de que ele a ajudou a escrever o livro ou mesmo que ele é que foi o verdadeiro autor de O Sol é para Todos. A vida inteira, Harper Lee (atualmente com 85 anos) evitou os holofotes e nunca mais publicou um livro. O que só serviu para pôr lenha na fogueira e alimentar os boatos.

Independente do “diz que diz”, o livro é realmente uma obra-prima. Vale a leitura, sem sombra de dúvida.

Meu trecho preferido?

“Senhorita Jean Louise, levante-se. Seu pai está passando”.

Ou seria conformada?

Desse jeito, bem tranquilo, foi o primeiro dia da Mia, nossa bichaninha, em casa.

Fomos encontrá-la no dia de um evento de adoção promovido pela PACT (People And Cats Together). Estava na entrada, na primeira gaiola em que batemos o olho, e surpreendentemente foi assim, clichê bem manjado, gasto pelo uso: amor ao primeiro olhar.

Pedimos para nos deixarem pegá-la no colo. Para surpresa das voluntárias, deixou-se segurar sem nenhuma resistência, ainda que silvando para os gatos à nossa volta. Um pequeno papel colado na gaiola dizia que tinha três ou quatro anos de idade, temperamento amistoso, mas não tolerava outros felinos. O ideal seria poder reinar absoluta no novo lar.

Absoluta? Opa. Saímos de casa de manhã com a intenção de adotar dois gatinhos pequenos… Vendo nossos planos comprometidos, por um momento, hesitamos.

Uma fração de segundo.

O magnetismo da Mia falou mais alto.

Adotando um animal de estimação

A internet está repleta de informações e, uma vez que estejamos de verdade prontos para o compromisso da adoção, existem vários mecanismos específicos de busca por um bichinho. Alguns dos mais populares nos EUA  são o Petfinder e o Adopt a Pet, onde podemos encontrar animais, como cachorros, gatos, coelhos, porcos, passarinhos, etc, em qualquer lugar do país.  Na adoção, costuma-se cobrar uma taxa (para gato e cachorro, em torno de 100 dólares) para colaborar com a manutenção dos abrigos e as despesas de cuidados com os animais resgatados. Depois da pesquisa on-line, o passo seguinte é a visita in loco. Quase sempre tem um abrigo não muito longe de onde moramos.

O pensamento vigente aqui, pelo menos entre amigos, é de que é melhor buscar um bichinho num abrigo do que comprá-lo numa loja. As vantagens da adoção são diversas. Além do senso de gratificação pessoal ao salvar um animal (infelizmente, a eutanásia é a sina de muitos), ainda economizamos e geralmente os recebemos mais por dentro do seu estado de saúde, pois as organizações voluntárias costumam cuidar bem deles, providenciando exames médicos e toda a vacinação necessária. O que nem sempre acontece com os das lojas, muitas vezes criados por demanda, sob parcas condições, em verdadeiras fábricas de reprodução… Os grupos de resgate são compostos de gente que realmente se importa e busca um lar para os animais, chegando até, algumas vezes – pasmem – a recusar a adoção, dependendo da entrevista inicial com os candidatos.

Hoje, na verdade, apesar da ampla comercialização de peixes, roedores e répteis nas pet shops americanas, vemos cada vez menos gatos e cachorros à venda.

Por outro lado, quanto às organizações protetoras de animais, nem todas têm condições de manter o seu próprio abrigo. Muitas contam com a colaboração de famílias adotivas temporárias que mantêm os animais até que encontrem um lar definitivo. Esses grupos voluntários costumam trabalhar em parceria com grandes lojas de produtos para animais, como por exemplo a Petco e a PetSmart, que periodicamente cedem espaço para apresentar os bichinhos ao público. Quem adota, acaba comprando os apetrechos necessários lá mesmo, na loja, que assim, claro, sai ganhando também.

Nossa experiência

Não tínhamos a mínima idéia de como seria bem estruturado o processo. Nossa gatinha veio da PACT, que por não ter um abrigo próprio, usa o espaço da Petco nos finais de semana para mostrar os animais.

O grupo, que não é adepto da eutanásia, tinha um breve histórico fichado (até onde se sabia) da bichana. Mia tinha sido criada por alguém que, quando se mudou,  irresponsavelmente a abandonou numa garagem vazia. Encontrada pelo proprietário do imóvel, foi levada para  casa mas, assustada, fugiu para a rua, onde passou alguns dias até ser reencontrada e levada para a PACT. De lá, foi adotada por uma senhora que, após três semanas, decidiu devolvê-la porque, apesar de ser uma “ótima gata”, não tolerava os outros felinos da casa.

O grupo a levou ao veterinário e, como tinha ficado algum tempo nas ruas, providenciou testes de síndrome urológica felina e leucemia, ambos com resultado negativo. Preenchemos uma ficha, recebemos outra com informações sobre seus hábitos específicos, além de um kit com guia para cuidados e nutrição, comprimidos vermífugos, coleira com identificação, um pequeno forro de retalhos, uma lista de veterinários para o primeiro exame (gratuito no caso de adoção) e muitos panfletos informativos. Como a adoção foi na Petco, recebemos da loja um ticket de desconto para a compra dos itens necessários, como comida, brinquedos, caixa de areia santária, etc. Saímos de lá carregados.

A verdade é que, em plena crise, surpreendentemente, a indústria de produtos para animais segue mais robusta do que nunca. De acordo com a empresa de pesquisa de mercado Packaged Facts, no ano passado, mesmo apertando os cintos, os americanos gastaram cerca de 55 bilhões de dólares com os seus bichos, um valor recorde. As ações das grandes cadeias de pet shops estão em alta e, de olho na mina, celebridades como Ellen De Generes e Martha Stewart estão emprestando o nome e começando a investir em produtos desse mercado.

Nas últimas semanas, recebemos dois telefonemas da coordenadora da adoção para saber se estava tudo bem. Ao ouvir que o veterinário estava fazendo um teste de tinha, uma infecção micótica, ela disse que a organização pagaria o tratamento se o resultado fosse positivo, pois não queriam “que pensássemos que entregavam gatos doentes”. A participação e o apoio deles iria até o fim.

Mia se limpa obsessivamente e às vezes acaba tirando um chumacinho de pêlo aqui e ali, o que fez o veterinário considerar a possibilidade da micose, felizmente descartada depois, com o resultado negativo do exame.

 Nossa gata

Com um histórico de troca-troca de casas, abandono, solidão, a mercê do vento, da chuva e da fome nos dias em que dormiu a céu aberto, Mia sem dúvida vem com bagagem. Há algumas semanas, chegou magricelinha, tímida, com medo de pôr as patinhas no quintal, se sobressaltando com o menor ruído… Com o tempo, no entanto, foi aprendendo a confiar e se revelando: calma, sofisticada, afetuosa… Com o rabo do olho a observamos. Tomamos nota de suas reações: o que a agita, o que a tranquiliza, os brinquedos preferidos, os tons dos murmúrios, as abanadas da cauda, os hábitos crepusculares, os olhares blasés… Miamos de volta, engatinhamos ao seu lado, nos derretemos a cada chamado…

Pouco a pouco, vamos sendo domesticados.

And all the men and women merely players.”   (As You Like It)

Veneza ou Vegas?

Os versos de Shakespeare reverberam aqui mais insistentes do que nunca.

Gelato na mão, caminhamos pelas galerias internas com o céu tingido no alto, iluminado como uma noite enluarada. À nossa volta, em tamanho natural, uma paleta colorida de réplicas arquitetônicas da Renascença, com o exotismo da mistura das influências moura e bizantina. Em tudo, um brilho dissonante, tinindo de novo. Na praça que lembra um pouco a de São Marcos, apresentação de música do trio de violão, flauta e violoncelo, muito movimento nos cafés e restaurantes (supostamente alfresco), um mundaréu de gente posando para fotos. No canal artificial, até gondoleiros cantantes, transportando quem se habilite a pagar…

Estamos no Venetian Resort Hotel.

Disneylândia para adultos, como tudo mais na cidade, meu marido brinca, dizendo se sentir, ele mesmo, um ator involuntário em pleno Show de Truman, como aquele personagem que de repente se descobre preso num cenário de faz de contas, parte de um reality show.

Praça do Venetian

Passado

Las Vegas fica no estado de Nevada, vizinho à Califórnia. “Vega”, em espanhol, quer dizer “várzea”. O batismo tem a ver com os poços artesianos formados na região, que favoreciam o verde dos prados, criando uma espécie de oásis no meio do deserto. Daí o nome Las Vegas: “as veigas”, “as várzeas”.

The Strip, Las Vegas Boulevard

Descoberta por exploradores espanhóis que lhe deram o nome, foi mais tarde território mexicano, habitado durante muito tempo pelos índios. Os mórmons chegaram em 1855 e estabeleceram um forte, hoje a construção histórica mais antiga da cidade .

A partir de 1885, já território americano, o governo passou a tentar estimular a ocupação das terras por fazendeiros, começando a vender lotes a preços de banana. Um sopro de progresso foi alcançar o povoado em 1905 com a chegada do primeiro trem, mas somente mais tarde, em 1911, é que Las Vegas foi oficialmente incorporada ao condado de Clark, em Nevada, sendo hoje a maior cidade do estado. Depois das fazendas, vieram as empresas de mineração e, em 1931, a jogatina foi legalizada, abrindo caminho para o paraíso dos cassinos e resorts em que a cidade se transformou.

fila indiana de turistas

Presente

Um amigo que viajou com a gente disse que três décadas atrás, na sua primeira visita, se lembra que a faixa etária média dos turistas era mais elevada, o ambiente um pouco mais glamouroso. Hoje, a crowd é bem diversificada, não só em termos de idade, mas de colorido etno-sócio-cultural, com turistas (e sotaques) do mundo todo. Dessa vez, encontramos a BRICs em peso, gente ávida por uma balada, muita tatuagem extravagante, traje minúsculo, alarido etílico, fumaça de cigarro…

cassino

Para crianças, um ambiente assim não tão saudável, diriam algumas mães, a não ser que se consiga passar batido, evitando o fumacê dos cassinos dos mega-resorts e, em certas partes, colocar -lhes uma grande venda nos olhos. A esse respeito, debates acalorados continuam.

Em qualquer um dos cassinos, a bebida alcóolica corre solta 24 horas por dia, de graça, servida por jovens em saias microscópicas, que ganham para manter o povo alegre, inebriado, com a carteira aberta nas maquininhas caça-níqueis e mesas de jogos.

Com o boom adicional do restante da indústria de entretenimento adulto, o apelido de Sin City não é à toa. Em todo canto na rua, no nosso nariz, propagandas e letreiros de casas de massagem, serviços de garotas de programa, gentlemen’s clubs…

A rua principal – a Las Vegas Boulevard – é apelidada “the Strip” (“a faixa”), e concentra a maior parte dos  cassinos e hotéis cinco estrelas com seus respectivos parques temáticos, cachoeiras, espetáculos e monumentos faraônicos. Saindo um pouco dessa área, nos deparamos com muitas capelas de casamento, casas mais obscuras de shows de topless, danças exóticas e strip tease.

Me lembro que na primeira vez em que visitei a cidade, em 1998, os preços baixos dos hotéis de luxo me impressionaram. Hoje, eles continuam bem mais acessíveis do que a média lá fora, afinal, a concorrência é grande, mas nem tanto a bagatela de antigamente. A qualidade dos serviços foi elevada e os preços também, principalmente nos finais de semana, quando as diárias dão um salto substancial. Segundo o Dallas Morning News, nesse mês a média dos hotéis em Vegas estava em torno de 111 dólares (o que não quer dizer que não se consiga promoções bem mais baratas). De qualquer forma, fica a dica de que é sempre mais em conta programar uma visita em dias de semana, de preferência quando não houver nenhuma grande feira ou conferência na cidade.

pé na estrada

Dessa vez, fomos por conta de uma convenção, sem muita escolha no calendário. Pegamos a estrada 15 rumo norte, de Los Angeles até lá, numa viagem de cerca de quatro horas e meia, meio cansativa para o meu marido no volante, mas pitoresca para mim, no banco do carona. A paisagem desértica, cheia de cactus e montanhas nuas, sempre me transporta para o cenário dos filmes de western, que hoje quase não vejo mais.

Lovelock Correction Center

No caminho, passamos pela prisão Lovelock Correction Center, em Nevada, que nosso amigo apontou comentando ser onde O.J. Simpson está hoje cumprindo pena. Antes de chegar a Las Vegas, começamos a ver pequenos complexos com hospedagens e cassinos mais  modestos, preços bem mais em conta.

 Bugsy e os Cassinos

O gangster Bugsy (Benjamim Siegel), popular na panela de Hollywood da época, é considerado por muita gente o criador dos alicerces do oásis da jogatina em Vegas, com a “ambição visionária” da construção do Flamingo Hotel, inaugurado no pós-guerra, em 1946.

jardim do Bellagio

O hotel-cassino não foi o pioneiro na região, mas foi certamente o primeiro de grande porte, colosso de extravagância, extremamente bem-sucedido, e serviu de protótipo para os que vieram mais tarde. Bugsy foi morto pouco depois da inauguração, no ano seguinte, e a autoria do crime é atribuída a investidores da máfia, descontentes com o dinheiro desviado por ele durante as obras do hotel. Os mandantes nunca foram condenados pelo assassinato.

segurança motorizado do Caesar's Palace

Esse é o mito. Entretanto, a verdade é que a concepção do projeto do Flamingo partiu originalmente de uma outra pessoa: Billy Wilkerson, fundador do Hollywood Reporter, ele, sim, dizem os fatos, o verdadeiro inventor ou idealizador de Las Vegas. Bugsy representava os interesses do chefões da máfia que também tinham investido no projeto de Wilkerson e começou trabalhando na implementação com ele, sob sua orientação. Com o tempo, no entanto, aparentemente ególatra de marca maior, Bugsy acabou enciumado, dando um pontapé no mentor, assumindo controle do projeto e espalhando a noção de que o Flamingo tinha sido uma idéia exclusivamente sua. Um filme meio romanceado foi feito sobre sua vida e lançado em 1991: “Bugsy”, com Warren Beatty e Annette Bening.

Ao descobrir o filão, com o sucesso do Flamingo, a máfia intensificou sua influência na região, construindo outros cassinos e transformando a cidade num popular destino turístico durante as cinco décadas seguintes, até que foi forçada a sair nos anos 80, pelo FBI.

Para quem tem interesse, é possível absorver um pouco mais desse universo na atração Las Vegas Mob Experience , uma espécie de museu interativo, high tech, com a participação de atores, no Tropicana, que tem sido muito bem recebida pelo público. Um outro museu do crime organizado, ainda maior, o Mob Museum, tem abertura prevista para dezembro desse ano, no centro da cidade. O projeto é encabeçado pelo prefeito Oscar Goodman e tem o apoio do próprio FBI.

Forum, Caesar's Palace

Basicamente, o modelo do negócio em Vegas quer incentivar as pessoas a ficarem nos cassinos o maior tempo possível, criando uma espécie de Éden que concentra todas as suas necessidades. E não faltam truques e recursos para isso. Por exemplo, a falta de relógios e janelas para que se perca a noção do tempo, as luzes brilhantes, a música alta, a sedução do ambiente luxuoso, as bebidas gratuitas, a permissividade do cigarro, garotas em roupas provocantes para atrair o público masculino… Mesmo quando se ganha algum dinheiro, tudo é feito para que o deixemos por lá. Os hotéis oferecem um pacote tentador de descontos e promoções para o grandes vencedores, como restaurantes renomados, hospedagens de luxo e tickets para shows inteiramente de graça, de forma que a estadia se estenda e o que se ganha acabe voltando ao negócio.

O que fazer

A primeira vez que visitei a cidade, estava numa fase de curtir a Disney e os parques temáticos, fiquei  boquiaberta com a opulência e achei as atrações empolgantes. Hoje, me divirto com a combinação de shows e bons restaurantes, mas confesso que não consigo permanecer mais do que três dias seguidos, meu tempo limite. Embora admita que até hoje só tenha me limitado a explorar o circuito turístico da cidade… Por outro lado, tenho amigos que acham super relaxante ficar de molho nas piscinas temáticas, adoram os caça-níqueis, os spas e shoppings e fazem questão de voltar todo ano, se possível. Dependendo da perspectiva, ou do momento que se vive, Las Vegas pode ser cativante, divertida, fake, borbulhante, decadente, pomposa, estridente, cafona… Ou, quem sabe, paradoxalmente tudo isso ao mesmo tempo.

Paris ou Vegas?

Na Strip, tem sempre um formigueiro de turistas batendo perna em fila indiana, conferindo cada um dos resorts e suas atrações: o show das águas coreografadas e as flores do Bellagio, a reprodução de Veneza do Venetian,  a erupção vulcânica do Mirage, os leões do MGM Grand Hotel, a “Queda da Atlântida” do Caesar’s Palace… Tudo isso absolutamente sem pagar nada. Sapatos confortáveis, um must.

Réplicas e mais réplicas: da Torre Eiffel, do Arco do Triunfo, do Louvre, da ópera de Paris, das  margens do Sena, da Fontana de Trevi, da Estátua da Liberdade, da pirâmide do Egito… Para muita gente, a oportunidade de experimentar o gostinho de uma viagem pelo mundo em um dia. Espetáculos fabulosos como os do Cirque de Soleil, ou de estrelas de primeira grandeza da música, do ilusionismo, do circo, do teatro… Uma seleção excelente de restaurantes e, para quem tem um apetite voraz de consumo, compras nos inúmeros shoppings dos resorts, tendo em mente que os preços caem na medida em que nos afastamos da azáfama da Strip.  Os residentes dizem que uma boa alternativa, com preços mais em conta, seria o Las Vegas Outlet Center . Já um dos maiores shoppings em Nevada, (devo frisar “hoje”) é o Fashion Show Mall.  Confesso que não fui a nenhum dos dois.

Informações de pacotes, promoções e dicas vantajosas de hospedagem podem ser encontradas aqui (site em inglês, sempre atualizado).

City Center

Existe um trenzinho gratuito que conecta alguns resorts e quebra o maior galho quando nossos pés estão cansados. Numa linha suspensa, podemos passar pelos  novíssimos prédios do City Center, o maior projeto de desenvolvimento arquitetônico do país, do qual fazem parte os  hotéis Aria, Vdara, Mandarim Oriental, o shopping Crystals, e as Veer Towers (condomínio residencial). É um complexo enorme, avant garde, com ar futurístico. Quando passo de trem por lá me sinto um pouco dentro do cenário de Blade Runner (1982).

Terra de feiras, congressos e convenções, tenho a impressão de que essa não vai ser a nossa última visita. Na próxima, gostaria de conhecer um pouco mais a parte frequentada pelos residentes locais, sem as firulas extravagantes da Strip: por exemplo, a Chinatown. E perto da cidade, algumas das reservas e parques naturais: o Spring Mountain Ranch State Park, o Red Rock Canyon, o Lago Mead, o Valley of Fire State Park…

Mais longe, a uma distância entre quatro e cinco horas de estrada, está o espetacular Grand Canyon.  Quem se interessar pela visita, vai a dica de que a parte do Skywalk, com uma grande ponte elevada de vidro, cobra ingressos meio salgados. A parte sul ou South Rim, com o valor da entrada mais em conta, é  infinitamente mais interessante, e posso dizer por experiência própria: com uma paisagem de tirar o fôlego. Para encurtar o tempo de viagem, é possível voar de Vegas até lá. Há vários pacotes com helicópteros.

Arremate

A conclusão sobre a cidade? Ainda está por vir. Las Vegas é um projeto multifacetado, em metamorfose constante. Atualmente, as atenções se voltam para a parte do centro que está sendo revitalizada, a comecar pelo City Center. Até os anos 70, a Strip tinha uma aura glamourosa, era um lugar para se esbarrar num punhado de estrelas famosas. Na década de 90, começaram uma série de esforços para tornar o ambiente mais amigável para as crianças. Mas, nos últimos anos, o próprio setor de turismo parece ter adotado de vez o slogan: “o que acontece em Vegas, permanece em Vegas”, indicando que a cidade é mesmo acima de tudo um destino turístico para adultos. Como as famílias costumam ser mais econômicas, o retorno dos investimentos não aconteceu como o esperado e, além disso, muita gente nos shows e restaurantes se irritava com o barulho dos pequenos. Nas ruas e corredores, os carrinhos de bebê atrasavam os passos da turba. Por isso, hoje há muitos pontos com restrições à criançada.

Entretanto, existem algumas atrações e shows para todas as idades. Certos hotéis até incentivam a hospedagem de famílias, como por exemplo, o Caesar’s Palace, que não cobra diária de menores de 17 anos. Por outro lado, tem lugares, como o Bellagio, em que não se permite a entrada de crianças e adolescentes menores de 18 anos. Ponto.

Para quem tem planos de levar os filhos, vale a pena dar uma boa pesquisada.

Afinal, tudo é questão de escolha, um privilégio que o pobre Truman não teve.

Walt Disney Concert Hall, projetado pelo arquiteto Frank Gehry

Ontem, fomos finalmente conferir o talento do badalado jovem condutor venezuelano, Gustavo Dudamel (30) e rever a Filarmônica de Los Angeles, sob sua direção artística já há quase três anos.

Faz um bom tempo que acompanhamos o ti-ti-ti ao redor do seu nome na mídia, ou entre amigos, e depois de assistir ao excepcional documentário Tocar y Luchar (2006), do diretor Alberto Arvelo, sobre o programa de educação musical venezuelano El Sistema no ano passado, nossa curiosidade e vontade de ver uma regência sua aumentaram ainda mais.

O foco principal do concerto no Walt Disney Concert Hall, em Los Angeles, foi nas composições de Brahms e o último número (Sinfonia No 1), em especial, foi tão intenso e bonito que, sinceramente, chegou a trazer inesperadas lágrimas aos nossos olhos. O concerto foi eletrizante.

Bem que eu gostaria de ter conhecimento técnico para tratar do assunto com a profundidade devida. E saber distinguir, com clareza, a extensão do mérito individual do maestro pop star, de um lado, e o da tarimbada orquestra, de outro. Mas não tenho esse embasamento. Por isso, abordo apenas o que vi. E senti.

Gustavo Dudamel entrou sob aplausos, com um sorriso simpático, as madeixas comportadas, domadas por uma porção generosa de gel. Sem mesuras elaboradas, cumprimentou o público rapidamente e tomou o seu lugar a frente da orquestra.

A indiscreta senhora atrás de mim falou bem alto: “Parece um garoto de doze anos!”, se referindo à estatura do condutor sobre o pódio, a poucos metros de nós.

E a jornada começou.  Acordes suaves, ferozes, trágicos, românticos… Uma longa travessia melódica de suspense, grandiosidade, brados passionais, lamentos tristes, luz, sombra, calmaria, tempestade… E tudo mais que a música pode canalizar. Seus cabelos foram se ouriçando, subindo, subindo, até terminarem revoltos, inteiramente em pé, um retrato vívido da exuberância do próprio concerto.

Breve Perfil

Gustavo Dudamel é produto e face visível do programa educacional de música mais bem-sucedido do mundo – “El Sistema” –  fundado em 1975 pelo músico e economista José Antônio Abreu, atendendo hoje a mais de 250 mil crianças e jovens, a maioria de origem humilde, na Venezuela.

Nascido em 1981, iniciou seu aprendizado musical bem pequeno aos quatro anos, e com dez anos, começou a prática do violino. Aos doze, passou a se dedicar a estudos de regência e nunca mais parou de conduzir. Em 1999, ainda adolescente, se tornou diretor da Orquestra Sinfônica Símon Bolívar, na Venezuela, cargo que ocupa até hoje. Ao longo dos anos, colecionou muitos prêmios internacionais, inclusive a importante Competição de Regência Gustav Mahler (Gustav Mahler International Conducting Competition), na Alemanha, em 2004, com apenas vinte e três anos de idade. A partir daí, choveram convites para conduzir orquestras no exterior. Em 2008, ele ganhou o  Prêmio”Q” da Universidade de Harvard, pelo seu extraordinário trabalho com as crianças. Em 2009, figurou na lista da revista Time, das cem pessoas mais influentes do mundo.

Além de ser diretor musical da Orquestra Sinfônica Simon Bolívar há treze anos, atualmente, é também maestro principal da Orquestra Sinfônica de Gotemburgo, na Suécia e, desde 2009, diretor musical da Orquestra Filarmônica de Los Angeles.

Fenômeno Global

Mas, afinal de contas, de onde vem a reputação estelar desse maestro que é hoje considerado uma das personalidades latinas de maior destaque no mundo?

De uma série de fatores. A começar pela incontestável excelência musical, seguida dos borbotões de carisma e entusiasmo, da precocidade do talento, da proatividade em projetos sociais, do marketing bem feito (ahã…) e, claro, da vitoriosa história de vida desde a infância pobre até aqui. Quem de nós não baba diante de trajetórias bonitas de perseverança e sucesso…

auditório antes do concerto

Dudamel segue abraçando a causa social das mudanças através da música, agora encabeçando também uma extensão do El Sistema, num programa voltado para educar menores carentes em Los Angeles. Paralelamente, está coordenando projetos-piloto parecidos na Suécia e na Escócia.

Brahms Unbound 

Na Filarmônica de Los Angeles de ontem, parecia palpitar bem afiado um só grande coração. Alguns membros desabafaram antes da estréia que tinham medo de não poder chegar ao pico do desempenho no grande dia, porque os ensaios eram intensos demais…

De fato, deu para ver as faíscas dessa eletricidade durante todo o concerto e as expressões faciais no palco se desanuviarem somente no final, quando toda a audiência aplaudiu de pé.

Energia pura, Gustavo Dudamel parecia ter molas nos pés, num longo transe de espadachim alucinado, samba de crioulo doido, águia prestes a levantar vôo. Flanando, flanando, nos mostrou a alegria da música e, em momento algum, jogou os holofotes sobre si. Com humildade, descia do pódio e se misturava à orquestra para agradecer a recepção calorosa do público, como quem diz: “aqui, ao meu redor, está a verdadeira estrela, essa orquestra maravilhosa”.

Não tenho conhecimento de staccatos, legatos, a dinâmica e a articulação de uma orquestra, mas sei o que é beleza e o que é emoção. Veredito: fui fisgada.

Vi um “garoto” se transformar num gigante.

# Para quem gosta de ópera:   A Democratização da Ópera 

Percebemos que quanto mais fazemos e desfazemos as malas, mais a inclinação aventureira às  multi-bases se dissolve dentro da gente, dando lugar a um conceito mais sólido de “casa”, “lar” e “raízes”, cada vez mais ruminado, questionado, ansiado… Sine qua non, como diria, dedo em riste, o antigo, barbudo presidente.

Dizem que “a casa é onde o coração está”, uma singela verdade, mas acredito também que, como tudo mais, temos que ir à luta, correr atrás e dar um empurrãozinho na sorte. Afinal, queremos todos um coração saudável e feliz, se possível, pelo menos para mim, num santuário em sintonia com o nosso estilo de vida, sinônimo de conforto, harmonia, segurança, identidade… Com muita luz natural. Por isso, estamos dispostos a ir até o fim, em busca do feng shui.

Depois de Tóquio, nesses últimos dois anos de Estados Unidos, passamos por várias mudanças. Amadurecemos, estamos menos inquietos, apreciando um bocado mais a vida em câmera lenta: o respirar, sorrir e seguir devagar, parando para, como se diz por aqui, “smell the roses“, sentir o perfume das rosas. Hoje, vemos para nós, a longo prazo, muito mais benefício numa cidade pequena, com um forte senso de comunidade, um lugar tranquilo, se possível, perto do mar, da natureza, onde possamos curtir longas caminhadas…

Visita nem sempre bem-vinda aos quintais

Estamos explorando as possibilidades numa região cheia de praias, trilhas, bosques, vinícolas e até fazendas. Comprar uma casa é certamente uma das transações comerciais mais importantes da vida e esse processo num país estrangeiro tem sido, no mínimo, educativo e interessante.

Lição número um. Tendo sua renda baseada na comissão da venda, independente da simpatia, empatia e todas as “-tias” juntas, não podemos nos deixar enganar: tenhamos em mente que o corretor imobiliário trabalha muito mais para quem vende do que para quem compra. Dito isso, para começar, é importante, ao menos, encontrar um profissional experiente, que “saiba das coisas”, entenda nossas necessidades, retorne contatos sem demora, de preferência, recomendado por pessoas de confiança. Aprendemos que é vital fazer direitinho o trabalho de casa, pesquisar  a realidade do mercado, compilar uma lista de prioridades, dedicar um bom tempo ao reconhecimento in loco, com muitos regressos para “sentir” o lugar, as pessoas, a indústria de serviços…

Casa sustentada por pneus

Nas andanças, vimos muitas coisas inusitadas. Por exemplo, à venda na beira da estrada, uma casa grande sobre rodas, num terreno aberto, no meio do nada. Parecia saída de um filme de Hayao Miyazaki. Claro, tivemos que parar para dar uma clicada.

Outra vez, entramos numa casa inacreditável de caótica, com muito pêlo de cachorro, cacarecos amontoados, cheiro de urina, a dona, no quarto, impassível, com o computador no colo: tristemente, retrato vivo de uma vida em colapso… Incrível o tanto que uma casa é capaz de dizer de seus moradores… Me senti desconfortável, voyeuse e intrusa, visitando imóveis com objetos pessoais, roupas, retratos, perfumes e a bagunça privada dos residentes.

Às vezes, nos surpreendemos com a vibração peculiar de cada lugar: construções esteticamente atraentes, com ótima localização mas, mesmo despidas de qualquer mobília, com uma energia estagnada, baixo astral ou até, inexplicavelmente, opressora… Casas leves, pesadas, simples, complicadas, alegres, tristes…

O mercado imobiliário americano pós-bolha ainda segue canhestro. É difícil conseguir empréstimos nos bancos; vendedores e construtores continuam em deprê. Existem muitos arrestos, embargos de casas confiscadas pelos bancos (foreclosures) no auge da crise econômica, que ainda não entraram no mercado. Quando isso acontecer, temos a impressão de que os preços vão baixar ainda mais, com o excesso de oferta. A não ser que pinte a casa dos nossos sonhos, parece ser prudente esperar um pouco mais, com olhos bem abertos.

A seguir, cenas dos próximos capítulos…

Recentemente, tivemos em casa, no Brasil, uma cerimônia budista, serviço memorial para o meu avô. Dessa forma, navegando por um território de liturgia milenar (tingido de cores nipo-brasileiras), pude aprender um pouco mais da doutrina na prática, no seio da minha própria família.

Segundo o budismo, no quadragésimo nono dia após a morte (Shiju-kunichi), o carma adquire uma nova forma, transmigrando. A cada sete dias do período até então, a conduta do falecido em vida, com todos os méritos e deméritos, seria julgada perante sete juízes e, ao final, após um ciclo de sete vezes sete dias (7 x 7), sairia o veredito. Assim, termina o luto, pois é dia da liberação da alma, que parte para o estágio seguinte, a nova esfera determinada de existência.

Meu avô faleceu dias depois de seu corpo começar a dar sinais de esgotamento. Ansiava por liberdade, era hora de partir. E ele se foi em paz, deixando muita saudade.

Eu estava longe, do outro lado do oceano, e só deu para chegar a tempo de participar dessa cerimônia no mês seguinte.

Desde adolescente, tive a oportunidade de participar do Shiju-kunichi pelo menos umas três vezes na vida, em memória de pessoas próximas, da comunidade japonesa. Mas essa prática em casa me possibilitou aprender alguns detalhes interessantes, até mesmo porque dessa vez foi minha família que coordenou todo o processo. Aprendi, por exemplo, que esse memorial pode ser realizado com um pouco de antecedência, mas nunca depois dos 49 dias. Um pequeno altar é preparado, com comida, flores e uma tijela para o incenso. As flores, ao invés do branco que predomina nos funerais japoneses, podem ter um pouco mais de cor porque se trata de um dia de celebração, renascimento e vida. Foi o que repeti para uma das minhas primas que, emocionada, derramava algumas lágrimas – “não chore, esse é um dia feliz” – tentando ecoar meu ânimo cuidadosamente cultivado, e convencer a ela e a mim mesma do mantra do dia: Renascimento… Vida…

O monge budista leu cânticos e escrituras no livrinho da Sutra. Ao final, cada um dos presentes se dirigiu ao altar para fincar um incenso na tijelinha com cinzas, fazer uma reverência, uma pequena prece e prestar sua última homenagem.

Em seguida, foi oferecido um almoço, que não tinha carne, nem peixe no cardápio, outra convenção antiga, hoje em dia nem mais tão observada no Japão (a gafe peremptória, servir algum prato com simbologia de bom augúrio). Isabel, amiga da família, por iniciativa própria, veio carregada de comida para contribuir com o buffet armado. No dia do velório, em que não pude estar presente, soube que surpreendeu a todos levando um generoso almoço, preparado por ela mesma. Nesse domingo, foi assim que passamos as horas seguintes, num círculo unido de familiares e alguns amigos próximos do meu avô, envolvidos por um senso comum de propósito, gestos de solidariedade e carinho.

No mês passado, eu havia perdido o velório e a cerimônia de cremação. Diz a doutrina budista que o espírito ainda paira entre nós por algumas horas após a morte e, nesse interim, pode muito bem ser afetado pelo que acontece com o corpo. É importante que ele seja tratado com o máximo cuidado e deferência. Me emocionei quando ouvi que um dos meus primos, médico, havia preparado o corpo no hospital para o velório. Foi com muita ternura, respeito e amor que ele vestiu o meu avô com suas últimas roupas. Mesmo agora, escrevendo, posso imaginar a conexão, a solenidade, a quietude, o turbilhão de lembranças e sentimentos que não devem ter emergido ali, naquele momento…

Uma amiga havia comentado certa vez que os rituais de despedida a ajudaram a lidar com a dor da perda de sua sogra no Japão. Agora, posso entender melhor o porquê.

Minha família no Brasil é numerosa e, depois da geração dos meus avós japoneses, tem crenças diversas e boa parte cristã. Já no Japão, quanto a essa questão, hoje os mais jovens tendem a ser reticentes. Ultimamente, na verdade, muita gente afirma não ter nenhuma convicção religiosa, apesar de toda a influência do budismo e do xintoísmo nos valores e na maneira de ser do povo nipônico em geral. De qualquer forma, seja qual for a extensão do secularismo e até de um certo vácuo espiritual que pode ser sentido às vezes, lá, do nascimento até a morte, muitos costumes religiosos costumam ser incorporados como importantes ritos de passagem. Desde o recém-nascido, invariavelmente levado a um templo para uma oração, até a morte e a conformidade com todo o cerimonial funerário convencionado, alternando-se budismo e xintoísmo ao longo da vida, quando não o cristianismo também.

Quanto à minha família no Rio de Janeiro, a escolha do memorial budista foi dos meus tios (a decisão é sempre dos filhos), por uma razão muito simples: seria certamente o que meu avô gostaria. O monge era seu amigo e havia se oferecido para celebrar o serviço. Perfeito.

Independente da orientação espiritual das pessoas em casa, foi muito positivo. A verdade é que cada um desses ritos é um mecanismo catártico para nós que ficamos, um ajuste ao processo de seguir em frente, vivendo com a lacuna da saudade, a falta que nos faz o ente querido que se foi. Uma forma um pouco mais elaborada de expressar para ele nossa gratidão, de lembrar e reverenciar a sua memória, de nos reconectarmos com as nossas raízes, principalmente, no caso específico das gerações mais jovens, que menos contato tiveram com o avô ou bisavô. Uma maneira de reforçar entre nós, na própria família, o sentimento de unidade e solidariedade.

Fica a impressão, mesmo que  momentânea, de algum controle sobre a vida. É o que sinto, por exemplo, quando ao acordar, beijo o meu marido, escovo os dentes, tomo banho, preparo o café e ando com a xícara até a janela. Ver a paisagem familiar lá de fora, bebericando o meu café, me tranquiliza. É um ritual pequenino, bem simples, que me faz sentir pronta para começar o dia, imprimindo um senso de foco, estabilidade, continuidade…

Os rituais, em geral, suscitam a pausa, a atenção a sutilezas. Eles me confortam.

Por isso, hoje acendo uma vela em memória dos meus ancestrais. E de todos os que se foram, engolidos pelo oceano.

Ele, sem descendência oriental, foi antes de mim, para fazer a pós-graduação. Aproveitou bem o curso e aprendeu a falar o idioma com fluência. Não chegamos a nos encontrar na época. Mas, muitos anos mais tarde, foi justamente na sua antiga universidade em Tóquio que comecei a lecionar.

Anedota

Open Air Museum, em Hakone

Temos várias histórias assim, de coincidências e momentos em que nossas vidas quase se cruzaram. A mais especial é a da primeira vez em que estive nos Estados Unidos, em 1998. Um dia, amigos locais me levaram a um lugar lindo, num farol perto do mar, onde passamos uma tarde gostosa.

Open Air Museum

Bem depois, uma década mais tarde, quando o meu marido retornou a Tóquio, é que fomos nos conhecer. O cupido nos flechou e já estávamos morando juntos quando, certa vez, fui fuçar um velho diário em busca de uma foto dos meus pais. Apareceu então, de quebra, o tal retrato no farol, o único que eu, sentimental, guardava com carinho, de todos os lugares que visitei ao longo da costa oeste americana, de norte a sul, na primeira viagem ao país.

De repente, meu marido ficou lívido. Na foto, eu posava sorridente. E logo em frente, do outro lado da estrada, estava a casa dele.

Melhor exemplo pessoal de serendipidade, não temos.

Voltando ao fio da meada…

Atualmente, ainda por causa do trabalho, temos a oportunidade de voltar ao Japão duas ou três vezes ao ano e, para mim, é sempre uma festa poder reencontrar pessoas queridas e matar a saudade. Nessa última vez, por poucos dias, fiquei em Tóquio sozinha enquanto o hubby seguia viagem para a China.

Em verde, a província de Kanagawa, vizinha à capital, Tóquio

Um casal de amigos tinha acabado de se mudar para Odawara, uma cidade na província de Kanagawa, e gentilmente me convidou para passar um dia com eles. Apaixonado pela esposa e pelo Brasil, há anos, o marido japonês da minha amiga paulistana, resolveu adotar um nome brasileiro. Assim, nasceu Paulo, a outra metade de Irene.

Foi um passeio especial, em fantástica companhia. De fato, o efeito do contato com esse ambiente foi tão terapêutico, que fui embora me perguntando por que não tirei partido da proximidade, visitando essa região com mais frequência, quando vivia em Tóquio.

Odawara é emoldurada pelas montanhas de Hakone a norte e oeste. Essa área (Hakone/Odawara) é belíssima, tem um bocado de verde e pousadas de águas termais, com acesso fácil de Tóquio, entre 60 e 90 minutos, dependendo da escolha da rota, seja de trem ou carro.

Hakone é um ponto turisticamente mais badalado. Tem um sem número de museus de qualidade, que incluem o famoso Open Air, com obras de arte ao ar livre, em perfeita harmonia com a natureza, algumas lindas esculturas de Henry Moore no jardim, e uma coleção interessante de Picasso numa das suas galerias internas, um museu que por si só já vale um dia de visita. O passeio de barco (“pirata”) pelo Lago Ashi (Ashinoko) é popular entre os turistas pela vista bonita, inclusive do Monte Fuji, em dias claros. Outro ponto de interesse é a área da cratera vulcânica de Owakudani.

Lago Ashi

Hakone Free Pass

Uma boa dica para quem se interessar em visitar a região é a opção da compra do Hakone Free Pass (passe livre) na linha de trem Odakyu, que dá direito à viagem de ida e volta de Tóquio, o uso de trens, teleféricos, barcos, ônibus na área, e descontos em determinadas atrações turísticas, com validade de dois ou três dias. Vale a pena. Preços e maiores informações aqui.

Esparso colorido outonal

Outono

Só que nessa última vez, foi na sua irmã, a bela Odawara, que começamos o passeio, que incluiu a casa dos amigos e foi terminar num onsen, estância de águas quentes. Nessa área, particularmente famosa também pelo espetáculo das cores do outono, com folhagens em tons alaranjados e avermelhados, encontrei poucos sinais da estação que, teoricamente, estaria no auge quando estive por lá, em novembro do ano passado. Mais uma do aquecimento global. Irene me disse que as folhas caíam antes mesmo de se completar a mudança de cor. Conclusão: pouco kouyou, a espetacular folhagem outonal, dessa vez, esparsa e bem pálida.

Castelo de Odawara

Castelo de Odawara

Ao me pegar na estação, Paulo e Irene me levaram para um giro pela cidade. Contornamos de carro o castelo de Odawara, condenado na Era Meiji por ser um símbolo do período dos samurais e, por isso, demolido no final do século XIX. O que vemos hoje é resultado da sua reconstrução mais recente, em 1960. Sua estrutura original na versão em maior escala, por obra do daimyo (senhor feudal) Hojo Soun, remonta ao ano de 1495.

Estátua de Sontoku Ninomiya

Ninomiya Jinja

Depois, zarpamos para o Ninomiya Jinja, santuário shintoísta de Sontoku Ninomiya (1787-1856), um grande filósofo, economista e agrônomo da Era Edo. Nascido numa família pobre, em ambiente rural, estudioso auto-didata (as estátuas sempre o retratam trabalhando, com um livro na mão) e órfão de pai e mãe aos 16 anos, com dois irmãos menores para sustentar, através de trabalho árduo e um planejamento cuidadoso, aos 24 anos havia conseguido reverter o quadro de pobreza, transformar o caos em produtividade, e se tornar um dos mais prósperos fazendeiros da região. Mais tarde, pela sua experiência e conhecimento, foi recrutado em diversas comunidades, e passou a maior parte da vida adulta se dedicando à revitalização da economia e a modernização do Japão.

Ninomiya Jinja

Mas não era só de economia que entendia. Ele tinha uma maneira única de ver as pessoas e a natureza. Combinando ensinamentos do budismo, xintoísmo e confucionismo, os transformou em práticos e sólidos princípios éticos pessoais, fundamentados no trabalho, na vida dentro das condições de renda e no repagamento de virtudes. Sendo esse último conceito, conhecido como “hotoku” (uma espécie de corrente do bem, segundo a qual, todo benefício recebido deve ser retribuído), o mais lembrado até hoje, como chave para uma sociedade pacífica e próspera.

Água para o ritual de purificação

Grande exemplo de superação e sabedoria, após a sua morte, ele recebeu o Jyu Yoni, uma condecoração pessoal do imperador. Muitas escolas japonesas ainda transmitem os ensinamentos de Ninomiya e têm uma estátua sua no pátio.

Pé de ipê brasileiro doado ao santuário

No terreno do templo, uma discreta marquinha brasileira, com placa e tudo. Meus amigos, generosos e idealistas, haviam feito a doação de um pé de ipê (da nossa flor nacional), que medra cada vez mais robusto.

Por iniciativa própria, eles têm espalhado o ipê pelo Japão. Aliás, a universidade onde trabalhei também foi uma das presenteadas.

Hakone Begonia-en

Hakone Begonia-en

A seguir, fomos para o Jardim das Begônias de Hakone, conferir seu colorido e delicadeza nas estufas. Paulo é especialista em estudos florestais e sempre nos dá boas dicas de como cuidar das plantas. As da sua casa, são tratadas com carinho e crescem sempre saudáveis.

O espaço das begônias tem um café, uma pequena loja/galeria de arte de flores secas prensadas (oshibana) e um local para repouso com onsen (águas termais). Um programa tranquilo, para desestressar, sentir a energia das plantas, contemplar e respirar beleza .

Degustação de Kamaboko

Kamaboko

Para quem não conhece, kamaboko é um alimento processado, feito de pasta de peixe, muito comum nas refeições caseiras no Japão, principalmente em cozidos, sopas, udons e lamens.  Odawara é uma grande produtora e lá podemos encontrá-lo nas formas mais variadas. Pela primeira vez na vida, fiz uma degustação do produto como se estivesse  saboreando queijos finos, e me surpreendi com a sutil diferença de texturas e sabores, num produto que eu supunha conhecer de trás para frente. Uma experiência inédita, literalmente gostosa.

Não se sabe ao certo a origem, mas há manuscritos que indicam que o kamaboko era servido nas refeições da nobreza desde pelo menos o século 12.

Na cidade, existe um museu dedicado a sua história, que inclusive proporciona a experiência do processo de produção: o Suzuhiro Kamaboko Museum, a dois minutos da estação Kazamatsuri. Entrada franca.

Entrada do onsen

Onsen

Na parte da tarde, fomos a um onsen em Minami-Ashigara, chamado Only You. Como grande parte das estâncias da região, bem no meio de um bosque. Para quem visita o país, um revigorante banho de águas termais é sempre uma ótima pedida, e essa região é famosa pelo bom número de opções e qualidade das pousadas hidrominerais.

Na recepção, um yuzu gigante

Cuidado, no entanto, para não confundir sento (ou furoya), o banho público, com o onsen, a estância de águas termais. A diferença fundamental entre os dois é a qualidade da água. No onsen, ela vem sempre de uma nascente vulcânica, com diversos benefícios para a saúde, ao passo que no sento, que costuma ser menor, não é nada mais que a nossa água da torneira do dia a dia, previamente aquecida.

Um choque para muitos estrangeiros é a nudez coletiva nesses banhos. Na maioria, as alas feminina e masculina são separadas. Mas há também os banhos mistos, conhecidos como kon-yoku, comparativamente menos frequentados pelas mulheres. Tem também a opção do kashikiri (alugado com exclusividade), usado por famílias ou pessoas que querem privacidade.

A primeira vez é sempre uma insólita novidade, talvez até mesmo um desafio para quem nunca foi a um balneário nudista. Me lembro que a minha estréia foi numa excursão do meu curso, na companhia de colegas e professores e, francamente, ainda aprendendo, atenta também à etiqueta, levei um tempinho para perder a inibição, relaxar e aproveitar o banho. Hoje, pensando bem, não é nada complicado. Na dúvida, observa-se, pergunta-se, macaqueia-se. A maioria das pessoas, pelo menos nessa região, vai dar assistência ao estrangeiro de bom grado.

Deve-se prestar atenção a onde tirar os chinelos recebidos, geralmente no vestiário. Colocamos nossa roupa num guarda-volumes. Ganhamos uma toalha grande e uma bem pequena. A grande pode ficar num cesto mais adiante, numa das prateleiras com compartimentos individuais perto da entrada; a pequena pode ser usada para nos cobrirmos parcialmente quando andamos (em verdade, pouco tapa) e para nos banharmos com o chuveirinho, antes de entrar na rasa piscina termal (nunca entramos direto, sem nos banhar completamente). São diversas piscinas, que variam em temperatura. A toalhinha não pode cair na grande banheira, deve-se evitar usar acessórios, e roupas de banho não são permitidas. Geralmente deixamos a toalha fora, na beirada, ao nosso alcance. Algumas pessoas a colocam sobre a cabeça quando se esticam na piscina. O ambiente é tranquilo e respeitoso. Ninguém encara ninguém e, nesse espaço, se você é mulher como eu, deve compartilhar a delicadeza da mais pura energia feminina.

O rotenburo, banho ao ar livre, é o meu favorito. Desta vez, numa atmosfera idílica, estávamos cercados de verde, raios de sol por entre as árvores, canto dos pássaros, nutrindo o corpo e o espírito.

É engraçado. Não há topless nos balneários, nem praias nudistas no Japão. No dia a dia, as pessoas se cobrem muito mais que no Brasil. Mas, por outro lado, se sentem bem mais confortáveis com a nudez coletiva do que na terrinha, ou mesmo nos EUA, onde vivo agora. Em lugares como o onsen, ela é encarada com naturalidade e nem tanto, sensualidade. Por outro lado, para o imaginário masculino japonês, o quimono da gueixa, que tudo cobre, costuma ser considerado sexy. Curioso, não?

É possível hospedar-se no Only You ou passar apenas algumas horas aproveitando as instalações. Tem restaurante, café e spa com massagistas e outros profissionais a disposição. Um lugar perfeito para recarregar as energias!

O único porém é que nos separamos por mais de uma hora e fomos encontrar Paulo somente na saída.

Vista do Monte Fuji

Para fechar o passeio, subimos de carro uma das montanhas da região para tentar ver melhor o Monte Fuji, o mais alto do país (3.776 m), localizado na fronteira entre as províncias de Yamanashi e Shizuoka. Fazer a escalada do dito cujo, de formação vulcânica, segundo relatos, é uma experiência extraordinária, mas árdua, pois é preciso seguir um longo pedaço a pé, por um terreno íngreme e pedregoso. Por um motivo ou outro, quando morei no país, perdi inúmeras oportunidades para fazer a escalada. Meus amigos sempre dizem que adoraram a experiência, mas curiosamente poucos se animam a voltar…

Símbolo do país, o Fuji-san (“san” aqui quer dizer “montanha”) é até hoje reverenciado pela sua simetria, beleza e os tantos mitos que o envolvem… Em viagens, por exemplo, quantas vezes não vi vagões inteiros se levantarem dos assentos para ver melhor a montanha sagrada, por ínfimos segundos, na rápida passagem do trem-bala por certas cidades.

Na psique nacional, considerado sacro tanto pelo budismo como pelo xintoísmo, a sua gigantesca dimensão é espiritual também. E são muitas as peregrinações por esse motivo.

Recentemente, Irene e Paulo haviam subido essa montanha próxima algumas vezes, mas sem sucesso com a visibilidade. O dia, para mim, tinha sido tão prazeroso que pensei com meus botões: “Já está bom demais”. Qual não foi nossa surpresa ao chegar ao topo e dar de cara com o Fuji-san, coroado de nuvens, em toda a sua glória. Soprava uma brisa suave e o sol estava se pondo, o momento também foi perfeito. Ficamos ali em silêncio, surpresos, felizes, comovidos, contemplando o monte corado e a visão liliputiana da cidade abaixo, numa reconexão zen com a natureza. E com algo maior.

De repente, Irene me disse: “Nossa, como você é sortuda!”

Sim, tenho muita sorte de ter amigos como vocês, Irene, que me proporcionaram esse dia tão especial.

De coração, obrigada.

Paulo e Irene

* Outros textos sobre o Japão:

- Revisitando Tóquio

- Primavera no Japão: Hanami

Faisal, o proprietário

Subíamos a rua tiritando de frio, quando ouvimos um transeunte dizer para a esposa: “Puxa! Em toda a minha vida, nunca fui a um restaurante que me fizesse sentir tão especial e bem-vindo…”

Tinham acabado de sair do Dametra, justamente onde estávamos indo jantar.

Mas, primeiro, deixa eu me situar no mapa. Já há mais de uma semana estamos em Carmel, no norte da Califórnia, cidadezinha costeira bonita e aprazível, da qual Clint Eastwood foi prefeito nos anos 80. E o Dametra Café é um pequeno restaurante com culinária mediterrânea que descobrimos em 2009, de passagem por aqui. Um  lugar, como dizem os proprietários, onde as pessoas vão “comer, rir, viver, amar …” Para mim e para muita gente, um pedacinho do céu.

Como naquele filme, Chocolat (2000), em que misteriosamente se experimenta uma felicidade embriagante ao provar os chocolates, basta entrar nesse espaço para sentir o coração envolvido por uma onda cálida e, por que não dizer, correndo o risco de soar bem gabola, uma vibração reconfortante de fraternidade. E amor…

Quando me perguntam de que sinto mais saudade fora do meu país (depois da família, é claro), a resposta é quase sempre a mesma: o olho no olho interessado, gestos generosos de carinho, o abraço apertado, o calor humano tão feijão com arroz para a gente no Brasil.

Aqui fora, no entanto, existe uma linha invisível de conforto que nem todo mundo gosta de ver cruzada. Alguns se surpreendem agradavelmente descobrindo o nosso jeitinho, mas outros se sentem invadidos. Por isso, aprendi a observar aclives, tatear limites…

Spanakopita

Não é o que acontece com o staff do restaurante, porém. Faisal, o proprietário árabe, com toda a finesse, faz questão de ir de mesa em mesa, cumprimentar cada cliente, agradecer sua presença. Começa com um aperto de mão, um tapinha no ombro e em pouco tempo, pimba: a sempre bem-vinda transgressão de um abraço. Nos trata a todos como se fôssemos seus melhores amigos, membros da família, de uma forma tão afetuosa, aberta e genuína que logo desarma qualquer resistência. E os funcionários, de vários cantos do mundo, seguem seu exemplo. Atendimento VIP, personalizado para todos.

Não há como não sair de lá se sentindo especial.

De hora em hora, Faisal e seu primo, tocam instrumentos. Algumas pessoas se animam a dançar. Às vezes, o cozinheiro, um senhor nos seus setenta e tantos anos, vem cantar “Besame Mucho”.  Uma graça.

Além das pequenas apresentações espontâneas ao vivo, dá para ouvir um bocado de fado como música ambiente. Faisal é fã da moçambicana Mariza e diz que não perde um concerto quando ela vem para um tour pelo país, o que vira e mexe acontece.

prato combinado

O lugar vive lotado todas as noites. Fomos quatro vezes.

E falei da comida? É variada e gostosa. Os preços, razoáveis.

Se passarem por Carmel, não percam essa jóia de jeito nenhum. É, sem exagero, mágica. Felicidade certa.

Wailea

Ao ler sobre a nossa experiência de whale watching no Canadá, uma das minhas primas comentou: “Na próxima vez, só falta vocês nadarem com as baleias, né?” Achamos graça e pensamos com nossos botões:  ”Jamais”.

Desembarcando do Kai Kanami

Até que viemos para Maui.

Depois de dias explorando as praias, em busca do lugar ideal para mergulhos, achamos que era hora de checar os arredores de Molokini, a pequena ilha em forma de lua crescente, que podíamos avistar do nosso quarto. Para chegar até lá, era preciso usar o serviço de uma das companhias de barco. Optamos pela Kai Kanami, com ponto de partida bem próximo de Wailea, onde estávamos. Assim, além do snorkel, aproveitaríamos para ver as baleias mais de perto.

Ao fundo, a ilha de Molokini

Baleia à vista!

Demos sorte. Agora, em janeiro e fevereiro, quando estivemos  lá, era o período do pico da temporada baleeira (de janeiro a abril) que, em toda a sua extensão, começa em dezembro e segue até maio.

Como o tempo costuma mudar rapidamente, checamos o serviço de meteorologia e fizemos a reserva para um dia sem nenhuma previsão de nebulosidade ou pancada de chuva, com dedos cruzados e todo o feng shui improvisado ao nosso alcance. Optamos por um passeio relativamente longo, das 9 às 13 horas, e não nos arrependemos, pois deu para ficar um bom tempo dentro d’água, sem sentir as horas passarem. Fomos brindados com um belíssimo dia. O cruzeiro foi gostoso e a área de Molokini, com água transparente e ótima visibilidade, foi o melhor local de mergulho a que tivemos acesso em Maui.

Na hora marcada, lá estávamos e nada de marina. O barco, pontual, veio nos buscar (a todo o grupo) na praia mesmo. Entramos na água, subimos a escadinha e pronto, já estávamos a bordo.

Tomamos o café da manhã na cabine, com o barco em movimento. Ao longo do passeio, vimos baleias, tartarugas, cardumes e mais cardumes coloridos…

Não era permitido pôr os pés na ilha, uma cratera vulcânica, hoje, santuário de aves marítimas. Fizemos paradas em pontos diferentes para mergulhos. E o engraçado é que como disse a minha prima, houve uma hora em que nadávamos pertinho de uma baleia, vendo seus pulos e esguichos a uns cem metros de onde estávamos. Quando ela mergulhava, não tínhamos idéia da direção para onde nadava mas, surpreendentemente, o medo foi para as calendas. Confiando na tripulação que nos orientava, continuamos na água, fascinados, com pescoço esticado e torcicolo, para não perder um movimento do gigante gentil que voltava a emergir e a fazer acrobacias bem na nossa frente.

As baleias estão no Havaí para fazer o acasalamento, ter seus bebês e cuidarem deles. Por isso, seu comportamento é bem dramático. Os machos querem chamar a atenção da fêmea a todo custo e competem entre si, pulando, cantando, se empurrando, com muita fanfarra.

Em outro ponto que paramos, mais adiante, tartarugas desinibidas e curiosas nadavam ao nosso encontro, com a segurança de quem sabe que não vai ser importunado – regra número um dos mergulhadores em alto mar.

Detalhe: descobrimos que a Turtle Town, de que tanto falam os guias e panfletos de turismo, é puro marketing. Em outras palavras, qualquer ponto em que elas sejam encontradas. As tartarugas estão em todo canto e os lugares em que costumam se concentrar variam, dependendo do dia.

O Que é Especial?

Ao ouvir que nos apaixonamos por Maui, um casal de amigos comentou: “Sim, é uma ilha linda mas, para nós que adoramos golfe, a Big Island é melhor…”

Precisamente um dos motivos por que, dentre as três grandes ilhas havaianas que conheci, Maui, a segunda maior, virou a minha favorita. Tem menos campos de golfe, menos engarrafamento (não vimos nenhum nos doze dias em que lá estivemos); os centros comerciais são mais modestos (nada como Waikiki), nenhuma pinta de metrópole. A atmosfera é mais rústica e laid back…

Para quem tem pendor para crowds, agito e balada, no entanto, talvez Oahu seja o melhor destino, em especial, as áreas de Waikiki e Ala Moana.

Pôr do sol em Lahaina

A ilha de Maui é considerada um dos melhores lugares do mundo para se ver as baleias, famosa pela sua quantidade e proximidade do litoral. Segundo a Pacific Whale Foundation, ela se destaca mesmo no arquipélago, porque os cetáceos gigantes são atraídos pelo mar raso da sua costa sul e oeste, pela relativa ausência de predadores e pela temperatura mais morna da água. De fato, deu para vê-los a toda hora, onde quer que nos encontrássemos no litoral: do apartamento, dos restaurantes, das estradas… Bem mais que em Oahu, onde estivemos em janeiro.

Nos outros dias, muitas vezes, ao invés das praias na beira da estrada, nos aventuramos por pequenas trilhas a pé para descobrir lugares lindos, mais escondidos, alguns, ideais para o snorkeling.

Duas ou três vezes, depois do jantar na cidade, sentamos na praia, ao lado de um bocado de gente para compartilhar o espetáculo do sol se pondo. Maravilha gratuita. Aplausos espontâneos.

Kihei

Onde Comer

Fomos três vezes ao Izakaya Matsu, do casal Matsumoto, em Kihei, de longe nosso predileto, com autêntica comida japonesa e excelente serviço.

Fantástico também o 808 Bistro, em frente à praia, em Kihei. O crab dip, recomendado por todos, era mesmo uma delícia. Boa música, ambiente agradável e atendimento simpático.

808 Bistro

Retornamos uma vez e, nas duas ocasiões, fizemos questão de chegar cedo para pegar uma boa mesa de frente para o mar e poder acompanhar o show à parte, do movimento das baleias. Depois do jantar, nos juntamos às pessoas na praia, sentadas à espera do pôr do sol.

Lhamas em Kula

Arte

Como as outras ilhas, Maui tem também comunidades artísticas interessantes. Visitamos a de Makawao e a de Kula. Essa última fica na montanha, numa parte rural, cheia de ranchos e fazendas, no caminho para o vulcão Haleakala. Vimos vacas, bois, pôneis, cabras, ovelhas e até – pasmem – lhamas nos campos.

Mike Worcester, ganhador de uma série de prêmios e honrarias pela altíssima qualidade de suas obras

Em Kula, o atelier que mais nos impressionou foi o Worcester Glassworks, de arte em vidro, praia do meu marido. Os artigos são confeccionados por uma família de artesãos: Bill (o pioneiro), Sally, seu filho Mike e a nora, Kelly, cada um com um estilo distinto e original. Todos talentosíssimos.

Os grandes resorts também apoiam os artistas, cedendo espaço para suas exposições. O Four Seasons, por exemplo, apresenta o trabalho de artistas diferentes a cada dia. Foi lá que descobrimos Nancy Moseley. Ela e a filha, Lisa, têm um trabalho bonito de bijous feitos de argila (Shepards Beads), desde 1990. Mas o que achei super bacana foi a criação de quadros tridimensionais, tendo como tema os trajes típicos locais. Cada um muito bem feito por Nancy, com estampas belíssimas, intrincadas, e a forma fiel até mesmo nos detalhes da reconstituição em argila dos delicados colares de flores de gengibre. Recentemente, ela colaborou com a produção de azulejos da Iku Designs e começou a confeccionar também echarpes de seda, com estampas originais, de motivos caleidoscópicos.

Nancy Moseley com suas criações ( inclusive a echarpe)

Assim como o Four Seasons, o Grand Wailea tem também uma vasta coleção própria de arte, espalhada nas suas dependências, além dos itens normalmente vendidos pelos artistas locais.

Segundo pessoas do ramo, o hotel (cujos proprietários, por sinal, acabam de decretar falência) é resultado de um mega investimento de cerca de  inacreditáveis 800 milhões  de dólares (600 para a construção e 200 para a decoração) na década de 90. Idealizado pelo seu proprietário original, o japonês Takeshi Sekiguchi, o estabelecimento vai agora trocar de mãos mais uma vez, mas o desbunde e a aura onírica de “Ilha da Fantasia” continuam.

Sleepless Nights, de Botero, no hotel Grand Wailea

Algumas pessoas podem torcer o nariz para o estilo nababesco, perceptível em toda a concepção, mas vale a pena a visita para, pelo menos, checar as seletas obras de arte contemporânea, que incluem enormes esculturas do colombiano Fernando Botero, peças de vidro do consagrado Dale Chihuli, trabalhos do chinês Zhou Ling, do japonês Satoru Abe, e outros grandes artistas locais e internacionais. Segundo o curador da coleção, Michael Gilbert, envolvido no projeto do hotel desde o início, “tudo tinha que ser o melhor do melhor”.

No mês passado, a Morgan Stanley perdeu o controle majoritário do Grand Wailea e ficou decidido que um outro grupo de investidores, entre os quais, Paulson & Co., Winthrop Realty Trust e Capital Trust Inc., passariam a reestruturar a dívida e seguir administrando o hotel.

E la nave va.

# Ver também:

Feitiço Havaiano

Havaí: O Outro Lado do Paraíso

Maui: do Vulcão ao Luau

Segundo histórias de quem o conheceu, seu caráter era tão bonito como o seu canto, que exala uma humanidade, um frescor e uma doçura de outro mundo. Apesar de ter abraçado melodias tradicionais havaianas (tentando se distanciar da “hula” turística), um dos seus sucessos mais conhecidos é o remake de  “Over the Rainbow“, que fez parte de várias trilhas sonoras do cinema e segue ainda despontando nas paradas musicais do mundo inteiro. Em dezembro de 2010, por exemplo, foi a número um na França e na Suíça.

Halona Cove, praia da cena do famoso beijo de Burt Lancaster e Deborah Kerr, no filme "A um Passo da Eternidade" (1953)

Além de ter sido notoriamente uma figura querida, bona fide, Iz promoveu os direitos do povo nativo e também a independência do Havaí. Um dos maiores ícones locais, ele hoje segue mais vivo do que nunca na sua música, na voz do seu ativismo e em todo o belo legado que nos deixou.

Waianae

Penso nele agora porque, nessa última estada no arquipélago, pude enxergar aspectos que tinham passado despercebidos nas primeiras visitas, quando meus olhos embasbacados, em constante estado hipnótico, estavam voltados acima de tudo para as belezas naturais do lugar. Dessa vez, porém, na ilha de Oahu (uma das oito principais), deu para ver com um pouco mais de clareza o “outro lado”, aquele que os guias de turismo não mencionam e tantos pontos tem em comum com a música e a própria vida do cantor, um autêntico filho do Havaí.

Além dos nativos locais, o arquipélago é povoado por americanos de diversas procedências e muitos imigrantes, especialmente asiáticos, mas a obesidade é um problema sério (crescente em todo o país, diga-se de passagem), com incidência altíssima entre a população nativa. O caso de Iz está longe de ser uma exceção.

Os nativos consomem menos a comida tradicional havaiana, que inclui o “poi” (uma pasta feita da raiz de taro), e cada vez mais, no seu lugar, hambúrgueres, pizzas e congêneres, bem mais acessíveis ao bolso do que as frutas e verduras caríssimas do supermercado. Mais uma mudança de hábito trazida pela colonização ocidental.

Poi

Segundo o doutor Terry Shintani, especialista em nutrição, o poi é um super alimento, sem gordura e glúten, rico em vitamina B, cálcio e fósforo. Para ele, um elemento-chave na batalha para reverter a obesidade entre os nativos havaianos.

Cheguei então ao outro ponto: o excesso de consumo de fast food  é precedido pelo alto custo de vida. Os precos são mesmo “salgados” quando comparados ao restante do país. Antes de comprar uma fruta no supermercado, me vi apalpando, pesando, suspirando, mentalizando vacilante o custo-benefício, antes de me dirigir ao caixa. Muita coisa custa quase o dobro e, de fato, segundo uma pesquisa da CNBC do ano passado, o Havaí encabeça a lista dos estados com o custo de vida mais exorbitante dos EUA, ao lado da Califórnia.

A maior parte dos produtos manufaturados  é abastecida pelo restante mais afastado do país e o valor do transporte é adicionado ao custo, assim como o dos cuidados extras para conservar ao máximo alimentos perecíveis. A moradia também é cara, assim como os impostos.

É um preço alto que se paga para viver no paraíso.

Na estada mais recente em Oahu, vi cisnes negros pela primeira vez, e praias lindíssimas, cada uma com um colorido próprio. Dessa vez, além da Hanauma Bay que mencionei num texto anterior, me apaixonei também por Kailua, com árvores pertinho do mar, muita sombra e bancos para piquenique. Um bosque em plena praia, com uma vibração gostosa, tranquila.

Black Pearl

Outra surpresa foi também dar de cara, agora em janeiro, com o navio do Jack Sparrow, o Black Pearl (Pérola Negra), ancorado por dias e dias na marina de Ko’Olina, com seu ar enferrujado e esqueletos pendurados. Estava lá ainda quando partimos.

Dirigindo perto do mar, ao longo da Costa Waianae, vimos na praia uma longa faixa de tendas precárias armadas, onde viviam famílias inteiras, sem condições para manter uma moradia. Muita gente tem carro e o usa para, de lá, ir ao trabalho. Soube que diariamente o ônibus escolar faz uma parada para pegar as crianças.

No acampamento, tem muitos americanos não-nativos havaianos, especialmente de meia idade, que não conseguiram encontrar um lugar ao sol na ilha. Há  quem tenha problemas com drogas, ou quem foi despejado pelos novos proprietários dos imóveis que alugavam (principalmente depois do boom imobiliário de 2002). Mas a maioria mesmo, dentre os grupos étnicos, é composta de nativos havaianos, que têm a menor renda no estado e, quase sempre, muitas bocas para sustentar. Estatísticas do censo de 2010 mostram que apenas Oahu totaliza hoje mais de 4 mil sem teto e, em todo o estado, de acordo com o Hawaii H.O.M.E Project, entre 12 e 15 mil pessoas por ano vão morar numa tenda improvisada em algum ponto.

Muitos nativos havaianos se perguntam por que eles são os mais pobres, com o nível de educação e saúde mais baixo e estão na rabeira de tudo no arquipélago. Além disso, o sentimento contido em algumas canções de Iz, como Hawaii ’78, continua ainda bem palpável. Na letra, ele pergunta como o rei e a rainha se sentiriam se vissem o Havaí de hoje, ” rodovias na sua terra sagrada”, “semáforos e linhas de trem”, “como  se sentiriam com essa moderna vida de cidade”:

“Cry for the gods, cry for the people
Cry for the lands that were taken away“

Kailua Beach

“Chorariam pelos deuses, chorariam pelo  povo/ Chorariam pela terra que lhes foi tirada”

É assim que uma grande parte do povo nativo se sente até mesmo agora, com um ressentimento passado de geração a geração, por terem tido suas terras invadidas, sido expostos a doenças a que não tinham imunidade, forçados a abraçar uma cultura estranha…

Um bocado em comum com a triste história de subjugação dos nossos índios, assim como a dos índios norte-americanos no processo de colonização… E de quantos outros povos…

Há bandas do arquipélago em que os brancos evitam pisar, devido à hostilidade. Muitas crianças sofrem com o bullying nas escolas, por motivos raciais… Uma realidade tapada com a peneira para não prejudicar a imagem paradisíaca, cuidadosamente cultivada pela indústria do turismo.

Em 1893, a rainha Lili’uokalani, última soberana do Reino do Havaí, foi deposta e presa no Palácio Iolani. Foi quando a ocupação norte-americana começou e, pouco depois, em 1898, o território foi oficialmente anexado ao país.

Em 1959, o Havaí se tornou o quinquagésimo estado estadunidense.

# Ver também:

Feitiço Havaiano

Gigantes Gentis em Maui

Maui: do Vulcão ao Luau

No meio do breu, lá no fundo, nos deixamos ficar, paralisados, com o eco claudicante das palavras de conforto, as lembranças fragmentadas, o coração entorpecido…

Recentemente, foi assim.

Até que um dia, meu marido (que às vezes me compreende melhor do que eu mesma) me convenceu de que estava na hora de sacudir os carrapichos escatológicos, reabrir a porta da vida, sair e ver o mundo lá fora.

Levamos um sanduíche, uma salada e um vinho gelado.

O sol brilhava sobre as falésias, as lavandas-do-mar  e as baleias, que dançavam perto do penhasco… Ao lado da gente, uma garotinha se divertia fazendo bolhas gigantes, com água e detergente. Algumas logo explodiam; outras, desafiando o prognóstico coletivo, levantavam vôo, reluzindo coloridas sob o reflexo do sol.

Não era fácil fazê-las subir, mas por um bom par de horas, a menina perseverou, ganhando novos amigos e colaboradores. Três ou quatro vezes, a bola foi mais além, com a brisa que soprava, se perdeu nas alturas do céu, carregando nossos aplausos, o brilho do olhar esperançoso de crianças e adultos compartilhando o mesmo senso de encantamento…

O contato com a natureza e com as pessoas foi revigorante. À nossa volta, todo mundo parecia circular leve, de bem com a vida, numa Babel diferente, aquarela harmoniosa de idiomas e culturas. Um roedor gopher (uma espécie mais rechochuda da família dos esquilos) saía do buraco na terra para recolher capim e folhas, sem dar bola para os espectadores de plantão na boca da toca. Eu, querendo registrar essa tarde perfeita, ia clicando tudo.

Pensei comigo: há dias, uma das pessoas que mais amo no mundo partiu, levando um pedaço de mim. E cá estou, a sorrir com essa bolha que já vai alta, saboreando o momento presente com a urgência redobrada de quem, por um tempo, deixou de viver.

Um dia, eu me vou também.

Minha vida é esse momento, no penhasco à beira-mar, com meu companheiro amado, cúmplice no crime.

Quero dizer a ele e a todo mundo, o que penso e sinto. Não vou esperar por uma eulogia, tributo a quem se foi, para finalmente desentalar do peito palavras de ternura e louvor. Não quero viver timidamente, dentro de casa, em eterno preparo para o amanhã, que não sei se virá.

A vida é em si uma eulogia.

Temos todos um encontro marcado com a morte. Vale sair da toca, confrontá-la diariamente, identificar o seu papel – como nesse exato momento – de inocular vida na vida.

Entre bolhas que estouram e levantam vôo, é o epílogo e sua inevitabilidade que me ensinam a dar maior peso, significado e profundidade a cada gesto, cada ação… A me dispor a seguir em frente, abraçando o novo com alguma coragem, sem rascunhos, honrando meus mortos.

A partir dessa noite na igrejinha, começamos a desenterrar com mais frequência baús empoeirados, muitas vezes, noirs, e a descobrir alguns tesouros. Nossos gostos e interesses são ecléticos. Ultimamente, no entanto, os clássicos têm nos acenado das prateleiras e atraído como nunca.

Aqui, tenho que abrir parênteses para o gênio criativo de Charlie Chaplin  (1889-1977): ele é, para mim, com toda a versatilidade, sátira social, simplicidade, sofisticação e humanidade, um grande raio de sol.

Me encantam seus filmes, as composições musicais, sua coragem e história de vida. Recentemente, cheguei a tentar ver a versão narrada de Em Busca do Ouro. Mas prefiro mesmo a original, muda. Entre algumas das grandes obras estão: O Garoto, O Circo, Tempos Modernos, Luzes da Cidade e O Grande Ditador – este, seu primeiro trabalho falado, em 1940, outro sucesso estrondoso.

Redundante até minha declaração, não é mesmo? Quanta gente não compartilha esse sentimento… Mas precisava um dia fazer esse salamaleque, um pequeno tributo ao mestre, precursor de tanta coisa linda. Ele bem merece.

Enquanto digito, tento fazer uma lista mental dos filmes que mais me seduziram. No entanto, por um momento, titubeio. Estou falando de clássicos do cinema mas, afinal de contas, o que é mesmo que distingue a categoria? A qualidade? O tempo? O antigo é tão relativo…

Ao pesquisar um pouco, descubro que a história do cinema americano define como “clássicos” os filmes produzidos entre as décadas de 20 e 50 – com alguma boa vontade, até os anos 60 – quando as estrelas tinham contratos exclusivos com os sete ou oito grandes estúdios da época.

Contudo, tem também uma outra corrente, que dá essa classificação àquelas obras de primeira linha, imortais, vistas, revistas e aclamadas em qualquer época, independente de modismos, sem um período claramente determinado. Por esse critério, filmes mais recentes, como “O Poderoso Chefão” (1972) , também entram no grupo.

Nem toda película clássica é necessariamente americana, mas para facilitar a tarefa de compilar uma pequena seleção, dessa vez, vou me restringir à noção dos bons filmes da época áurea de Hollywood, que transcenderam o tempo, o espaço, e muitos dessa geração desconhecem – do tipo que, coincidentemente, temos visto às pencas em casa, nesses últimos meses.

Não nos entendam mal. Não somos saudosistas, mesmo porque não éramos nem nascidos na tão falada era dourada. Não existe aquela conexão emocional com estrelas, linguagens ou modismos que nos remetam à nossa juventude. Verdade seja dita, a indústria do cinema tem muitas obras contemporâneas boas, e também, ruins. O mesmo vale para os filmes de décadas passadas.

Acho que os clássicos nos atraem porque, de certa forma, passaram pelo crivo do tempo, por um processo de seleção natural, continuando, ainda hoje, a inspirar e a entreter. Gosto também da classe, elegância, dos movimentos lânguidos e da beleza luminosa das grandes estrelas. Da energia pungente de artistas como James Stewart, Katharine Hepburn, Ingrid Bergman, Lauren Bacall, Humphrey Bogart, Rosalind Russel, Bette Davis…

Os filmes antigos moldam a nossa percepção do passado. Através deles, podemos entender um pouco melhor o contexto de eventos históricos e a sua relação com a mudança de mentalidade, atitude, forma de expressão… Nos anos 40, por exemplo, podemos ver mulheres bem mais fortes, os atores fumando como chaminés, repetindo gírias hoje graciosas, como “swell” (legal) , “dame” (uma mulher) ou “holy smokes” (algo como “caramba”).

Os diálogos costumavam ser rápidos e, não raro, pelo menos nos bons roteiros, também inteligentes e espirituosos. Havia menos  violência e efeitos especiais, nada de cenas de nudez ou sexo…  Ambiguidades e complexidades, sim. Mas, geralmente, tudo, inclusive a sensualidade, era passada de uma forma sutil, sugerida… Lançava-se mão de maneiras criativas para transmitir o que não podia ser graficamente mostrado, o que para nós, hoje, tem um efeito meio desintoxicante. Na falta da apelação sensorial, a história tinha que ser de qualidade; o diálogo, vivaz; os personagens, de forte presença … Muito ficava a cargo da imaginação do público.

Compilei uma lista de alguns favoritos pessoais, mais ou menos em ordem cronológica. Me baseei na qualidade cinematográfica, na atuação e no apelo emocional que tiveram para mim. Inicialmente, seriam dez filmes. Daí, estiquei para doze. Finalmente, quinze. Dá para sentir a dificuldade, né?  A verdade é que a lista ideal é um alvo em movimento e vai depender do gosto, da visão de mundo e da experiência pessoal de cada um. Nesta minha, nem sinal de Greta Garbo, Laurence Olivier e Hitchcock. Já sinto o comichão de estender o rol. Mas, vou parando por aqui.

Deixo a filmografia inteira de Charlie Chaplin, James Stewart e Audrey Hepburn num panteão à parte, do contrário, poderia completar a lista com seus trabalhos…

Segue então a compilação:

1. Aurora (Sunrise, filme mudo de 1927, o primeiro a ganhar o Oscar da Academia)

2. Aconteceu Naquela Noite (It Happened One Night, 1934)

3. Tempos Modernos (Modern Times, 1936)

4. A Felicidade Não se Compra  (It’s a Woderful Life, 1939)

5. E o Vento Levou (Gone With The Wind, 1939)

6. Como Era Verde Meu Vale (How Green Was My Valley, 1941)

7. Cidadão Kane (Citizen Kane, 1941)

8. Casablanca (1942)

9. A Malvada (All about Eve, 1950)

10. Crepúsculo dos Deuses (Sunset Boulevard, 1950)

11. Uma Aventura na África (The African Queen, 1951)

12.  12 Homens e Uma Sentença (12 Angry Man, 1957)

13. Tarde Demais para Esquecer (An Affair to Remember, 1957)

14. De Repente, No Último Verão ( Suddenly, Last Summer, 1959)

15. Quanto Mais Quente Melhor (Some Like It Hot, 1959)

Quem sabe, os desencorajados pelo preto e branco não se dão uma chance de serem agradavelmente surpreendidos…

Esses filmes são muito, muito mais coloridos do que aparentam.

Luzes da Cidade (1931)

De repente, alguém dá o aviso. E, mais lépidos que um raio, embrulham tudo no pano, agora transmutado em saco para a fuga. Pé na tábua. Desaparecem trotando pelas ruelas laterais.

Os policiais passam devagar e, um minuto depois, como num passe de mágica, os vendedores reaparecem.

Chega a ser cômico. Numa dança sincronizada, a certa distância, vemos a patrulha policial, andando tranquila, imersa na confabulação; e a poucos passos, logo atrás, os mercadores do contrabando, imigrantes africanos, numa fila indiana, esquiva e sorrateira.

Essa realidade – contada e recontada há anos por turistas de todo o mundo, com passagem pela Itália – salta aos olhos, principalmente em Veneza, onde não há carros e somos todos, quase sempre, pedestres, inclusive os policiais.

Mas, a graça termina quando paramos um momento para pensar na vida desses imigrantes. Malta é um porto de entrada popular no continente pela posição geográfica. As Ilhas Canárias também. Muitos, para chegar à Europa, viajam por terra, não raro, passando pelas mãos de traficantes, se escondendo entre dunas no Saara; ou, há os que vêm por mar, em condições  sub-humanas, arriscando tudo: as parcas economias, a própria vida… Ao chegar à Itália, alguns se enroscam na teia da Cosa Nostra… E, quase sempre, vivem à margem da sociedade.

Cada vez mais, os países da União Européia passam a adotar políticas rigorosas para impedir a entrada de imigrantes ilegais. Com a crise, acabaram se tornando o perfeito bode expiatório para a escassez de trabalho, o aumento da incidência de crimes e tudo mais que há de errado, uma acusação que tem se estendido também aos ciganos, com maioria proveniente do leste europeu.

Como em todo país, os italianos têm sua quota de problemas sociais. E a cena do jogo de gato e rato entre policiais e vendedores, tantas vezes repetida, como num déjà vu com pequenas variações, para mim, se tornou emblemática.

Por outro lado, claro, são também muitas as boas recordações. Esse ano, deu para ouvir bem mais o português nas ruas, sentir uma presença brasileira maior entre os turistas, compartilhando o ar impregnado de história e beleza, desfrutando das gostosuras gastronômicas, a visão das fantásticas piazzas e palazzi, a elegância, o jeito caloroso, passional e borbulhante dos italianos…  Para nós, foram poucas, até agora, apenas três incursões ao país, mas deu para dar um bom giro e conhecer um pedacinho cativante da bota, passando por Florença, berço do Renascentismo; Siena, a tradicional terra do Palio das corridas de cavalo; San Gimignano, com suas torres medievais relativamente intactas; os cinco pitorescos vilarejos de Cinque Terre, na Riviera Italiana; a municipalidade de Selva di Val Gardena, na região das Dolomitas;  Verona, a romântica terra de Julieta e… a  “Sereníssima”, que dispensa palavras, Veneza.

Selecionamos esses lugares por recomendação de amigos, e viemos a descobrir só depois que, coincidentemente, todos eles haviam sido tombados pela UNESCO:  os centros históricos de Florença, Siena, San Gimignano, a cidade de Verona, toda a costa de Cinque Terre, Veneza – patrimônios da humanidade na categoria cultural – e também as montanhas Dolomitas alpinas – o único patrimônio natural dessa lista. Passeios altamente recomendáveis, sendo o de acesso mais difícil, a área dos Alpes, com suas longas estradas sinuosas, à beira de precipícios de causar síncope nos acrofóbicos, entre queixos caídos e suspiros de admiração, com as vistas de tirar o fôlego – um tapete de delicadas flores montanhesas, a vastidão serena de um relevo etéreo, todo pincelado de neve…

A Itália é uma terra fascinante, inundada de cultura, beleza… Terreno fértil para uma variedade de abordagens e tanto ainda por descobrir. Para não me estender demais, porém, desta vez, vou me concentrar num único lugar, aquele ao qual sempre fazemos questão de reservar alguns dias a cada retorno ao país: Veneza, a “cidade flutuante”.

Veneza – Passado

Capital da região de Veneto, ao norte, Veneza teria sido formalmente criada em 25 de abril de 421 AD, através da união de assentamentos iniciados por refugiados das invasões bárbaras, constantes na época. Leigos e historiadores divergem um pouco quanto ao ano exato mas, tradicionalmente, pelo menos de forma simbólica, prevalece registrada essa data. A corrente de ilhas, pouco a pouco, foi sendo povoada e pontes, contruídas para conectá-las. O  primeiro ducado foi estabelecido no século 7 e, mais tarde, no século 9, a cidade tornou-se uma nação independente, a República de Veneza, primeira e maior potência mercantil do mundo, antes das grandes navegações dos séculos 15 e 16, prosperando e acumulando riquezas bem rápido, devido à posição estratégica, a poderosa frota naval e as bem sucedidas alianças comerciais.

Alguém se lembra de Marco Polo, o mercador? Pois ele foi um dos seus grandes ícones, protagonista em vida de uma história fascinante de aventuras, numa jornada épica pela Ásia, desenvolvendo uma legendária relação com Genghis Kan, na Idade Média (mais especificamente, no século 13).

O barco ia de vento em popa, até que no século 15, os turcos começaram uma agressiva política expansionista, ocupando uma grande parte dos territórios do Mediterrâneo, até chegar ao arquipélago. Para completar, em 1498, o português Vasco da Gama descobriu a rota para as Índias, provocando um grande tranco na economia veneziana.  Foi assim, o início do declínio da “rainha do Adriático”.

No século 19, depois de anexada à Áustria por alguns anos (1797-1866), e uma guerra ítalo-austríaca de sete semanas (com derrota dessa última), Veneza passou a fazer parte da Itália.

Chegada

Automóveis não podem circular na cidade, onde barcos e gôndolas são os principais meios de transporte pelos canais, por isso deixamos o carro alugado no edifício-garagem de Tronchetto, do qual ouvimos uma boa reputação (outra opção sãos os estacionamentos na Pizzale Roma). De lá, tomamos um vaporetto até o ponto mais próximo do hotel. Ou, se temos muita bagagem, optamos pelo táxi aquático, que é mais rápido (cerca de 20 minutos), e nos deixa praticamente na porta.

O vaporetto é um transporte coletivo, com mais flexibilidade nas opções de passagens, que podem ser adquiridas de acordo com o tempo de até uma hora de viagem (por volta de 6.50 euros) ou na forma de passes por períodos específicos (entre 12 horas, atualmente por 16 euros, e uma semana, por 50 euros). As passagens devem ser carimbadas nas maquininhas amarelas antes de embarcar e, para quem fizer essa opção, cuidado, porque elas não são vendidas a bordo.

O táxi aquático é mais caro (nessa última vez, estava em torno de 60 euros apenas uma viagem de ida) e leva normalmente até quatro pessoas. Saindo do pier do Aeroporto Marco Polo, naturalmente, o preço muda de figura.

Veneza – Presente

Do alto do edifício-garagem já dá para ter uma boa prévia da aquarela de cores e atrativos que nos espera do outro lado, além da oportunidade de tirar fotos de uma perspectiva diferente, com uma visão ampla, panorâmica: ao redor, navios de cruzeiro ancorados, muito movimento marítimo; em terra, um oceano de construções com telhas vermelhas, chaminés, torres e abóbadas, numa mistura variada de influências arquitetônicas:  bizantina, moura, gótica, renascentista, barroca, neoclássica, etc.

Só o fato de não ter trânsito (terrestre), sem o barulho, a poluição e a preocupação de não poder descuidar de carros e motos, já é como um grande sopro de ar fresco. Apesar do mundaréu de gente, se for o caso de uma visita no verão europeu…

“Acqua Alta”

Da última vez que fomos, não só pegamos chuva por alguns dias, como calhou de acontecer o fenômeno conhecido como “acqua alta“, com a combinação de baixa pressão atmosférica, o vento seco sirocco, que sopra do Saara, e uma maré alta de mais de 90 cm acima do nível normal. Conclusão: Veneza flutuou.

Principalmente, encheu na Praça de São Marcos, a parte mais baixa da cidade, onde perambulamos em cima dos bancos elevados, espalhados para a caminhada. Na verdade, logo ao chegar, antes mesmo da chuva, tínhamos notado que a cidade estava preparada para o alagamento, com andaimes empilhados por toda parte.

andaimes a postos para a inundação

O lobby do nosso hotel, o Gritti Palace, bem na beira da lagoa salgada do Grand Canal, também foi inundado. Entretanto, nada de estresse. Em meio ao cenário, à primeira vista, felliniano, que poderia ter dado uns bons rabiscos satíricos do diretor cartunista, nem um pingo de drama. Antiguidades e móveis foram rapidamente removidos e, ao descer, pela manhã, os hóspedes recebiam longas botas de plástico a serem calçadas sobre os sapatos, para atravessarem o “mar” até a saída e, se quisessem, usar também como galochas improvisadas nas andanças pela cidade.

A verdade é que, com ou sem chuva, para mim, não importa: Veneza é sempre linda. E o movimento, não pára, com muito para apreciar: fantásticos cafés e restaurantes, uma variedade de museus, descoladas galerias de arte, ateliers com artesãos em plena atividade  e, claro, o tradicional vidro veneziano, produzido principalmente na ilha de Murano, outra visita que vale a pena se a arte em vidro for a sua praia.

Piazza San Marco

Cada vez mais outdoors comerciais

Praça de São Marcos

A grande Praça de São Marcos (Piazza San Marco), na forma de um trapezóide, é famosa pelos pombos que fazem a alegria dos turistas, as lojas na arcada, os shows al fresco nos restaurantes, os prédios históricos, que incluem o Palácio Ducal e a belíssima Basílica de São Marcos, de arquitetura bizantina, construída originalmente no ano de 828, antes de passar por inúmeras reformas. À noite, com muita música e menos gente circulando, as pessoas arriscam uns passos de dança e é ainda mais agradável.

Outdoors comerciais na Ponte dos Suspiros

Aqui (e em outros pontos), chamam a atenção os grandes outdoors comerciais que destoam dos monumentos antigos. Mais um dilema de Veneza. De um lado, a harmonia estética quebrada mas, de outro, din din entrando para custear a restauração da riqueza arquitetônica local…

Basílica de São Marcos

Mulher Gondoleira

Alexandra Hai, a primeira mulher gondoleira de Veneza

Um dia, quando caminhávamos distraidamente ao longo de um dos canais, demos de cara com Alexandra Hai, a primeira mulher gondoleira da cidade. Ela tinha acabado de se desentender com um jornalista e estava ainda meio exasperada, limpando sua gôndola, quando nos aproximamos. Perguntei-lhe se a incomodaria se tirasse uma foto, ao que ela disse que não, mas não queria ver nem sombra do “rude” jornalista enxotado.

A tensão de Alex, sua atitude firme, a couraça que desenvolveu ao longo dos anos se explica, em parte, pelas batalhas diárias que tem tido que travar diante da resistência que encontra de centenas de membros da Associação Italiana de Gôndolas. De origem alemã, primeira mulher num universo tradicionalmente masculino, onde desde o século 11 a técnica é transmitida de pai para filho, ainda hoje, sofre provocações, insultos e atrai atenção muitas vezes indesejada. Sua gôndola foi vandalizada em mais de uma ocasião.

A verdade é que foi reprovada nos três testes locais de operação de gôndola a que se submeteu (ela alega discriminação) e teve que recorrer à justiça por cerca de uma década para poder exercer a profissão, o que finalmente conseguiu em 2007. Mas, com restrições. Hoje ela é empregada apenas por um hotel, o Albergo San Manuele, e só pode atender aos hóspedes desse estabelecimento. Seu uniforme também é diferente.

Confesso que sua história me fascina, assim como sua força e determinação.

Recentemente, soube que uma outra mulher, chamada Giorgia Boscolo, de 24 anos – além de cria da casa, filha de peixe – foi pela primeira vez aprovada no teste da associação e conseguiu sua licença em agosto.

Gondoleira oficialmente licenciada, ao invés de gondoleira particular como Alex, Giorgia pode trabalhar mano a mano com os outros colegas de profissão, para qualquer cliente, e vestir a tradicional camiseta listrada, cobrando em torno de 100 euros (aproximadamente 223 reais agora) por um passeio de 50 minutos. Para aqueles que gostariam de uma experiência ainda mais especial, tem também um bem afinado cantor de ópera que embarca com o gondoleiro, para uma serenata privada no passeio.

Algumas pessoas dizem que, por não ter a licença da associação, Alex não pode nem ser chamada de “gondoleira”. Mas ao ver o brilho do seu elegante barco negro, sua destreza, classe e orgulho ao conduzi-lo, quem de nós se importa?

Compras

Infelizmente, para o consumidor, os preços venezianos tendem a ser mais salgados do que em outras partes da Itália. Tem muita coisa especial, confeccionada por artesãos locais, que só pode mesmo ser encontrada aqui e, por outro lado, também um bocado de artigos made in China, com preços mais baixos. Além da arte em vidro, outros produtos típicos são os bordados, muito delicados.

Vale tomar cuidado para não cair no conto dos grandes descontos que, na verdade, não têm nada de promocional. É bom comparar preços e polir os olhos. Se temos alguns dias na cidade, depois de um tempinho aprendemos a discernir melhor a qualidade. Aquilo que achamos lindo à primeira vista, pode virar ordinário ou até meio vulgar no dia seguinte. Quanto à tapeação das promoções e dos produtos fake, vimos alguns panfletos de alerta, colados pelos próprios comerciantes locais, indignados com a competição injusta.

Cà Del Sol

É uma das minhas lojas prediletas, um lugar divertido, em que vale a pena dar uma passadinha mesmo que seja só para olhar. A Cà Del Sol é uma loja de máscaras e fantasias de época (geralmente, ao estilo do século 18) para o carnaval da cidade. Oferece também um workshop para a confecção das máscaras, com os artesãos locais. Os preços variam bastante, de itens bem simples aos mais elaborados, feitos de pano, cerâmica, couro, metal, e os mais tradicionais, de papier mâché, sempre de boa qualidade. O único porém é a localização, longe do centro, nem sempre fácil de encontrar.

Hostaria Da Franz

Recomendado por um amigo local, foi um grande achado. Está entre os melhores restaurantes de frutos do mar a que já fomos e voltamos sempre que visitamos a cidade. O bem sucedido negócio é conduzido por Gianfranco e seu filho, Maurizio Gasparini.

O Da Franz é pequeno, sem grandes ares, mas o atendimento, personalizado, e a comida veneziana tradicional, assim como a carta de vinhos, excelente. Maurizio, que também faz as vezes de maître e porta-voz do estabelecimento, nos conta que só usa material selecionado (o que podemos comprovar nos pratos), de pequenos produtores da comunidade local, que faz questão de apoiar. E, como quer  manter o staff polido e motivado que tem (e valoriza), conta que paga salário o ano inteiro aos jovens garçons, que recebem folga três meses ao ano, no inverno, quando o restaurante fecha.

Maurizio Gasparini

Não existe cardápio escrito. Os pratos mudam diariamente de acordo com os ingredientes frescos que entram e Maurizio,  fluente em cinco idiomas, recita todas as opções a cada grupo de clientes que vai chegando.

É uma experiência bem típica do movimento slow: comer bem, com tranquilidade, em boa companhia, se possível. Não é barato, mas de altíssima qualidade. Uma vez ou outra, decerto, merecemos, não é mesmo?

A localização também é um pouco retirada, na Fondamenta San Giuseppe, mais perto do Giardini, mas ele nos adianta que o restaurante está em vias de se mudar, no próximo ano, para um ponto mais central e conveniente, “quando terminar a trabalhosa burocracia da transferência”.

Teatro La Fenice

No comecinho de outubro, fomos conferir La Traviata, na casa de ópera La Fenice (a fênix), uma das mais renomadas da Europa, reconstruída três vezes ao ser destruída por incêndios. O teatro é pequeno e suntuoso. Para quem não conhece ópera, tem alguma curiosidade e é aberto a novas experiências, o tour com um fone explicativo (em italiano, inglês, francês, alemão e espanhol) pode ser uma ótima pedida, dando muitas vezes a chance de assistir aos ensaios. Tem também um guia a disposição de grupos (entre às 10 e às 18 horas), que atende com reserva antecipada.

O teatro tem um estilo tradicional, os cantores não usam artifícios como microfones ocultos e não há legenda simultânea em outro idioma que não seja o italiano, por isso para quem vai ao espetáculo, é sempre bom dar uma pesquisada e ter alguma idéia do enredo, para assim, não ficar boiando.

Eventos

Alguns dos eventos mais significativos do calendário têm a ver com a Biennale di Venezia, em princípio, de dois em dois anos, mas que agora tem acontecido anualmente. A Biennale é uma gigantesca exposição de arte, simultaneamente em diferentes pontos da cidade, com a base principal no grande parque do Giardini. Dela, fazem parte também o Festival de Cinema de Veneza e a Biennale de Arquitetura. A de 2011 está prevista para o período de 4 de junho a 27 de novembro.

Outra grande festa é a do carnaval de Veneza, que começa duas semanas antes da quarta-feira de cinzas (em 2011, celebrado de 19 de fevereiro a 8 de março).

Para concluir

Os residentes dizem que é incrível como a área explorada pelos turistas corresponde a uma partezinha ínfima da cidade, os mesmo velhos pontos de sempre, quando há tanto mais do que as lojas, o Rialto e a Ponte dos Suspiros para se ver e curtir. E foi precisamente isso que deslindamos com o tempo, nos perdendo e nos achando entre pontes e canais. A parte mais gostosa está lá atrás, longe dos hotéis e do burburinho da “Disney” de Veneza, na parte onde estão os moradores locais, onde podemos sentir a vida palpitando no seu contorno mais luminoso: velhinhos caminhando de mãos dadas, gente interagindo com calor e  vontade, crianças brincando, congregações caninas, donas de casa estendendo a roupa, colocando o papo, que atravessa ruas e janelas, em dia, a plenos pulmões – muito barulho, muito riso…

Pôr do Sol em Veneza, de Monet

Certo dia, estávamos no Giardini, onde muitos vizinhos se reúnem no final da tarde. Embevecidos, contemplávamos todos o pôr do sol. Foi então, lá no banco do parque, que nos demos conta de repente de que estávamos em presença de uma obra prima de Monet. Bem ali, na nossa frente, um belíssimo presente do acaso:  San Giorgio Maggiore at Dusk – “Pôr do Sol em Veneza” - ao vivo e a cores, em todo o seu esplendor.

A vida imitando a arte.

Como não querer  voltar?

 

# Mais sobre a Itália: As Vozes de Asolo

Ontem à tarde, batendo perna pela Recoleta, exaustos, resolvemos dar um descanso para os pés e nos refugiar um pouco do calor portenho, no bem previsível oásis de um shopping center.

Nos deliciávamos com o ar-condicionado, confortavelmente instalados, fazendo uma boquinha, quando na praça da alimentação, de repente, as crianças se levantaram; os olhinhos se arregalaram, maravilhados; nas pupilas, um brilho paradoxalmente crédulo e, ao mesmo tempo, incrédulo. Arrastavam os pais pelas mãos, como que num transe, enfeitiçados, deslumbrados, irresistivelmente atraídos pelo velhinho bonachão de vermelho que já ia longe, agitando o seu sininho no ar.

Será que alguém se lembra de como era ser criança? Da era da inocência, alheia às miríades de preocupações em casa, as contas a pagar, os sacrifícios, a mortalidade, a senilidade, as maracutaias, mesquinharias e desilusões do mundo…

Faz tanto tempo, não é mesmo?

Mas hoje, pelo menos dois rapazes americanos parecem se recordar muito bem daquele espírito puro, transbordando de abertura, energia, esperança e sonho, que todos tivemos um dia, independente do país de origem, fosse na Argentina ou no Brasil, nos Estados Unidos ou no Japão.

O endereço W. 22 St, #7, New York, NY provavelmente não diz nada ao leitor.

Nenhuma lampadinha se acendeu na minha memória também.

Mas, para centenas de crianças, são as coordenadas mais encantadas do mundo.

Meses atrás, as mensagens começaram a chegar.

Diariamente, os dois moradores do apartamento, Jim e Dylan, abriam a caixa de correspondência para, intrigados, darem de cara com dezenas de cartas, caindo desajeitadamente no chão.

Começaram a investigar, a perguntar aqui e ali e a buscar na internet o porquê do seu endereço caprichosamente escrito em letras infantis, em cada um dos envelopes. Também dei uma pesquisada no Google. E nada.

Alguma brincadeira? Um engano? Armação fraudulenta?

Dylan diz imaginar um professor numa sala de aula qualquer dizendo, “agora é hora de escrever para o Papai Noel” e rabiscar o endereço no quadro. Minha imaginação vai um pouco mais longe:  ”Não, Papai Noel não mora no Polo Norte. Nem na Lapônia. Por alguma razão, está agora, com a sra Noel, em pleno bairro de Chelsea, em Nova York”, acrescentaria ele…

As cartas foram chegando. Começaram a abri-las e a ler seu conteúdo. Acabaram fisgados. Os envelopes foram formando pilhas; uma conexão emocional, pouco a pouco, se criando; o senso de responsabilidade e a inquietação, sem querer, aumentando…

O que fazer com os tantos sonhos depositados ali, justamente na caixa número 7?

Pensaram, pensaram.

Sabiam da expectativa enorme do outro lado.

Jim fala sobre os questionamentos que se seguiram. Poderiam escolher uma carta para responder com uma ação? Como podiam selecionar uma e deixar as demais? Cabia a eles interferir? De que forma poderiam fazê-lo? Estariam equipados para isso? Quebrariam alguma regra?

Dylan confessa que sabia que ia sentir uma tremenda culpa se na manhã de Natal visse as cartas amontoadas, no mesmo lugar de sempre.

Seu companheiro fala que ignorá-las seria como assentir à velha mentalidade estagnada do tipo: “não posso resolver todos os problemas do mundo, por isso não vou resolver nenhum”.

Está aí o meu ponto favorito na entrevista. Sim, pois esqueci de mencionar que essa história faz parte de um vídeo que vi ontem na versão online do New York Times.

Eis, então, a questão:

Conduzimos nossas ações com uma negação total de responsabilidade, por causa da massiva quantidade de coisas degringoladas no mundo? Levantamos as mãos, jogando a toalha, dizendo que não podemos consertar os erros que assolam o universo? Ou fazemos aquele tiquetito que está ao nosso alcance?

Os cínicos bem podem afirmar que o Natal é uma data simbólica, nada mais que uma contorção superficial do materialismo burguês. Ou, quem sabe, que existem males infinitamente maiores no mundo que requerem nossa atenção. E ação urgente.

Jim e Dylan deram ouvidos ao que lhes falou mais alto – o coração.

Se não tinham condições de responder a cada carta, podiam ao menos tentar encaminhá-las a quem pudesse, concluíram. E foi o que fizeram.

Deram início a uma grande campanha no facebook, no trabalho, no círculo de amigos, entre conhecidos e desconhecidos. Na época mais tumultuada do ano, correram atrás, redistribuíram a correspondência, pessoalmente ou pelo correio. O projeto cresceu e encontrou voluntários para responder aos pedidos e expectativas de centenas de cartas.

Graças aos dois, muitas crianças vão sorrir nesse Natal.

Metade da correspondência natalina voltou ao correio, onde a campanha continua.

O mais engraçado é que fiquei sabendo depois que a repórter tropeçou na história por acaso, convidada para uma festinha na casa da dupla.

Aqui está um pequeno exemplo do que encontraram:

“Oi, Papai Noel

Meu nome é Jennifer e o da minha irmãzinha é Stephanie. Estou com oito anos e meio e Stephanie tem sete anos.

Papai Noel, nosso comportamento esse ano foi excelente. Você pode perguntar a minha mãe se quiser. Por favor, Papai Noel, me traga algumas roupas. Meu tamanho é 10T e o número que calço é 4. A Stephanie veste 8T e calça 2 1/2. Por favor, transforme meus sonhos em realidade nesse Natal.”

A jornalista, Sarah Klein, chegou a contactar algumas das famílias de onde as cartas foram remetidas. Alguém disse que a idéia partiu de um professor de inglês (como segunda língua), no Bronx. Outra mãe disse que o endereço foi encontrado num website do correio. Muitas crianças o copiaram de amigos. Ninguém quis ser muito específico, dar maiores detalhes, trazer complicações para o professor… A escola em questão disse desconhecer esse exercício em classe.

Jim, modestamente, diz que Dylan e ele foram apenas dois elfos, que fizeram uma pequena contribuição.

Essa história foi, para mim, um belo presente de Natal.

Não deixem de ver o vídeo, muito, muito mais expressivo do que as minhas palavras desenxabidas.

Basta clicar no link abaixo:

Miracle on 22nd Street – New York Times, City Room

Feliz Natal!

* O follow up escrito do jornal está aqui (em inglês).

David Pogue e Tecnologia

Há alguns dias, acompanhando meus sogros antenados, fui a uma palestra de David Pogue, célebre colunista de tecnologia do New York Times. Fui curiosa, imaginando qual seria o atrativo do bate-papo, entitulado  “All I want for Christmas, Hanukkah, Kwanzaa“, que os fez jantarem às pressas para poder chegar em cima da hora, afoitos, ao palco do encontro. O jornalista discorreria a respeito das últimas novidades tecnológicas do mercado e, confesso, fui pensando em sair logo depois dos primeiros vinte minutos…

Qual não foi minha surpresa quando não só fiquei até o final, como achei tudo interessantíssimo.

David Pogue nos informou de forma fluida, competente, e também nos entreteve com suas tiradas cômicas, a exibição de seus vídeos, programa na TV e até um pequeno concerto ao piano com uma composição original. Além de tecnologia, fiquei surpresa ao saber que, multi-talentoso, ele tem também livros publicados sobre o mundo da ópera e da música clássica, ambos relacionados com a sua formação acadêmica.

Depois da viagem pelo intrincado e vertiginoso universo tech – de ipads, ipod touches, Samsung Galaxies e outros brinquedinhos – em que mouse e teclado pouco a pouco se tornam obsoletos, como bônus, ainda pude descobrir a câmera dos meus sonhos (pequena e leve, a Canon S95), antes de sair do auditório, feliz da vida.

Funcionalidade e Eficiência

Basta olhar ao redor. No mundo global, a tecnologia está onipresente, e mesmo pessoas de inclinação humanista como eu – amante de palavras, não de números, chips e aparatos de metal – cada vez mais, sucumbem a sua funcionalidade. Aliás, falando especificamente por mim e pelo meu marido, nosso entusiasmo se justifica também pelo fato de nos permitir conduzir o trabalho onde quer que estejamos, em qualquer canto do mundo. Atualmente, vital ao nosso estilo de vida, sempre com os pés na estrada, ou no avião.

Nesse momento, estamos tranquilos em casa. Escrevo com o meu iphone encaixado num aparelho que funciona, ao mesmo tempo, como carregador de bateria e caixa de som. Estou usando a aplicação “Pandora“, uma rádio “inteligente”. Sou fã de Robert Downey Jr, como ator e cantor, para mim, um dos artistas mais talentosos dessa geração. Digito esse texto embalada por algumas de suas canções, e de cantores de estilo parecido, selecionadas por Pandora, quando indiquei seu nome como referência para a programação.

Não preciso perder tempo pensando, escolhendo as músicas uma por uma, nem colocá-las no aparelho… Estou terceirizando essa tarefa.

Parece que “terceirizar” é mesmo a palavra da moda, ela tem aparecido em tudo o que leio ultimamente.

Terceirização

Meu marido também terceiriza a contabilidade da empresa, feita por uma outra companhia  que, por sua vez, terceiriza o serviço, contratando grande parte do staff na Índia, de onde dados e relatórios são diariamente enviados. Além disso, como um outro exemplo, não-convencional (e questionável para um bocado de gente), a mídia daqui noticia um grande boom de casais que contratam mulheres indianas para serem fertilizadas com seu material genético e parirem filhos para mulheres americanas, quase sempre biologicamente  impossibilitadas de dar à luz um bebê, numa cultura em que a barriga de aluguel é, cada vez mais, uma realidade aceitável. Assim funciona a terceirização, um sistema que oferece uma solução a mais, através da contratação de especialistas; na maioria das vezes, servindo para nos poupar tempo e permitir a concentração naquilo que fazemos (ou queremos fazer) melhor.

Na esfera high tech contemporânea, não precisamos mais lembrar dos itinerários, nem das histórias, dos aniversários ou do nosso próprio número telefônico. Não há mais necessidade de correr atrás de espaço em caixas e gavetas para guardar todas aquelas fotos, a papelada acumulada… O computador e o telefone, nossos fiéis escudeiros, fazem tudo isso para a gente. E muito mais.

Hoje, posso usar meu celular como calculadora, despertador, lanterna, dicionário, scanner de códigos de barra, de impressões digitais, jogo eletrônico, termômetro, apito para cachorros, repelente de insetos, localizador de criminosos sexuais, etc, etc, etc. Não canso de me espantar com as novidades toda vez que dou uma espiada na infindável lista de aplicações oferecidas. Ultimamente, ando encantada com a  função do Dragon Dictation, da Apple. Um software que nos permite ditar o conteúdo, ao invés de digitar, onde apenas a voz basta para escrever.

Fragmentação

Por outro lado, nem tudo é la-di-da na nuvem que compartilhamos.

As coisas ficaram mais fáceis, mais rápidas. Assim, por consequência, fomos ficando impacientes, nossas expectativas, elevadas, e nossa vida… mais fragmentada.

Às vezes, pego meu marido dirigindo e observando de relance a telinha do celular. Felizmente, hoje, depois de uns puxões de orelha, ele melhorou bastante… No restaurante, olho ao redor e, invariavelmente, vejo gente lendo e digitando mensagens, os acompanhantes bocejando solitários… Na escola, professores se queixam de alunos apáticos, alienados, imersos na realidade virtual dos torpedos e jogos do celular…

Se bobearmos, deixamos de nos entregar às pequenas tarefas do dia a dia com a profundidade de antes. Ficamos mais reativos aos estímulos externos, aos sons e sinais dos nossos aparelhos, viciados na sua gratificação instantânea, em constante ritmo de telecoteco, de um ponto a outro, um email a outro, um telefonema a outro, sem cultivar pensamentos substanciais, nem tempo para curtir pequenos prazeres e nos dedicarmos ao que melhor fazemos –  justamente aquele princípio básico, mencionado lá em cima, no qual se fundamentaria a terceirização.

Vale, então, ficar atento para não cair na arapuca.

Extensão da Mente?

No formidável texto, “A Zona Franca do Pensamento”, Martha Medeiros escreveu que “o pensamento não tem fronteiras, lógica, advogado de defesa ou carrasco. O pensamento é zona franca, terra de ninguém, um lugar onde sempre há vaga.[…]  O pensamento é o único lugar onde ainda estamos seguros, é onde nossa loucura é permitida e onde todos os nossos atos são inocentes.”

Pois, nesse sentido, parece que estamos com os dias contados, chegando num ponto de integração nebuloso, em que não sabemos mais onde nossa mente termina e o computador ou o celular começam. Hoje, nossa vida está nesses aparelhos digitais, por sua vez, praticamente uma extensão da nossa memória:  sejam interesses, idéias, gostos, atitudes, fotos de família, cartas de amor, relatórios financeiros, dados do banco, do cartão de crédito, informações médicas, segredos corporativos… As fronteiras do pensamento nunca estiveram tão tênues.

Privacidade

A bola de neve do pandemônio Wikileaks segue crescendo, com novidades picantes a cada dia.

Apesar de curiosa por natureza e, como todo mundo, acreditar que o governo (pela gente, para a gente) nos deve muitas explicações, acho questionável a divulgação pública, indiscriminada, de segredos, cenários e bastidores de negociações, que podem colocar a vida de pessoas e o futuro de nações em perigo.

O escândalo serviu também para levantar uma bandeira vermelha aos riscos que enfrentamos com a digitalização das nossa vidas, lembrando-nos que  o crescimento de uma rede aumenta potencialmente  a possibilidade de ter pessoas erradas desenterrando ossos. No caso do governo americano, para agilizar o compartilhamento de informações entre os serviços de inteligência (ao contrário do que aconteceu na época do ataque de 11 de setembro), as mensagens diplomáticas haviam sido salvas e armazenadas num servidor próprio, facilitando assim o seu acesso de qualquer ponto do mundo. Contudo, o subsequente vazamento acabou expondo de forma bombástica a fragilidade do sistema no espaço cibernético. Se acontece com o próprio governo, o que dirá conosco? Dados altamente sensíveis e confidenciais, hoje em dia, não estão mais seguros. Pode-se dizer que a privacidade é quase inexistente.

Quando a nossa mente estava entre as nossas orelhas, podíamos mesmo afirmar que era uma zona franca, território sacro. Mas agora, que praticamente a carregamos na bolsa, ficamos infinitamente mais expostos, vulneráveis.

Em setembro, a Associação Nacional de Advogados Criminais de Defesa (NACDL – National Association of Criminal Defense Lawyers) deu entrada numa ação judicial contra a política do Departamento de Segurança Nacional (DHS – Department of Homeland Security), que permite que os agentes da fronteira façam uma busca completa em câmeras, celulares, computadores e seus acessórios, podendo, inclusive, copiar dados e confiscá-los, sem explicação, mandado judicial ou qualquer motivo razoável para suspeita. Mais um, na avalanche de processos desse mesmo teor, nos últimos tempos.

Dizem que os americanos têm mania de ações judiciais. De fato, é meio difícil encontrar por aqui um adulto que não tenha se enroscado em alguma, de pequenas a grandes causas, num ponto qualquer da vida. Nesse caso específico dos laptops, a indignação do público se explica por julgar seus direitos truculentamente desrespeitados com a invasão à privacidade (e dignidade), garantida pela 4ªemenda da Constituição, criada para proteger as pessoas de buscas e embargos não-razoáveis. O parágrafo determina que nesse tipo de situação, deve sempre haver um mandado judicial, baseado numa “causa provável”. Num país onde a Constituição é a bíblia, conduzir uma busca num aparelho que carrega todo tipo de segredo e informação pessoal é, para muita gente, uma grave violação de direitos civis.

Até aqui, o debate foi parar no tribunal inúmeras vezes. O Departamento de Segurança Nacional alega que fazer uma busca em computadores e outros artigos eletrônicos seria “como examinar o conteúdo da mala de alguém”. Uma desculpa furada, já que obviamente não é a mesma coisa.

Na verdade, o argumento mais sólido tem sido o de que essa emenda não se aplica à fronteira, uma vez que ainda não se entrou no país. Esse tem sido o veredito das ações judiciais.

À minha volta, muita gente concorda em abrir mão da privacidade, em determinados casos, para o bem  maior da comunidade. Mas, numa democracia, espera-se que haja respeito, ao menos, uma razão concreta, e que a checagem seja conduzida por canais realmente competentes. O que mais tem enfurecido a opinião pública é a falta de critério, regulamentação clara, ao sabor do radar do desconfiômetro dos agentes da imigração… Os jornalistas temem a quebra do sigilo de suas fontes; os advogados querem preservar o privilégio da confidencialidade de seus clientes; logicamente, todos se preocupam com a forma que a informação é armazenada, onde vai parar, quem vai acessá-la, etc, etc.

Enquanto isso, complexos programas de criptografia e codificação são cada vez mais procurados pelo grande público, numa tentativa extenuada de proteger o que resta da sua privacidade digital… O que nem sempre funciona.

Com o avanço galopante da tecnologia, à medida em que desfrutamos dos seus benefícios, vai se tornando impreterível confrontar questionamentos e tomar decisões fundamentais acerca de limites éticos, práticas legais, institucionais, e encontrar formas efetivas de lidar com milongas ultrajantes… como o iminente vazamento das nossas próprias vidas.

Apenas um artista e um piano, nenhuma mudança no cenário minimalista (com imagens no telão ao fundo), nenhum número de dança… e foi perfeito. Não sentimos o tempo (uma hora e meia, sem intervalo) passar. O roteiro, com todas as contradições do maestro Leonard Bernstein, nos envolveu completamente.

Nada como uma boa história…

E, pensando bem, quem é que não tem uma? Não é preciso ser músico, nem celebridade da mídia. Todos temos uma trajetória que nos distingue, experiências que nos pegaram de jeito, desprevenidos, atirarando-nos do trapézio, deixando cicatrizes, ou boas lembranças de pouso firme, imprimindo-nos um tom mais corajoso ou receoso, alegre ou triste – acontecimentos que nos fizeram o que somos…

Ontem mesmo, tropeçamos numa história preciosa.

Tomamos um táxi para o aeroporto de manhã bem cedo, com um céu ainda estrelado. Viajantes assíduos, descobrimos que o motorista, de feições familiares, já tinha nos conduzido uma vez antes, nesse mesmo itinerário e horário de trânsito vazio. Perguntamos de onde era, ao que prontamente respondeu: Afeganistão. Disse que vivia nos EUA há 16 anos, mas havia saído do seu país na década de 80.

Meu marido logo procurou se situar no contexto político da época, o período da ocupação russa.

O taxista – Fahran era seu nome – nos contou que seu pai, militar, ocupava um alto posto e, com a invasão russa, quase toda a família, envolvida em atividades consideradas “subversivas”, acabou na prisão. Só ele mesmo, que não se encontrava em casa, pôde escapar. E, depois de algum tempo, conseguiu sair do país, seguindo para o Paquistão.

Tem uma família grande, de mais dez irmãos. E, ao longo dos anos, duas vezes retornou à terra natal para resgatar e retirar do país o restante dos familiares. A travessia era perigosa, grandes multidões de refugiados deixaram o Afeganistão, numa longa, serpentinada caravana para o Paquistão, e muitos pereceram por conta de ataques por terra e pelo ar. Diz que até os animais sentindo a tensão, desapareceram da região… Por isso, ele usava uma rota mais inóspita e somente viajava pelas montanhas, em condições precárias, ao anoitecer.

Certa vez, chegou a uma aldeia dizimada, repleta de corpos inertes, ensanguentados. Apenas uma velhinha, ainda viva, muito doente, abandonada em uma das casas… A família da anciã havia sido forçada a tomar uma decisão extrema: ou morreriam todos, ou morreria a matriarca, que não podiam carregar na fuga. Perversamente, qualquer que fosse a sentença, perderiam. Decidiram-se pela vida, mesmo que estropiada e, na certa, com uma grande dor, deixaram-na para trás.

Ele conta que, na cultura afegã, os idosos são reverenciados, tidos em enorme consideração. A escolha que fizeram  seria, para toda a família, uma desonra, chaga nevrálgica de culpa por toda a vida…

Fahran e seu grupo cotizaram um pouco de comida para a velhinha e, desolados, seguiram em viagem.

Os anos se passaram, hoje ele vive na Califórnia, dirige um táxi, é pai de família. Não virou misantropo, é uma pessoa agradável, segue com esperança, abrindo a porta do carro – e da vida – para desconhecidos, como nós.

Quantas vezes não terá visto e revisto os corpos defuntos? Quantas noites a velhinha não o terá visitado em sonhos?

Ao volante, balança a cabeça e, imerso em seus pensamentos, olha para frente, sempre para frente.

A jornada continua…

* Clicar em “Watch on You Tube“:  Somewhere, de Leonard Bernstein.

mas ainda não entendeu seu significado – perguntou-lhe:

“Mamãe, o que é velhice?”

Na fração de um segundo antes da resposta, Ana fez uma verdadeira viagem ao passado.

Lembrou-se dos momentos de luta, das dificuldades, das decepções.

Sentiu todo peso da idade e da responsabilidade em seus ombros.

Tornou a olhar para o filho que, sorrindo, aguardava uma resposta.

“Olhe para meu rosto, filho”, disse ela. “Isso é a velhice”.

E imaginou o garoto vendo as rugas, e a tristeza em seus olhos.

Qual não foi sua surpresa quando, depois de alguns instantes, o menino responde:

“Mamãe! Como a velhice é bonita!”

(Ana Gama Cintra – Perdizes/SP)

Esse é um dos textos publicados num livro infantil chamado “O Gênio e as Rosas”,  trabalho de colaboração entre Paulo Coelho e Mauricio de Souza, com 24 contos adaptados pelo escritor; desenhos e personagens da turma da Mônica.

Por alguns anos, o utilizei em sala de aula, no Japão, quando lecionava a língua portuguesa a um nível ainda básico. A tarefa dos alunos era fazer uma lista de vocabulário e recontar a história com as próprias palavras, usando recursos diversos, como sinônimos mais simples, teatrinho, etc, de forma que o restante da turma, sem acesso ao texto, pudesse compreender. Cada dupla recebia um conto diferente. Assim, eu matava dois, três coelhos, introduzindo um pouco da nossa cultura pop, os personagens da irrequieta “turminha”, e dois significativos autores, além do ensino do idioma, com o conteúdo (e extensão) dos textos adequado ao tempo de aula e ao nível dos pupilos.

“O que o menino viu no rosto da mãe?” “Como deve ser, afinal, a velhice?” Depois de curta pausa, o som de páginas freneticamente viradas, manuseadadas nos dicionários…

Lembro-me desse conto agora porque acabamos de celebrar o centenário do meu avô, um acontecimento extrordinário, que me fez parar de novo para refletir sobre a velhice, a mortalidade e a vida.

Foi um processo gostoso o planejamento da festa, que trouxe a família ainda mais coesa, determinada a arregaçar as mangas, cooperar, criar em conjunto um evento memorável e, acima de tudo, fazer o velhinho feliz. Pois foi assim mesmo: a batuta do planejamento nas mãos dos tios; a decoração administrada pela prima, com centenas de dobraduras de “tsuru“, o legendário grou, tradicional símbolo de longevidade e sorte na cultura japonesa; belos arranjos florais; exposição de fotos; discursos emocionados; cantorias; risos; lágrimas… A festa foi uma catarse, uma explosão de amor, celebração de vida… Mais uma oportunidade para cada um de nós – filhos, netos, sobrinhos, bisnetos – à nossa maneira, repensarmos o valor, o significado incomensurável da família, e do nosso patriarca.

Meu avô é um imigrante japonês que chegou ao país há exatos 82 anos. Com minha avó, teve oito filhos. Foi agricultor, líder comunitário, técnico de beisebol, desportista multifacetado, desbravador de caminhos, semeador de sorrisos… Com generosidade, compartilhou conosco sua sabedoria e inata verve otimista; nos proporcionou também o esteio, o determinante de princípios sólidos, o encorajamento para nos esticarmos vigorosamente para atingir nossos objetivos…

Correm muitas histórias, pérolas de família, tramas tecidas a inúmeras mãos e memórias. Contam, por exemplo, que ainda mal falando o português, costumava ir à escola dos filhos para, sem preâmbulos, pedir às professoras que fossem severas, que lhes exigissem nada menos que o melhor desempenho. De quebra, aproveitava a visita para tirar dúvidas, aprender  as equações, os problemas matemáticos do livro, e poder assim, mais tarde, ensinar aos meninos em casa.

Quando se mudaram de uma comunidade japonesa do interior de São Paulo para o Rio – uma família cujo primeiro idioma era o nipônico – seu mantra para os filhos, até com certa aspereza, era: “aqui, vocês certamente vão perder com a boca, não vão conseguir vencer falando; usem a cabeça, mostrem seu valor fazendo”. Em reminiscências nostálgicas, minha tia diz que foi o que mais a marcou na sua formação. Coincidentemente, na geração seguinte, a mim também , “valor”, “cabeça”, “fazer”, entre as poucas palavras que ouvia do meu avô em português…

Nunca vou me esquecer da vez em que, sério, se virou para mim e disse: “Você é uma garota estranha…” Antes de acrescentar, divertido: “Assim como eu”. Foi uma injeção de auto-estima, o maior elogio que recebi no período frágil e turbulento da adolescência. Passei a imaginar nossas silhuetas unidas, na contramão, a caminho da Pasárgada onde tudo era possível, e éramos “amigos do rei”.

Alguns tios, os mais velhos, se recordam com carinho das vezes em que ele fez questão de levá-los -  escadinha de filhos – caçula no cangote, da chácara onde moravam, para passear de bonde e, juntos, experimentarem a folia do carnaval pela cidade. Às vezes, ia com eles ao antigo Cine Ipiranga; já mais crescidos, aos torneios esportivos, até mesmo fora do estado. As paradas obrigatórias para refrigerantes e salgadinhos, sempre uma festa.

Me lembro da enxada, do chapéu de palha, das camisas molhadas de suor, das vezes em que minha avó se punha a tocar o sino – blém, blém, blém  – chamando pelo meu avô. Vinha correndo, entre as árvores do goiabal, imaginando talvez um imprevisto, incidente, necessidade premente, para então receber um vidro de maionese, ou outro qualquer com a tampa emperrada, impossível de abrir. O que prontamente fazia, sem se queixar, antes de sair correndo de volta ao trabalho na plantação.

Dá para imaginar pas de deux mais singelo? Ele, pai e mentor do universo; ela – que já se foi, deixando saudade -  uma rosa pequenina e enérgica, achando urgência em tudo.

Conta que a conheceu quando ela estava na sexta série escolar, no Japão. Era graciosa, e ele, tímido. Anos se passaram até que pudessem ter a primeira conversa e, logo a seguir, como acontecia naquele tempo, iniciarem a vida em comum.

Hoje, aos cem anos de idade, as pernas do meu avô não lhe obedecem, seu ouvido pouco escuta, os olhos lhe pregam peças… Sonha com uma comida que não pode mais mastigar; como a coruja, troca o dia pela noite… A mente, no entanto, continua alerta, assim como seu espírito, maior que o mundo.

A idade avançada traz, inevitavelmente, limitações e desconfortos. Não é uma caixa de sonhos de valsa, não é fácil.

Por outro lado, percebo nele o desenvolvimento de uma nova perspectiva, uma maneira de abalroar decepções, romper com a depressão, a decrepitude mórbida, através de deliberados passos concretos… Respira, come, dorme, acorda. Ao despertar, perscruta o teto com seus olhos pequeninos e, em silêncio, na cama, por alguns segundos presta atenção ao redor. Quando se dá conta de que continua neste planeta, orbitando o sol com a mesma família de sempre, move suas pernas no ar, se enche de determinação para encarar o dia, mantém-se intelectualmente ativo, tenta deixar aberto o canal de comunicação com o mundo e não desperdiçar um minuto de vida. Ainda faz planos, acalenta sonhos… Quer estar entre nós por mais alguns anos.

Outro dia, sonhou com um campo de orquídeas perfeito, aveludado. Numa inversão de papéis, conta que uma das filhas era a mestra do cultivo e ele, o aprendiz. De fato, diz que ainda tem muito o que  aprender. A vida é “yakkai“, tem contratempos, mas é “omoshiroi“, interessante e divertida, diz sorrindo.

Olho para ele e o que vejo? Serenidade, sabedoria, tolerância, generosidade… iluminação – marcas de alguém que viveu e vive, não apenas existe.

A velhice pode ser bonita, sim.

Um senhor que descarregava caixas no pátio, fez sinal para que nos aproximássemos. Avançamos, sem cerimônia, e nos deparamos com algumas vendinhas improvisadas de artesanato, comes e bebes. No centro, um espaço coberto, com música, dança e muitas meninas, de diferentes idades, vestidas em trajes típicos ou uniforme escolar, claramente divididas em grupos distintos. As vendinhas eram administradas pelas mães – muçulmanas e cristãs – que, com um sorriso, em inglês, nos convidavam para entrar e ver de perto a pequena festa da escola feminina.

Aceitamos o convite agradecidos e circulamos pelo local sob olhares gentis, atentos, e igualmente curiosos. Logo a cadência foi mudando, ficando mais animada e começaram as apresentações de dança, que nos encantaram com o colorido, a desenvoltura e a diversidade de estilos.  Claramente, uma parte das meninas era muçulmana, tinha a cabeça coberta, mas havia também muitas jovens cristãs. Não fossem a música e os trajes exóticos sugerindo tapetes mágicos e histórias das mil e uma noites, seria um festival escolar como tantos outros que já vimos, com a alegria, energia e espontaneidade típica dos jovens, na sua eletrizante linguagem universal.

American Colony Hotel

Na conjuntura atual, pode-se imaginar que o nome ”American”, em letras garrafais, num hotel do Oriente Médio, seja motivo suficiente para afastar muita gente, preocupada com o extremismo e a instabilidade da região.

Felizmente, esse não é o caso do American Colony, onde nos hospedamos. O hotel, cuja origem remonta ao final do século 19, é considerado um território neutro em Jerusalém, palco ideal para negociações políticas, com uma longa e bela história iniciada por uma comunidade de ideais utópicos. Encabeçado pelo legendário casal americano Horatio e Anna Spafford, um grupo de imigrantes americanos e europeus, desenvolveu ao longo dos anos uma corrente de numerosas atividades assistenciais ao povo local, mais tarde adquirindo o complexo que foi transformado em hotel. Hoje, propriedade de americanos, ingleses e suecos, descendentes dos fundadores do estabelecimento, o negócio é administrado por um grupo

suíço e conta com um staff 99% árabe (o gerente-geral é suíço).

Quartel general de Tony Blair, enviado especial da ONU no Oriente Médio, é onde o ex-primeiro ministro inglês costuma passar pelo menos uma semana por mês. Com uma atmosfera única, fusão do europeu e do oriental, é um tradicional ponto de encontro de diplomatas, artistas, jornalistas e… espiões.

Peter Lorre

Meu marido, brincando, diz que o lugar involuntariamente lhe acende a memória dos personagens enigmáticos de Peter Lorre… Alguém se lembra dele?

Em Israel, as línguas oficiais são o hebraico e o árabe. Mas, foi curioso constatar que no hotel, os funcionários se recusavam a falar o hebraico. Em mais de uma situação, o motorista israelense telefonou ao American Colony para pedir orientação do caminho e foi atendido em inglês e árabe. Quando de um lado se perguntava em hebraico, do outro se respondia insistentemente em inglês. Ou seja, a suposta “neutralidade” deve ser colocada assim mesmo, entre aspas…

Presença Militar

O alistamento nas Forças de Defesa – nome oficial das forças armadas – é obrigatório em Israel e logo nos chamaram atenção os grupos de jovens fardados, rapazes e moças, muitos ainda com ar pueril, espinhas e bochechas rosadas, mal saídos do ensino médio, carregando armas pesadas. Eles estão em toda parte: nas ruas, nos pontos turísticos mais cheios, nos check points… Ouvimos que por questão de segurança não podem perder a arma de vista, uma responsabilidade que levam a sério, mesmo nos dias de folga. A outra alternativa seria desmontá-la e deixá-la em casa. Mas é tão trabalhoso que quase ninguém se habilita.

Já imaginaram ter de ir ao cinema ou a um jantar romântico com um fuzil a tiracolo? Pois é isso que acontece, às vezes de forma encoberta, mas muitas também bem às claras, em lugares públicos.

Uma arma à vista, lembrete da tenuidade da paz, sempre chafurda o ambiente com certa tensão para nós, que não estamos acostumados.

É contraditório. De um lado, com esse cenário no dia a dia, dá para a gente sentir o estresse do conflito no ar, mas por outro, também, muita disposição e alegria de viver, pessoas teimosamente insistindo em manter a normalidade acima de tudo. Bares e restaurantes cheios; amigos, vizinhos e familiares conectados, abrindo suas casas e se visitando sem cerimônia…

Um rapaz que conhecemos nos disse que na época de frequentes bombas explodindo em ataques suicidas nos pontos de ônibus e transportes colectivos, certa vez, ele se viu cercado no trânsito por quatro ônibus, na frente, atrás e dos lados. Teve uma grande palpitação, sentiu o suor escorrendo gelado, a bandeira vermelha do instinto de preservação, e não titubeou. Saltou do carro e saiu andando, sem se importar com as buzinadas e o trânsito parado atrás de si.

Apesar de ter que conviver com a realidade das uzis bem visíveis, a verdade é que, no fundo, ao contrário de nós, os israelenses se sentem mais tranquilos dessa forma. O país é pequeno, há fundamentalistas à espreita e a constante ameaça de infiltração de terroristas e armamentos. Um jato-caça da Jordânia pode cruzar a fronteira e chegar à capital (Jerusalém) em apenas dois minutos. A segurança nacional é uma preocupação comum.

Ouve-se também, no entanto, críticas aos excessos. Há alguns anos, 13 reservistas do comando de elite enviaram uma carta ao então primeiro ministro Ariel Sharon, recusando-se a servir em missões nos territórios ocupados, mencionando “uma grave preocupação com o futuro de Israel como um Estado democrático sionista e judeu, assim como sua imagem moral”. Pois o mesmo rapaz que nos falou que abandonou o carro, conta que foi membro desse tipo de esquadrão e que houve uma época em que tinha que invadir casas palestinas à noite para colher informações, porque o dono da casa era “amigo do vizinho do cunhado do tio do primo da pessoa que queriam investigar”. Ou algo assim. Entravam, iam para a cama do cidadão e, armas em punho, jogavam refletores nos seus olhos sonolentos, cobrando-lhe as informações aos berros. Diz que certa noite, quando chegaram, um casal fazia amor, “que é o que todos os casais que se amam fazem” explica ele, e foi horrível. O pânico, o choro de desespero, os gritos dos filhos apavorados… Ele teve então um clarão de consciência, a convicção de que algo estava terrivelmente errado, e no dia seguinte, quando recebeu uma missão semelhante, se recusou a obedecer. Foi parar na prisão, onde ficou por algumas horas, até que seu superior foi livrá-lo e, sendo essencial ao time, nunca mais recebeu esse tipo de ordem.

Não é preciso dizer que, depois disso, não durou muito na carreira militar. Ele foi, há semanas, um dos guias que nos atendeu no país.

Lugares

Baseados em Jerusalém, capital de Israel, nossa primeira visita foi à cidade velha, a poucos minutos do hotel. Durante dias, zanzamos pelos quatro bairros bem demarcados, cercados pela grande muralha: o cristão, o muçulmano, o judeu e o armênio. Foi fascinante caminhar pelas suas ruas, perceber a sutil mudança de cenário conforme avançávamos, a multitude heterogênea, saltando aos olhos, meio como navegar pelo Império Galáctico de Guerra nas Estrelas, com mistura de seres de planetas, línguas e convicções bem distintas: muçulmanos, etíopes judeus, monges de um sem número de afiliações cristãs, judeus sefarditas, asquenazes,  hassídicos (ou chassídicos, se preferirem), messiânicos,  reformados… Os beduínos, os árabes de descendência marroquina, egípcia, jordaniana, etc, etc… Uma grande salada mista. Os judeus hassídicos, ou ultra-ortodoxos, se destacavam pelas suas roupas pretas, olhares graves, cachinhos laterais no cabelo masculino… Aqui e ali, ouvi sobre a tensão associada a eles, principalmente em dias de Shabat (desde o pôr do sol da sexta até o pôr do sol de sábado) dedicado ao repouso espiritual, quando as lojas estão fechadas e tudo pára na banda judia da cidade. Carros que ousam passar por aí nesse período ainda são, não raro, apedrejados pelos mais conservadores, por “desrespeitarem” a tradição… Há também a patrulha da “moral e dos bons costumes”, da roupa, do comprimento da saia, do decote, dos ombros nus… Os judeus dos assentamentos andam armados.

bairro árabe

Na parte árabe, pulsando de atividade, cor, barulho e aromas gostosos de especiarias e comidas locais, fomos envolvidos pela vibração boa das pessoas, mas também, em certos momentos, pela presunção e agressividade de alguns vendedores…

bairro judeu

A área judaica tinha uma atmosfera tranquila, singular, logo sabíamos em que território estávamos pisando. Muito movimento de famílias, mães com lenços na cabeça, conversando nas praças, enquanto as crianças brincavam serelepes; alguns cafés ao ar livre que faziam lembrar um pedacinho da Europa; e, como não poderia deixar de ser, kipás por toda a parte…

Já o bairro armênio era marcado por uma ausência velada, com seus tantos imóveis vazios, notada apenas por olhos treinados. Segundo o nosso guia, nos últimos anos, um bom número de prósperos comerciantes da área deixou o país, mas continua mantendo à distância suas propriedades, de altíssimo valor.

Percorremos a Via Dolorosa e o restante do suposto caminho de Jesus Cristo no dia da sua crucificação, conferindo as 14 estações, cada qual com uma marca significativa do dia fatídico. Visitamos, entre outros, os monumentos do Santo Sepulcro, o Muro das Lamentações, a tumba de Davi, a igreja da última ceia… Checamos ao longe a Esplanada das Mesquitas, a Cúpula da Rocha, de onde o profeta Maomé teria subido aos céus, mesmo lugar em que o rei Salomão teria construído o primeiro templo.

Austrian Hospice

Como a Baboushka, uma caixinha de surpresas dentro da outra, descobrimos mil recantos escondidos, oásis no meio da agitação, plácidos jardins com fontes e pés de romã, uma súbita serenidade ao fechar o portão atrás de nós. Fomos encontrar, por exemplo, um pedaço da Áustria em pleno território árabe, na pousada Austrian Hospice, de cujo terraço tivemos a vista mais linda da cidade, o pôr do sol fazendo reluzir as antigas construções de pedra, dourando também o deserto a que se sobrepunham, pincelado do verde suave das oliveiras em quase todo campo aberto…

Assim como na nossa Ouro Preto, havia muitas igrejas. Entramos numa chamada Christ Church, outra ilha da paz, sem o burburinho dos turistas, curiosamente frequentada por devotos cristãos e judeus, que participavam dos mesmos cultos, para mim uma novidade.

Igreja do Santo Sepulcro, com a controversa escadinha na janela

Já a Igreja do Santo Sepulcro, a mais importante (e visitada) da cidade – apresentada como palco da crucificação, do sepultamento e da ressurreição de Jesus Cristo – está sob a custódia primária dos ortodoxos gregos, dos apostólicos armênios e dos católicos romanos, que celebram missas diariamente (além de facções dos egípcios, sírios e etíopes, em menor proporção) e compartilham entre si uma minuciosa lista de regulamentos.

Como medida de proteção para eventuais fricções entre as seis denominações cristãs, a chave da igreja tem duas famílias muçulmanas como guardiãs (duas, inclusive para diminuir o risco de suborno, segundo o nosso guia). O representante de uma família entrega a chave para o outro, cuja função é abrir e trancar a porta, de manhã e de noite. Diariamente, os dois se dirigem à igreja juntos.

Pode-se ver uma escadinha na parte superior da fachada, perto de uma janela, que pertence à parte armênia da igreja. Conta-se que os armênios a puseram ali para limpar suas janelas, mas os gregos ortodoxos protestaram porque a base onde a escada foi posta, no primeiro piso, pertence a eles. Essa rusga dura mais de um século e, desde então, a bendita continua lá, símbolo das disputas no seio do próprio cristianismo.

Há também histórias inusitadas de enfrentamentos corporais entre os frades. Um piti aconteceu certa vez no terraço porque um monge copta-ortodoxo egípcio deslocou sua cadeira cerca de 20 cm para fugir do sol, ao que os etíope-ortodoxos protestaram como invasão de território. Na ocasião, 11 foram hospitalizados. Dá para imaginar a tensão quando um roça a manga do hábito no outro, quando se cruzam na entrada e saída das missas, todas em horários diferentes…

Exploramos um pouco de Tel Aviv, uma cidade cosmopolita, coração econômico do país, e uma noite batemos perna pela antiga Jaffa, que abriga hoje uma grande e sólida comunidade artística. Aqui, nos deixou uma forte impressão o conjunto do trabalho de Frank Meisler, em esculturas de bronze, peltre, prata e ouro. Obras cheias de inventividade, movimento e revelações inesperadas, muitas com portas que abrem, mostrando o que está por trás da habitual fachada ilusória: as “portas da vida”, segundo o próprio autor. Divertido, original e esteticamente estimulante.

Barca de Noé, de Frank Meisler

No West Bank, ou Cisjordânia, fizemos uma parada em Belém – onde está a famosa Igreja da Natividade – e também na cidade de Nablus, de autoridade palestina. Os assentamentos judeus crescem e há muita controvérsia a respeito, inclusive entre os próprios israelenses, muitos dos quais acham que o território deve ser entregue de vez aos palestinos.

Nosso motorista palestino, que nos conduziu a Belém, fala que acaba de comprar um táxi novo e está se concentrando na lucrativa rota entre os assentamentos na Cisjordânia e Jerusalém, basicamente trabalhando para os judeus, o lado adversário na disputa. Nos causa estranhamento também ouvir que os operários que constroem as casas dos assentamentos judeus são, em sua maioria, palestinos. Ele ergue os ombros, abre os braços e diz:”Temos que pôr comida na mesa”.

Num outro dia, viajamos com um amigo para o norte do país e paramos na aldeia de Bat Shlomo, um assentamento sionista fundado em 1889, em terras originalmente compradas pelo famoso filantropista, barão Edmond de Rothschild. Com o tempo, a comunidade teve a adição de imigrantes do Iêmen e da Transilvânia.

Bat Schlomo

A aldeia rural, ao contrário de outras comunidades que ou cresceram ou desapareceram, continuou pequenina e nunca se expandiu além da estrada original com 12 casas. A vizinha, Bat Shlomo do Norte é outro território e não é incluída aqui. Vi um velho artigo de jornal sobre o lugar, pregado num quadro na parede, cujo sugestivo título era “A Aldeia que o Tempo Esqueceu”. E vendo a rua pacata, as antiguidades expostas no pequeno restaurante de Ziv Schwartzman – que produz o queijo da mesma maneira artesanal passada de pai para filho, desde 1889 – é essa a sensação que temos. Tudo é orgânico e uma delícia. Tem queijos de todo tipo, com grãos de mostarda inclusive, e azeitonas de vários sabores, cores e tamanhos. Uma marinada no vinho tinto que era de outro mundo!

Sem misturar carnes e laticínios, como determina a tradição religiosa judaica, degustamos queijos (e massa) no quintal da casa, numa pequena mesa rústica, perto de um galinheiro e das plantas cheias de penduricalhos, atendidos por um simpático beduíno.

Uri Buri

Com energia recarregada, prosseguimos viagem para o kibbutz, e depois, a cidade portuária do Acre, na região da Galiléia, ao norte. Patrimônio da Humanidade, ela é considerada uma das mais antigas continuamente habitadas em Israel e está localizada na Baía de Haifa. Infelizmente, chegamos lá só à noite, mas a tempo de ver ainda muito movimento e conhecer a jóia, Uri Buri, um dos melhores restaurantes a que já fomos, e seu talentoso chef, Uri Yermias. A cidade já está na nossa lista para ser explorada com mais calma na próxima visita.

Túnel do Muro Ocidental

Nessa viagem, tudo foi novidade. Mas, o maior achado, para nós, foram os túneis subterrâneos com entrada na altura do Muro da Lamentações, conhecidos como túneis do Muro Ocidental. Uma viagem no tempo por escavações arqueológicas que pouco a pouco estão desvendando a a topografia original e a verdadeira história de Jerusalém. A cidade que vemos hoje, mesmo na sua parte “velha”, é o resultado de um processo de milhares de anos alternando a destruição e a reconstrução de ruas e edifícios, que acabaram sobrepostos, um sendo erguido em cima do outro, emergindo na forma atual, visível a nós, com todos os locais turísticos de importância religiosa em que batemos ponto. Mas esses túneis vão além, nos mostrando um pouco da Jerusalém do século 1 d.C. (depois de Cristo, Anno Domini). As escavações são controversas porque passam por baixo do bairro árabe, provocando  protestos de muitos muçulmanos. Não é fácil conseguir os ingressos para o tour, que não é amplamente divulgado. E, ao emergir do outro lado do muro, em território árabe, notamos discretamente a escolta de um rapaz (judeu) armado na frente e outro atrás, por precaução.

escavações

No quesito emoção, de todos os lugares, o que mais me tocou foi, surpreendentemente, o Muro das Lamentações, grande tesouro dos judeus. Lá, a muralha é separada ao meio por uma cerca que demarca o território dos homens e o das mulheres, lado a lado. Recebi um papelzinho do nosso guia onde, sem elaborar muito, escrevi meu desejo, e seguindo sua instrução, fui me aproximando da parede. Passei pelo crivo da senhora que, na entrada, inspecionava os trajes, emprestando um xale para as moças de bermudas ou ombros descobertos, concedendo o beneplácito da entrada. Ou não. Tudo muito discreto, respeitoso e organizado, ao contrário da muvuca e do atropelamento na Igreja do Santo Sepulcro.

Toquei no muro e orei com fervor (é o tipo de lugar em que, acredito, mesmo os ateus mentalizariam uma prece).

Muro das Lamentações

Segundo Mark Twain, “qualquer emoção, quando sincera, é involuntária”. E é por aí mesmo, não posso racionalizar o que senti, só tentar descrever.

mensagens deixadas no muro

Ao pôr a mão na superfície da parede, subitamente, parecia estar sendo lançada a uma outra dimensão, experimentei uma incrível sensação de paz. Talvez tenha sido a vibração coletiva de toda a fé e esperança concentrada naquelas pedras. Ao meu lado, senhoras judias de lenços, boinas, perucas e saiões, inclinando a cabeça repetidas vezes, algumas chorando copiosamente, apalpando o muro, recitando passagens do Torá, sussurrando, conversando com Deus, numa verdadeira Babel de orações e emoções. Subitamente, em mim também, olhos marejados, uma onda de serenidade, um sentimento indelével, inexplicável de que tudo estaria bem. Deixei meu papelzinho numa cavidade do muro e andei uma boa distância de costas, como manda o ritual.

Ao final, em meio a todo aquele povo judeu, meu cristão sinal da cruz, e a impressão distinta de que nesse Império Galáctico de linguagens simbólicas e sensibilidades diversas, somos mesmo inequivocamente, todos, farinha de um mesmo saco.

* A primeira parte pode ser lida em Israel e Palestina, um Mosaico Humano

Embarcamos para lá numa época de alerta elevado ao terror, confesso, com uma certa apreensão da minha parte. Mas era um sonho antigo do meu marido, judeu, que queria ver com seus próprios olhos a situação do país.

Fomos com algumas condições impostas por mim, de tomar todas as precauções para a segurança, não visitar, por exemplo, certas partes da Cisjordânia (ou West Bank), como aconselhava o website do governo americano até algum tempo atrás. Claro, nada disso foi cumprido. Ficamos baseados em Jerusalém, mas nossos amigos locais nos levaram para cima e para baixo, atravessamos a tão falada região supracitada, visitamos aldeias palestinas e chegamos a viajar para o norte do país, pertinho da fronteira com o Líbano.

muro que separa o território israelense do palestino

O único momento de tensão para nós ocorreu quando, no caminho de volta de Belém,  soldados israelenses nos vetaram entrada e tivemos que ser abandonados pelo motorista palestino numa outra passagem indicada por eles, a ser atravessada a pé. Retornamos para a banda israelense, meio como que engaiolados por todo o caminho. Passamos então por um segundo check point com militares armados e, daí, esperamos pelo carro, que teve que dar uma volta imensa para nos buscar do outro lado do muro. A sensação de insegurança, sem dúvida, vinha por conta da experiência do desconhecido. Na realidade, soubemos depois, esse era um procedimento bem corriqueiro.

Redundante afirmar que Israel é uma nação complicada e que pudemos ver apenas a ponta do iceberg na estada de pouco mais de uma semana. Os próprios residentes locais, inclusive palestinos, nos diziam:  “Esse não é um país louco?”; “não acreditem em tudo o que vêem na mídia”; “temos mais paz do que no Brasil ou nos EUA”; “a violência existe, mas é isolada, não é um retrato de todo o país”…  Até lembra um pouco do nosso próprio discurso ao descrever a terrinha lá fora, não ?

Certamente, é um universo extremamente diverso, em termos de etnia, religião, crenças e valores em geral. Nos deparamos com muitos cristãos e muçulmanos de afiliações diferentes. Mesmo os judeus, são divididos em vários grupos, que evitam se misturar.

Dessa vez, todos que encontramos, sem exceção, eram pessoas intensas, diretas, de convicções fortes – com certeza, tudo isso fruto natural do meio. Apesar do histórico de dor e agressão recíproca, a maioria que tivemos a chance de ouvir – palestinos e israelenses – acredita ser possível a cooperação mútua e quer basicamente as mesmas coisas: viver com dignidade, em paz. O maior problema, segundo eles, são os líderes políticos que determinam a sua sorte, e os extremistas. Nosso guia israelense chegou a dizer: “temos que fazer os palestinos felizes, dar-lhes de volta a sua auto-estima”. Pudemos perceber que muitos discordam das decisões do próprio governo.

Recentemente, em agosto, um grupo de atores e dramaturgos israelenses iniciou um boicote, se recusando a trabalhar num teatro financiado pelo Estado, prestes a ser inaugurado num assentamento judeu em Ariel, um dos maiores da Cisjordânia, expressando assim sua insatisfação com a ocupação. A petição assinada pelo grupo está crescendo como uma bola de neve, recebendo também apoio de artistas e personalidades de fora do país.

Divisão Territorial

Deu para sentir que as coisas estão longe do oito ou oitenta, preto no branco. Há, por exemplo, basicamente, três tipos de território. Para facilitar, vamos chamá-los aqui de A, B e C. “A” seria a parte majoritária, israelense. A porção “B”, a área palestina de supervisão israelense, e a parte “C”, a terra sob a autoridade nacional palestina, onde israelenses não entram e de onde os palestinos não saem. É uma salada confusa. Podemos ver muitos check points nas estradas, assentamentos judeus e blocos árabes, lado a lado, pertinho um do outro, sem nenhuma separação visível. Ironicamente, trabalhadores árabes constroem as casas dos assentamentos e, para nós, a única maneira de distinguir os prédios palestinos era através das caixas d’água no teto, pois a infraestrutura é diferente. Havia também áreas palestinas inteiramente isoladas, cercadas por um alto muro, como uma prisão. Por outro lado, em cidades mistas como o Acre na região da Galiléia, ao norte, por onde passamos, judeus (maioria) e muçulmanos árabes vivem juntos, às vezes até nos mesmos prédios. Aqui, problemas existem mas não há segregação.

Como todos sabem, a dificuldade maior é que os territórios de autoridade palestina (na Cisjordânia e em Gaza) se encontram isolados dentro de Israel e não estão interligados, o que entrava a sua unificação e o passo adiante, como nação independente. Além disso, tem também a grande disputa pelo leste de Jerusalém, a cidade sagrada para cristãos, muçulmanos e judeus. Todo líder da região que tentou sentar para negociar a paz seriamente, com disposição para adotar medidas concretas, foi assassinado pelos próprios seus. Foi o caso do rei Abdullah I  da Jordânia, em 1951; do presidente Sadat, do Egito, em 1981; e do próprio primeiro-ministro israelense, Rabin, em 1995. Para os políticos, muitas vezes, com oposição dentro do próprio partido, são vários os interesses em jogo.

Pessoas

Encontramos pelo caminho muita gente especial, que generosamente compartilhou conosco sua história, idéias e sentimentos.

Para começar, Dror, um amigo de Tel Aviv, que nos apresentou à família – a esposa, os três filhos, três cachorros, três gatos, as irmãs (são três irmãos) – e aos amigos, escancarando sua casa e seu grande coração.

Com ele, visitamos um kibbutz, uma comunidade rural judaica, com o seu próprio sistema sócio-econômico, baseado na cooperação mútua em tudo – desde a produção e o consumo à educação –  com a posse coletiva, compartilhada. Recentemente, seu tio havia falecido e fomos convidados a participar da shivá, uma reunião na casa da família. Os sete primeiros dias de luto recebem esse nome na tradição judaica.

Sua tia, viúva, nos recebeu com simpatia e hospitalidade. Logo nos levou ao quarto para mostrar fotos do esposo. Vizinhos e familiares iam chegando e sentando-se numa grande roda no quintal. Como que em revezamento sincronizado, um grupo – pratinho de comida na mão – chegava e outro ia saindo. Todos conversavam, comiam, bebiam, descreviam recordações, falavam da vida, dos últimos acontecimentos e empenhavam-se em explicar para nós, forasteiros laicos, um pouco do histórico daquele kibbutz especificamente, num ambiente espontâneo e caloroso, sem sinal do torá, das kippas (as pequenas toucas masculinas) e da gravidade do cenário que, confesso, eu imaginava antes de chegar.

abrigo anti-bomba

Soprava uma brisa suave e, à noite, caminhamos um pouco pela área. Vimos as casas, uma escola, um pequeno parque, um espaço comunitário de equipamentos de musculação ao ar livre e muitos abrigos subterrâneos com entradas cavernosas, construídos para proteção contra bombardeios, mas hoje, em tempos menos conturbados, usados como discotecas e espaço para festas.

Passou por nós um pequeno grupo de etíopes judeus (os Falashas) recém-chegados à comunidade, ainda recebendo orientação quanto ao sistema local.

Tova Meyer

Na shivá, conhecemos Tova Meyer, uma energética senhora húngara, de 84 anos, que durante a Segunda Guerra Mundial teve a traumática experiência de viver num campo de concentração alemão. Após o término da guerra, ela foi libertada mas, tristemente, não pôde reencontrar nenhum dos familiares, todos judeus, que haviam sido dispersados em outros campos.

Em 1956, participou da Revolução Húngara contra a União Soviética. Arisca, foi uma das wildcats, que subiam nos tanques militares e lançavam coquetéis molotov no seu interior. Logo a revolta foi esmagada pelos russos e a partir daí, ela se tornou procurada. Conseguiu escapar  para Israel, chegando ao kibbutz onde vive agora. Recentemente, um documentário foi produzido a respeito e ela foi condecorada pelo governo húngaro.

Vendo hoje a vitalidade e o lampejo do seu sorriso, depois de tudo o que passou, é difícil imaginar a sua vida anos atrás, sempre no limite, e deixar de nos sentir inspirados pela sua capacidade de superação.

Como tínhamos vindo de longe, nos permitimos ficar por um tempo um pouco além do que recomenda a etiqueta da shivá (normalmente até uma hora).

Nos despedimos e acompanhados do nosso amigo-cicerone e suas duas irmãs, ainda com um pouco de fome, dali nos dirigimos à cidade do Acre (ou “Akko”, em hebraico) – a cerca de apenas 20 km do Líbano – onde fomos apresentados a Uri Yermias (ou Uri Jeremias), considerado um dos maiores chefs (senão o maior) do país. Jantamos no seu despojado restaurante de frutos do mar – Uri Buri – numa pequena construção de pedra de cerca de 400 anos, e involuntariamente pudemos reproduzir um pouco daquela atmosfera babona do banquete do filme escandinavo  “A Festa de Babette”, com caras e bocas do mais puro deleite, a cada prato que provávamos.

Uri Yermias

Uri, com sua longa barba, aura sábia e boa fide, lembrando um pouco o Dumbledore da escola de Hogwarts, atento, não perde um suspiro de satisfação, exclamação de regozijo, sorriso de prazer…  Adora ver o rosto bobo de felicidade das pessoas que experimentam a sua comida. E, além de todo o talento na cozinha, é uma pessoa interessantíssima. Entusiasta de arqueologia e história, fala vários idiomas, inclusive arranha o português, que aprendeu na sua estada em Minas Gerais. Simples, diz que é um autodidata, nunca “estudou” culinária e adora se enveredar por caminhos inexplorados. Sua formação original é em engenharia aeroespacial.

Ficamos impressionados com os sorvetes sem preservativos, com sabores exóticos, inacreditáveis. No sashimi, por exemplo, ele usa uma bolinha de sorvete de wasabi, uma delícia! Provamos os de frutas como maracujá e pink grapefruit, com um gosto surpreendentemente natural. E experimentamos outros, bem diferentes, um com o sabor de rosas e outro de caipirinha, muito gostoso. Sugerimos, brincando, que abrisse uma sorveteria, ao que Uri respondeu que deve ser mesmo o próximo passo.

o futuro Hotel Efendi

Ele nos levou para conhecer seu novo projeto: a restauração do palácio turco Abdul Pasha, casa do governador da cidade no século 19, pertinho dali, que deve ser inaugurado como um hotel em dezembro próximo (Efendi Palace Hotel). O palácio, ainda em reforma, com uma vista deslumbrante do Mediterrâneo, tem grandes janelas arqueadas e pinturas lindíssimas sendo reconstituídas no teto alto.

A cidade portuária do Acre, toda de pedra, fica na Baía de Haifa, a oeste da Galiléia e, patrimônio da humanidade, tem uma história longuíssima, de cerca de 4 mil anos.

Tel Aviv

Em Tel Aviv, com Dror, visitamos também o artista Arie Gavrielov e sua esposa Gila, um casal singular, de energia luminosa. Arie, natural de Bucara, uma cidadezinha do Uzbequistão, é um famoso artesão de obras judaicas em metal e recentemente  começou a trabalhar com vitrais também (Arie Gavrielov). Gila é psiquiatra, nutricionista, gemóloga e tem uma clínica de terapia com pedras e cristais que usa para tratar da saúde dos clientes (Gila Gavrielov). Tem doutorado em gemologia e ciências comportamentais.

Ambos são judeus não ortodoxos, mas religiosos, e para Gila, como uma mulher casada, isso quer dizer que, por opção, ela segue, entre outras, a tradição de usar uma peruca no dia a dia, além de roupas que lhe cobrem a maior parte do corpo. Arie, assim como Uri, cultiva uma comprida barba.

O curioso foi, para nós, o paradoxo de serem conservadores em certos aspectos (na preservação das tradições) e, ao mesmo tempo, abertos e liberais em outros.

Por exemplo, uma das filhas (israelense) de Gila se casou com um palestino e se tornou uma das líderes do ISM (International Solidarity Movement), movimento pela liberdade da Palestina, optando por viver em Ramallah, na Cisjordânia. Seu irmão do meio é um talentoso ator que já recebeu o “Oscar” da academia israelense. E a caçula é uma militante comunista. Arie tem dois filhos do casamento anterior. Juntos, adotaram uma sexta filha.

“Cada um na sua área,

cada macaco em seu galho,

cada galo em seu terreiro,

cada rei em seu baralho.”

Na família de Arie e Gila, temos um microcosmos representativo da diversidade (e complexidade) de Israel e uma amostra de que a nível pessoal, pelo menos, as diferenças podem ser abraçadas. Dror nos conta que quando os netos se reúnem com os afetuosos avós, cada qual com suas crenças e costumes, de alguma forma, todos parecem se entender, e se divertir, numa casa cheia de alegria e amor.

Comunicação

Meu marido e eu reservamos um dia para visitar Belém, a cidade da famosa Igreja da Natividade, que fica no território do grupo “C”, de autoridade palestina, onde vive uma das suas maiores comunidades cristãs, ao lado da maioria muçulmana. Devido ao conflito, o turismo e o comércio agonizam, com a redução de visitantes, e o povo local, isolado de tudo, tem uma vida sofrida e difícil.

Evitamos fazer compras em Jerusalém, onde ficamos baseados. Deixamos para adquirir lembrancinhas em Belém, do lado palestino, onde sabemos que o dinheiro é muito mais necessitado.

Para a visita, nosso excelente guia israelense, Itay, licenciado pelo Ministério de Turismo, nos recomendou um  guia palestino chamado Jirius, pois um está proibido de entrar no território do outro.

Ouvimos que constantemente se falam ao telefone, discutem a questão árabe-israelense e concordam em muitos pontos. Hoje se dizem bons amigos e acreditam que canais de comunicação como esse são essenciais para trazer paz à região.

O curioso é que separados por um muro intransponível, nunca se viram e pacientemente esperam pelo dia em que poderão se encontrar.

Por um momento, me pus a pensar nos anos em Tóquio, quando esse era um dos tópicos recorrentes na conversa com os amigos. Na época, muitos de nós, profissionais de áreas diversas, buscávamos  uma maneira de ganhar a vida, sem deixar de viver, driblando o compasso nipônico, impetuoso, já bastante incorporado ao nosso dia a dia.

Estava tão habituada ao corre corre, ao ritmo apressurado, com um sem número de projetos paralelos e horas extras de labuta, que vivia em constante inércia, numa direção única, sempre cavocando tempo para a vida pessoal. A sorte era que amava o meu trabalho. O azar, que acabava deixando para segundo ou terceiro plano outros essenciais…

Quando, finalmente,  tinha a oportunidade de sair daquele espectro, experimentar  a amplidão de espaços diferentes, a liberdade, os ares  e a vida numa outra cadência – normalmente fora do país -  colocava tudo numa perspectiva melhor, recuperava um pouco da sanidade e só aí, me dava conta de que as coisas podiam, e deviam, ser bem diferentes…

Felizmente, o tempo passou, os projetos foram se concretizando, a cobrança diminuindo…  Aprendi a navegar com um pouco mais de equilíbrio, a respirar fundo com tranquilidade, prestar mais atenção ao mundo e aos meus próprios sentimentos. De vez em quando, tenho recaídas (continuo preferindo o email às cartas), me afobo, me precipito, quero soluções rápidas mas, de forma geral, acho que  fiquei mais zen, como diz meu primo, desacelerei.

E isso tem me feito um bem danado.

Slow Food

Suas palavras voltam a ecoar agora não por acaso.  Estamos passando pela Itália, terra de Carlo Petrini, fundador do movimento Slow Food. Aqui, em especial, nas pequenas cidades podemos sentir na pele um pouco dessa filosofia de viver, em comunhão com o momento presente, bem devagar. A pessoas tiram um bom tempo para se sentar à mesa na companhia de familiares e amigos, com boa comida, bom vinho. Nas lojas, temporariamente fechadas no meio do dia, avisos de que o intervalo para o almoço tem três horas de duração…

Hoje, a organização do Slow Food tem ramificações em 150 países (inclusive no Brasil - livepage.apple.com) e já supera um total de cem mil membros. Sociólogo, jornalista, escritor especializado em gastronomia, em 1986, invocado com a abertura de um MacDonald’s na Piazza di Spagna, em Roma, Petrini organizou uma demonstração, protestando contra a indústria de fast food e o despencar da qualidade da culinária contemporânea. Com um grupo de amigos, criou então a Associação de Arcigola, fundindo algumas idéias de esquerda com a valorização dos produtos locais e, de forma ativa, deu início ao processo de propagar esse pensamento “neo-eco-eno-gastronômico” de trazer a cozinha de volta às suas raízes, priorizando “o bom, o limpo e o justo”(livepage.apple.com), o rito social de nos sentarmos à mesa para comer com tranquilidade, em boa companhia. A organização cresceu e, em 1989, se internacionalizou, mudando o nome de Arcigola para Slow Food. Pouco a pouco, foi ampliando seus objetivos, passando a promover a biodiversidade, a sustentabilidade agrícola, os pequenos produtores e a resgatar alimentos e ingredientes que correm o risco de “extinção”.

Movimento Slow

Daí para a onda do movimento slow foi um pulo. Ele se expandiu e passou a ter um foco muito além da comida, com prioridade na reconexão com as pessoas, os lugares e a vida em geral. Com ele, surgiu a tendência consciente da slow travel, a viagem tranquila, sem pressa, tão prazerosa, incentivando a apreciação da arte, da cultura e da natureza. E também, o slow design, o slow shopping, slow money, slow sport, slow sex, slow books, slow parenting, e muitos outros tipos de breque, com ênfase na proximidade, no cuidado, na reflexão e na união.

Alguém já ouviu falar em Cittaslow?

Alinhada ao slow food, é uma outra expressão do movimento, dessa vez, a nível de cidade, com o ideal de elevar a qualidade de vida. A instituição (livepage.apple.com) nasceu em 1999, por iniciativa de Paolo Saturnini – antigo prefeito de uma cidadezinha toscana chamada Greve in Chianti – e encoraja as pessoas a viverem mais devagar, a preservarem suas tradições e a resistirem a tendência à homogeneização do mundo global. A città slow (cidade slow) é, via de regra, sempre mais sossegada, com menos muvuca, menos trânsito, um ambiente, na medida do possível, ecologicamente correto, mais humano e saudável… Segundo o manifesto criado pelo grupo, sua população não pode ser maior do que 50 mil habitantes. O documento possui 55 condições envolvendo infraestrutura, conscientizacão, qualidade urbanística, política ambiental, hospitalidade e incentivo aos produtores locais. Na lista atual de città slow figuram cidades de cerca de 20 países, encabeçadas cronologicamente por Orvieto, a pioneira na Itália. Por enquanto, infelizmente, nenhuma do Brasil…

Até o Japão “ligeirinho” acabou entrando na dança, com a criação da sua própria ONG, chamada The Sloth Club (o clube do bicho-preguiça / livepage.apple.com), no mesmo ano. O grupo promove um estilo de vida mais simples, em que consome-se menos eletricidade, gás, plástico, supérfluos em geral…  Apoia slow cafés, restaurantes orgânicos e uma série de outras atividades relacionadas com o meio ambiente, a cultura e o slow business.

Pouco a pouco, se propaga no país essa mentalidade de que “correr por correr” e “comprar por comprar” não está com nada.

Mas, atenção: absolutamente, não confundir a “preguiça” do movimento com “corpo mole” ou fraqueza. Muito pelo contrário!

Tempos Modernos

Quando escrevo – outro exercício slow - quase levito, meu pensamento vagueia, deambula. Me levou agora àquele filme, Tempos Modernos, de 1936, com metáforas geniais para a loucura açodada em que a gente vive. Tem uma cena engraçada em que o operário, Charlie Chaplin, é convocado para testar a máquina de alimentação. Ele se senta à mesa, tem a cabeça imobilizada e o aparelho, com tentáculos de metal, lhe serve a comida na boca, levantando o prato de sopa, limpando seus lábios, girando o milho na manteiga, dando-lhe a comida cortada… Atordoado com o ritmo e o insólito da situação, ele só vai abrindo a boca e mal tem tempo de mastigar e saborear a refeição. Aí, kaput, a máquina entra em pane, acelera ainda mais os movimentos, vai jogando toda a comida no pobre operário e o comitê de observação da empresa, com um alto grau de “humanidade”, só tem olhos para o mecanismo de metal com suas porcas e parafusos. Pobre Chaplin. Pobres de nós…

Adoramos a tecnologia, queremos tudo rápido, nos cobramos mais ação e produção, mas a que preço? Até que ponto é a sobrevivência gritando? Até que ponto, condicionamento?

No final das contas, nada demais é bom, nem o devagar, nem o rápido. O rápido nem sempre é eficiente e o relaxado nem sempre é fraco ou passivo.

Mas como reduzir a marcha, combatendo impulsos tão enraizados? Na prática, não é tão fácil quebrar a corrente. Não existe fórmula mágica. Fazemos o que podemos.

Meu marido tem que administrar entre 3 e 4 centenas de emails por dia. Uma realidade com a qual temos que lidar. Mas, não desistimos de priorizar o nosso tempo junto, tentando equilibrar atividades de forma saudável, com um olho no velocímetro pessoal. Temos momentos de agitação também. Às vezes, o  estresse é inevitável, mas cada vez mais esticamos o tempo de paz e contemplação de que precisamos, seja no ritual matinal de meditação, na caminhada diária, na hora não-negociável da leitura, no contato constante com a natureza, nas refeições sem interrupção de telefone e parafernálias eletrônicas, ou aprendendo a ser seletivos, a dizer “não”quando necessário, a prestar atenção ao nosso redor…

O jornalista e escritor canadense Carl Honoré, um dos entusiastas e precursores, com dois livros publicados sobre o tema, ressalta que o cerne do movimento é “fazer as coisas o melhor possível” ao invés de “o mais rápido possível”, a qualidade se sobrepondo a quantidade em tudo, desde a comida ao trabalho, à educação dos filhos.

A revolução industrial nos trouxe conveniência e conforto, mas  também, uma torrente de inquietude, alvoroço, fugacidade, informação, estresse, distanciamento, depressão…

É essa marcha zás-trás que queremos?

“A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa.

Quando se vê, já são seis horas: há tempo…

Quando se vê, já é sexta-feira…

Quando se vê, passaram 60 anos…

Agora, é tarde demais para ser reprovado…

E se me dessem – um dia – uma outra oportunidade,

eu nem olhava o relógio

seguia sempre, sempre em frente…

E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas.”

(“Seiscentos e Sessenta e Seis” – Mário Quintana)

Pelo menos, vale a reflexão, né?

No verão, na Costa Leste, um dos nossos passatempos favoritos é colocar a comida nos caiaques, bebida no isopor, e sair remando até uma pequena ilha próxima.

Se estamos na Califórnia, do outro lado do país, quando pegamos a estrada rumo sul – em curtas viagens de fim de semana – virou tradição, pelo menos uma parada, para comer ao ar livre, esparramados no gramado do tranquilo Seagrove Park, em Del Mar.

Tudo muito cômodo: no porta-malas, um forro para o chão, uma cesta com os apetrechos. Fazemos compras lá mesmo, por perto, e passamos sempre um par de horas gostosas, rodeados de esquilos saltitantes, com uma bela vista do mar e do trem, que passa devagar, esporadicamente, num cenário inusitado, ali ao lado de surfistas e banhistas.

Tirando a época de hibernação do inverno, o piquenique foi de vez incorporado ao nosso estilo de vida, e entra, sem titubeios, no panteão pessoal dos pequenos prazeres essenciais.

(Sea Grove Park, em Del Mar)

Coronado

E foi assim: depois da parada habitual no meio do caminho, para o convescote em Del Mar, seguimos essa semana para Coronado, uma pequena península no condado de San Diego.

A cidadezinha é uma das mais afluentes do país, tem uma grande base da Marinha, e o turismo como importante alicerce econômico. Sua praia, com a areia branquinha, é considerada uma das melhores dos Estados Unidos.

Logo ao chegar, atravessando a longa ponte – Coronado Island Bay Bridge – temos uma prévia da beleza cênica do lugar: o mar quase azul piscina e a tranquilidade típica das cidadezinhas americanas, com suas ruas arborizadas e muitos quintais com miniaturas coloridas de jardins ingleses, roseiras vermelhas, amarelas, brancas…

Além da praia e dos esportes marítimos, podemos curtir o ciclismo, longas caminhadas, patinação, compras, ótimos restaurantes, mais piqueniques e… o tradicional Hotel Del Coronado.

Para quem, ao contrário de nós, sente falta do buxixo noturno, ele pode ser alcançado a um pulo, lá fora, do outro lado da ponte, no centro da metrópole.

Detalhe: o Aeroporto Internacional de San Diego fica a apenas 15 minutos.

Hotel Del Coronado

Desde minha mudança ao país, essa foi, pelas minhas contas, a nossa quinta incursão à cidade mas, só recentemente, pela primeira vez, nos hospedamos no tradicional Hotel Del Coronado, parada obrigatória, irresistível, independente da escolha de hospedagem.

Pode parecer estranho ter um resort como atração principal da cidade, afinal, um hotel é, ora, um hotel. Mas, o Del Coronado, inaugurado em 1888, com uma aura única, consegue ir muito além.

Será que alguém se lembra daquele cult romântico, “Em Algum Lugar do Passado” (Somewhere in Time), de 1980, com Christopher Reeves e Jane Seymour? No filme, a maior parte das cenas (ai, ai, uma love story “daquelas”) se passa no Grand Hotel, em Mackinac Island, no estado do Michigan.

O fato é que o roteiro teve como base um livro entitulado Bid Time Return, de autoria de Richard Matheson, lançado em 1975, cinco anos antes do filme. E, nessa obra original, o palco dos acontecimentos foi, na realidade, o Hotel Del Coronado, onde o autor chegou a residir por várias semanas em busca de inspiração, do mesmo jeito que o protagonista do filme, gravador em punho, num quarto do hotel. No cinema, entretanto, o cenário acabou transferido para o Grand Hotel, por conta de alguns detalhes práticos, anacrônicos, do Del Coronado, como antenas, janelas de alumínio, quadras de tênis modernas, etc, que não combinavam com o contexto temporal do filme (1912).

De qualquer forma, essa volta toda que dei é para dizer que existe, sim, uma conexão entre ambos os estabelecimentos e a história (com a distinção de filme e livro), e não é mera coincidência a atmosfera vitoriana, refinada, meio parecida dos dois hotéis…

Abordo primeiro Em Algum Lugar do Passado, a história da filmagem que não deu certo em Coronado, pelo significado e repercussão que o filme teve no Brasil. Para falar a verdade, cá entre nós, um romance açucarado que também fisgou meu coração…

Por outro lado, em contraposição, o hotel, décadas antes, foi associado a uma grande produção do cinema, com um casamento perfeito, legendário, de locação e roteiro.

Com Marilyn Monroe, Jack Lemmon e Tony Curtis – direção de Billy Wilder- me refiro a Quanto Mais Quente Melhor (Some Like it Hot), uma comédia rodada em 1958 e lançada no ano seguinte, em 59. As tomadas externas do resort do filme foram inteiramente feitas no Hotel Del Coronado.

Na época, sempre atrasadíssima, e incapaz de memorizar suas falas, Marilyn Monroe fez o diretor Billy Wilder, e muita gente do elenco, estrebuchar, mas o filme foi concretizado, e acabou virando um dos maiores clássicos do cinema, ironicamente, um dos papéis em que a atriz (grávida então) esteve mais afiada, sucesso estrondoso de crítica e bilheteria.

Além do emblemático Quanto Mais Quente Melhor, até hoje, o hotel foi usado em pelo menos uma dúzia de produções cinematográficas, entre elas, obras como O Fugitivo (1980), com Peter O’Toole, e Meu Pequeno Paraíso (1989), com Steve Martin.

Especial, por quê?

Com tanta coisa relevante e interessante no mundo, pode soar de uma frivolidade além da conta dedicar um espaço tão amplo a um hotel. Mas, se alguém tiver a oportunidade de conhecer San Diego, não pense duas vezes. Vale checar com os próprios olhos. A visita ao Hotel Del Coronado é uma jornada fantástica. Por isso, voltamos sempre.

Ao chegar, podemos imediatamente sentir um pouco da atmosfera do “Velho Mundo” americano. É como entrar numa máquina do tempo e resgatar o passado, num universo paralelo, idílico, distante de tudo.

O estabelecimento, numa propriedade de 28 acres, dá para uma praia linda, com muita atividade e um ambiente saudável para todas as idades. A estrutura arquitetônica, gigantesca, originalmente em madeira, tem várias alas, com tipos diferentes de quartos, inclusive algumas “cabanas”, praticamente independentes, para quem faz questão de maior privacidade. Muitas varandas, com a vista do Pacífico, convidam a contemplação, a reflexão e… a preguiça. Lá – alheios à multidão do auge do verão – bebericando uma piña colada em frente ao mar ou, simplesmente, caminhando nas dependências do hotel, podemos experimentar uma energia gostosa, uma vibração de paz. Às vezes, também, um pouco do glamour e do ar borbulhante daquelas cenas de Quanto Mais Quente Melhor, onde num devaneio, a qualquer momento, um jovem Jack Lemmon pode se materializar e, de repente, do nada, reverberar o eco: “ninguém é perfeito”.

O hotel oferece aluguel de equipamento de surfe, bicicletas, barcos, esquis aquáticos, caiaques, instrutores e diversas atividades recreativas para crianças. Além de um excelente spa e uma série de outras amenidades.

Como muitos estabelecimentos antigos, tem também sua quota de mitos, anedotas de visitantes ilustres… Uma que atravessa décadas é a história de ser assombrado pelo fantasma de uma jovem – Kate Morgan -  que teria falecido na propriedade, em 1892, em circunstâncias misteriosas.

Hóspedes, ainda hoje, reclamam de luzes que se acendem nos quartos e alarmes que disparam, inexplicavelmente, à noite…

Por incrível que pareça, o lobby, de elegância vitoriana, por si só uma antiguidade, é uma das atrações turísticas mais populares da ilha. Tem sempre muitos visitantes tirando fotos.

A rua mais movimentada da cidade – Orange Avenue – com muitas lojinhas, restaurantes e lanchonetes fica a um passo.

Para as refeições – algo além de um básico sanduíche – é bom dar uma pesquisada nas resenhas dos estabelecimentos e explorar os quarteirões vizinhos ao hotel, com uma boa seleção de opções gastronômicas ali pertinho, infinitamente melhores, em qualidade e preço.

A cada visita à cidade, não deixamos de bater ponto num tailandês bem autêntico, chamado Swaddee (livepage.apple.com). Uma delícia!

“cabanas”

É bom estar de volta.

Hoje, logo pela manhã, saímos para uma caminhada. Não víamos a hora de rever os vizinhos, as gaivotas, o farol…

No passeio, andando bem devagar, respiramos o ar gostoso, absorvendo o que podíamos da energia do sol, do mar, da brisa nas árvores… Retornamos revigorados. A satisfação magnificada pelos dois meses de ausência e saudade acumulada.

Enfim, lar doce lar…

Na árvore do quintal, em frente de casa, duas joaninhas, como nós, também caminhavam em paz. Avançando confiantes, pareciam felizes. Talvez pelo dia bonito, pela abundância de comida ou, quem sabe, simplesmente por ter uma a outra nesse final de verão…

Sou capaz de enxergar sorriso nos cachorros e felicidade nas joaninhas. Meu marido, divertido, caçoa de mim.

Aqui, nos EUA, elas têm um nome mimoso, poético até: ladybug. É uma das minhas expressões favoritas em inglês. Assim como hula hoop (bambolê) e topsy-turvy (de pernas para o ar), por exemplo. A sonoridade me atrai.

Tem uma loja popular de roupas esportivas, bem confortáveis, do Canadá, chamada Lululemon. Me apaixonei pela palavra aglutinada, com três “eles”(l-l-l) ! Experimentem só pronunciar. Uma delícia.

Mas, cadê o fio da meada? Falávamos das joaninhas, não é mesmo?

Na Inglaterra, elas são chamadas de ladybird.  Lady, sendo a forma curta de “Our Lady” (Nossa Senhora). Bird, “passarinho”… Mais tarde, os americanos criaram sua própria versão: ladybug, “Nossa Senhora do besouro” se levarmos em conta o aspecto cultural da etimologia, ou “dona besouro”, numa tradução mais literal e contemporânea.

Há uma série de variantes para a origem do nome, quase sempre diferindo em localização e tempo. Mas, em essência, a lenda mais popular diz que num longínquo passado da Europa medieval, os fazendeiros entraram em parafuso ao se deparar com a sua safra destruída pelos insetos. Oraram, então, para a Virgem Maria, rogando para que os ajudasse a combater a peste dos predadores e a preservar seu ganha-pão. Aí, de repente, puf, as joaninhas se materializaram, rubras e pequeninas, pintadinhas ou não, uma novidade para todos. E devoraram os outros insetos, poupando o que restava das plantações e salvando a pátria. Milagre…  Assim, explica-se a referência a Nossa Senhora.

Em muitos lugares, a joaninha é símbolo da agricultura orgânica, por ser uma grande aliada na proteção das colheitas, ao mesmo tempo em que é vulnerável aos agrotóxicos.

Ela tem também um simbolismo auspicioso em várias culturas.

No Japão, é conhecida como tentoumushi（てんとう虫). Se esmiuçarmos o significado de “tentou” (“mushi”/ 虫 é inseto), vamos chegar aos caracteres chineses, 天道, “caminho do paraíso”.

Já começo a me empolgar com toda a sugestão de augúrio favorável. Com as interpretações mais diversas, o folclore, no mínimo, entretém e dá asas à imaginação.

Nesse embalo, segue uma última quimera. Que entre um ou outro inevitável nó de percurso, as joaninhas da sorte e da felicidade nos tragam muitas manhãs simples e belas… Como essa, de hoje cedo.

Já está bem bom.

De Barcelona, a parada seguinte foi Hamburgo, Alemanha.

O vôo da Air Berlim, de duas horas e meia, foi tranquilo e, apesar do curto tempo de bordo, e do preço comparativamente razoável da passagem, tivemos bebidas, sanduíches e refeições à vontade, com o atendimento simpático de um comissariado jovem e alto astral. No mercado aéreo europeu, a competição é intensa e assim, para variar, aqui (oba), o consumidor é quem muitas vezes sai ganhando…

Ao chegar, fiquei surpresa com a falta de fiscalização aduaneira. No roteiro Barcelona-Hamburgo-Paris, onde desembarquei e saí dos três aeroportos, só houve inspeção da imigração numa única ocasião, no primeiro porto de entrada no continente, em Barcelona. Uma vez “dentro”, as viagens entre os países da União Européia foram tratadas como seriam no Brasil de estado para estado, como uma ponte Rio-São Paulo, por exemplo, e ninguém me pediu o passaporte. Bastou pegar a bagagem e sair tranquilamente, assobiando, pela porta de desembarque.

Minha amiga me esperava no aeroporto. O tempo estava nublado, o sol tímido, se escondendo, e a chuva incerta, caprichosa, decidindo ainda se condensava, caía ou não…

Depois da agitação de Barcelona, dessa vez, a viagem curta, de apenas quatro dias, não tinha aquela urgência de ver e conhecer tudo, ao contrário do que parecia pensar minha atenciosa anfitriã, com longa lista de sugestões de programas já pronta para consideração.

No caminho para casa, ao ouvir meu comentário sobre o relaxamento no aeroporto, Angelika (é seu nome) disse que costuma ser mesmo assim, exceto em alguns países, como o Reino Unido, por exemplo, onde o passaporte é sempre exigido para os não-europeus (e um documento de identidade dos europeus). Ela acrescenta que dependendo do horário e da proveniência dos vôos, lá dentro, no Aeroporto de Hamburgo, podemos às vezes ver um bom número de cachorros circulando, tentando farejar entorpecentes. Segundo ela, na chegada de um vôo de Amsterdã, é batata: certamente os cães vão estar na ativa, de forma mais visível, andando atentos, entre passageiros e bagagens… Esse seria o máximo da “fiscalização”.

No caso da fila para o controle do passaporte, para quem vai à Europa, ao chegar, olho bem aberto para os letreiros “EU” (European Union) ou “Non-EU” (para quem não pertence à União Européia), muitas vezes discretos, sem destaque. Em Barcelona, vi gente entrando na fila errada, tendo que voltar e começar tudo de novo…

Hamburgo

É a segunda maior cidade da Alemanha, seguinte a Berlim, com um dos principais portos da Europa. Historicamente, berço de um hambúrguer bem básico também, que foi mais tarde levado a outros lugares e sendo incrementado. O nome da comida vem, sim, dessa cidade alemã, mas sua verdadeira origem vai nos remeter à tempos mais remotos na Ásia, provavelmente à época de Gengis Khan no século 13, quando tribos nômades costumavam comer o hambúrguer cru, temperado no contato direto com o lombo dos cavalos… Dá para imaginar o gostinho?

A cidade ao norte do país, fundada em 810, é bonita, tem uma atmosfera distinta, ainda uma certa aura de poder, que vem desde o século XIX, quando tinha alguns dos maiores e mais rápidos navios do mundo.

Foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial e muitos dos grandes prédios que vemos hoje, com suas torres pontudas, são, na verdade, réplicas reconstruídas.

Os subúrbios são cheios de verde e casinhas graciosas que lembram cabanas montanhesas, com tetos triangulares, bem oblíquos para facilitar a queda da neve. Algumas tão floridas e bonitas, que é difícil imaginar uma família tristonha  vivendo dentro delas…

A eficiência do sistema de transportes lembrou um pouco a do Japão, com pontualidade exemplar. A consciência ecológica (tudo é aproveitado: luz natural, vento, coberturas verdes nos prédios, lixo transformado em adubo, etc) também impressiona. Ao supermercado, todo mundo leva sua sacola (a única opção); ciclovias em todo canto…

A chuva não veio, por isso já no primeiro dia aproveitamos para começar a andar pela cidade. Exploramos a zona portuária, tomamos uma barca de rota circular e à noite, voltamos à infância, num parque de diversões. Mais tarde, andamos até um distrito português, onde jantamos num dos muitos ótimos restaurantes de comida lusitana. Lá, matei a saudade de uma boa bacalhoada.

Na barca e no trem, a surpresa veio com as bicicletas que entram abertas, sem problemas, e os cachorros, presos apenas pela coleira.

Ahrensburg

O segundo dia foi dedicado a um passeio de carro, minha amiga no volante. Para meu assombro, chegamos a 160 km/h na rodovia!

Começamos por Ahrensburg, uma cidadezinha pacata que faz parte da região metropolitana de Hamburgo. Lá, paramos para visitar um castelo renascentista de 1595, hoje, museu. Durante nossa visita, a propriedade se preparava para um grande evento nos dias seguintes e muitas barracas estavam sendo armadas.

O passeio foi agradável, é sempre interessante observar as pessoas, mas, além do castelo, não deu para ver nada tão diferente.

Lübeck

Depois de Ahrensburg, visitamos a cidadezinha de Lübeck, um pouco mais afastada, fora de Hamburgo. Como a nossa Ouro Preto, a parte antiga da terra do Thomas Mann (ganhador do Nobel de literatura em 1929) é também Patrimônio da Humanidade.

Apesar de ter uma história de ocupação mais longa (logo depois da Idade do Gelo), a cidade “moderna”, com ruas de pedras, cercada por um canal e um rio, foi fundada pelo conde Adolfo II em 1143, e seguiu prosperando até o século XVI. Tem muitas igrejas, construções góticas de tijolinhos, muitas das quais, também reconstituídas depois de um bombardeio inglês implacável, em 1942.

A cidade toda, famosa pelos doces de marzipan (uma massa de amêndoas), com ruas estreitas e aparência medieval, é pequena e pode ser percorrida a pé num único dia. Um passeio gostoso.

No caminho de volta, Angelika apontou para um ponto no Mar Adriático e, casualmente, disse: “ Podemos tomar uma barca daqui e chegar à Dinamarca em 45 minutos”.

Até consideramos a possibilidade para o dia seguinte, mas aí, claro, finalmente, choveu.

Evita na Opera House

No terceiro dia, chovendo a cântaros, fizemos uma visita ao pai de minha amiga, que morava relativamente perto, um senhor suave, de cabelos brancos e grandes olhos azuis, que bem poderia ser irmão do Papai Noel…

À tarde, guarda-chuva em punho, andamos um pouco pelo centro de Hamburgo, olhando vitrines e tirando fotos. Vi muitos estrangeiros, principalmente turcos, alguns poucos sem-teto e, de novo, cachorros circulando livremente, até mesmo dentro dos shoppings.

À noite, fomos à casa de ópera ver o musical inglês, Evita, de Andrew Lloyd Webber.

Brilhante!

Passei a semana seguinte ouvindo as canções diariamente no computador. Já posso cantarolá-las de trás para frente. E, por osmose, meu marido também…

Reeperbahn – Distrito da Luz Vermelha

À noite, depois do jantar, passamos por um bairro decadente, chamado Reeperbahn, mistura eclética de lugares decentes e indecentes.

A  área era super policiada e aparentemente segura, apesar de um mar de gente andando com garrafas de cerveja na mão. Caminhamos somente pela rua principal. Checada a atmosfera surreal, logo tomamos um táxi para casa.

Antes da fama, os Beatles tocaram em vários clubes do bairro, nos anos 60, a primeira gravação tendo sido em Hamburgo. John Lennon teria dito: “Posso ter nascido em Liverpool, mas cresci em Hamburgo.”

Os clubes onde tocaram são hoje paradas obrigatórias para os fãs mais fervorosos.

Alemanha Ocidental e Oriental

Quanto à divisão, depois da queda do muro em 1989, ela continua, sim, só que de forma um pouco mais sutil, menos evidente do que uma parede de concreto.

Muito dinheiro foi transferido do oeste para o leste com o intuito de turbinar a economia e diminuir um pouco da desigualdade. Mas, existe ainda um profundo abismo, um choque de identidade pontuado pelo preconceito nos dois lados.

Por exemplo, Angelika diz que para conseguir um emprego no oeste mais próspero, um alemão oriental tem que cortar o maior dobrado para quebrar o estigma de “preguiçoso”, vindo de um passado socialista de igualdade, que supostamente não favorecia o esmero ou empenho no trabalho. Em outras palavras, existe essa idéia coletiva no oeste de que no sistema comunista o ganha pão era o mesmo, por isso, para que se esforçar?

Para muitos “ossis” (alemães orientais), por sua vez, os “wessis” (alemães ocidentais) são metidos e gananciosos…

Estatisticamente, rompantes xenofóbicos são muito mais comuns no leste.

Duas décadas depois da reunificação como Estado, falta ainda integração econômica, social, cultural…

Outras Impressões

Apesar dos ventos da austeridade econômica anunciados por Angela Merkel em julho – com cortes de verbas previstos inclusive no sistema de assistência social – os alemães têm bem enraizada essa mentalidade de que a sociedade deve proporcionar bem estar a todos os seus membros, atendendo suas necessidades econômicas e sociais básicas. Esse conceito é chamado de “solidarität”, solidariedade.

Andando pela vizinhança da minha amiga, vi um cesto de plástico, como aquele de compras do supermercado, no quintal de cada casa. Perguntei para que era e ela disse que, de tempos em tempos, entidades de caridade distribuem esses cestos para que as pessoas coloquem roupas, sapatos e pertences que já não usam mais, para doação. Mais tarde um caminhão vem e recolhe tudo.

Ao olhar mais de perto, vi um bilhete em cada cesto, especificando os itens necessitados. Prático, não?

Em outra ocasião, no meio do nada, na zona rural, passamos por um terreno cheio de carros, que só tinha um curral e mato ao redor. Para onde as pessoas teriam ido? Angelika disse que era um ponto de encontro em que se pegava carona para ir ao trabalho na cidade, dividindo as despesas do combustível. Na volta, todos desembarcavam lá e voltavam para casa no próprio carro. Mais economia e menos dióxido de carbono.

A propósito, aqui não é nada extraordinário rachar despesas de gasolina e sair em viagem com um perfeito desconhecido… Prática comum em várias partes da Europa.

Quanto ao povo, mesmo na minha curta estada, pude perceber que costuma mesmo ser diretíssimo, na lata. Sinto essa tendência de forma geral na Europa, nos lugares por onde passo, mas na Alemanha, ainda mais exacerbada.

Vários colegas alemães, da época de estudante, tinham essa inclinação a uma sinceridade, por vezes até, desconcertante.

Minha própria amiga-anfitriã viveu anos no Japão, onde nos conhecemos e, ao retornar a Hamburgo, chegou a sentir um choque cultural, na própria terra natal!  Ela conta que, na cidade, tentou entrar em dois grupos diferentes de yoga, que já praticava há alguns anos. Acabou desistindo porque, em ambos, ainda recém-chegada, achou que a instrutora era áspera nas palavras e, ao invés de relaxar, acabava voltando para casa estressada…

Em certa ocasião, logo na primeira visita, conta que o proprietário de um pub foi curto e grosso com ela e seu marido. Mas, na época, já “vacinados”, à moda alemã, não se fizeram de rogados. Por conveniência, continuaram frequentando o estabelecimento quase ao lado de casa, e acabaram descobrindo uma pessoa bacana por trás da fachada ranzinza. Hoje, são todos bons amigos.

Ela me diz que se perguntarmos a alguém como vai, é quase certo ouvir uma resposta honesta: “vou bem”; “mais ou menos”; “mal”; “péssimo”… Nada de amenidades, trejeitos afetados, agrados gratuitos… Aqui as estratégias linguísticas são outras. Discordar, discutir e debater faz parte. As pessoas são focadas na interação, podendo até ser formais, mas para a maioria, a honestidade – um caráter reconhecidamente nacional – não deve jamais tentar evitar confrontamentos.

O pensamento reinante é o seguinte: como a sinceridade pode ser tosca? De que jeito a verdade pode ser rude? É a verdade, não é? Ora, bolas!

Na universidade onde lecionei, me lembro que esse foi um dos temas “calientes” da aula de debate: A verdade deve ser dita acima de tudo? O que você acha?

Na Alemanha, pelo menos, sabemos onde pisamos…

Sagrada Família

A percepção da gente é engraçada. Com nossas ilusões, bagagens e humores, nos olhos da mente, como muda.

Mais curioso ainda quando experiências similares calham de despoletar impressões tão diversas.

Um exemplo disso é a nossa viagem a Barcelona.

Uma amiga achou que a realidade não correspondeu à expectativa inflada por “Vicky Cristina”… Meu marido se encantou pela arquitetura, gostou da viagem de forma geral, mas não pode dizer que seu coração tenha sido arrebatado e queira voltar numa das próximas grandes brechas na agenda.

Quanto a mim, simplesmente amei cada segundo! A comunicação fácil, a expressão espontânea do povo, as descobertas, a comida, a arte nas ruas, a arquitetura eclética… Gaudí!

Será que visitamos de verdade a mesma cidade no fim do verão?

Talvez tenham sido, em parte, minhas raízes latinas abrindo um canal a mais, o “portunhol” me possibilitando apreciar um pouco melhor a comunicação franca e direta, a alegria de sentir aqui e ali, reconhecível, um ínfimo reflexo da nossa própria cultura, tão diversa.

Curti os bate-papos descontraídos com os motoristas de táxi, a gentileza das pessoas que nos atenderam no hotel, nos restaurantes… Também, poder ouvir esporadicamente o português de turistas transeuntes; a música espanhola, em performances de rua, ecoando romântica entre torres e brasões medievais…

À saída do hotel, já no primeiro dia, vimos uma grande roda fazendo o balacobaco. No centro, rodopiando e requebrando-se à melodia envolvente, casais da terceira idade, cavalheiros delicadamente conduzindo suas damas de olhares lânguidos e cabelos de flocos de algodão. Pouco a pouco, os espectadores mais jovens entravam na dança, encantados com aquele momento generosamente compartilhado, a onda veterana de vitalidade e graça no ar…

Em outro ponto, mais adiante, alguém tocava violão para uma platéia embevecida, que só saiu do transe quando um grupo ruidoso de turistas se aproximou, imerso no seu mundo de dados históricos e detalhes arquitetônicos.

Até apresentação de bossa nova na rua tivemos a chance de ver.

Como sempre, para minha alegria, a MPB estava em todo canto, nas lojas e restaurantes, dando o tom, tocando, embalando desse lado do oceano, por uns instantes que fossem, os animados, os sorumbáticos, os solitários, os apaixonados…

tapas

Os catalães costumam jantar às dez da noite. Muitos restaurantes, à noite, só abrem às oito e meia! Por isso, passamos dias à base dos tapas espanhóis – o que meu tio no Brasil costuma chamar bem-humoradamente de “belisquetes” – pequenos pratos que acompanham um bom vinho. Pequenos, mas nem por isso menos saborosos.

Ficamos num hotel na parte gótica da cidade, a um minuto da grande Catedral, perto de tudo: do metrô; da movimentada rua Las Ramblas, uma das principais; do Museu Picasso; do Palau de la Música Catalana; do famoso Mercado de La Boqueria; do porto; das quietas ruelas históricas… Podíamos passar dias e dias descobrindo pontos pitorescos nas caminhadas, em cada beco, em cada esquina.

Fomos alertados no hotel para tomar cuidado com as nossas bolsas, principalmente nas Ramblas, aparentemente, paraíso dos batedores de carteira. Mas, nos sentimos seguros com o policiamento constante.

Liberdade de Expressão e Nudez

Um dia, nos surpreendemos com a visão de um senhor caminhando completamente nu, parando aqui e ali para ver os artigos à venda nos quiosques. É claro que por onde passava, provocava o maior frisson, mas seguia tranquilo, como que alheio ao tumulto e alvoroço que provocava entre os turistas: senhoras quase desmaiando, paparazzis em perseguição, pais tapando os olhos dos filhos…

Nudez em público

Ramblas

Ouvimos de um vendedor que esse homem, nos seus sessenta e poucos anos, era figurinha tarimbada na área e ficamos surpresos com a reação meio blasé do povo local, a falta de ação da polícia, impensável nos lugares em que vivemos até agora.

E olha que essa não foi a única vez. Chegamos a ver um outro cidadão, com mais idade, também nu, andando calmamente pela calçada de uma avenida movimentada, perto da Casa Batlló. Esse, provocando gritinhos e um estardalhaço ainda maior por onde passava, chamando uma baita atenção também pela extravagância das tatuagens excêntricas espalhadas pelo corpo.

Descobri assim, que a Espanha não tem nenhuma lei referente à nudez e como numa democracia, o que não é proibido acaba permitido, existe um certo relaxamento nesse sentido. Aqui, nos dois casos, o nudista estava na dele e não tinha nenhuma intenção lasciva de atentado ao pudor, por isso, o ato por si só não é considerado ilegal.

Por outro lado, algumas pessoas se irritam, nem todo mundo concorda e há muitas sensibilidades a se levar em conta. Nos estabelecimentos comerciais, por exemplo, cabe ao proprietário determinar o que é permitido. Por mais liberal que seja, nem todo mundo quer se sentar onde sentou uma pessoa nua, por questões de higiene…

Em Barcelona, atualmente existe um movimento, liderado por Alberto Fernández Díaz, presidente do Partido Popular de Cataluña (PP),  para proibir a nudez na cidade, exceto por algumas áreas designadas.

Enquanto a mudança não vem, os naturistas aproveitam para professar a liberdade de expressão do que para eles é uma filosofia de vida.

Surreal e inesperado, confesso, ver um homem despido, caminhando imperturbável na minha frente. Mas eles o faziam com tanta naturalidade e dignidade, que em nenhum momento me senti ofendida.

Ah, se Fernando Sabino estivesse por aqui…

Orgulho Catalão

À direita, bandeira da Catalunha independente

No café da manhã, descobri que um dos garçons era brasileiro. O jovem Mateus vivia no país havia seis anos, estudava Comércio Internacional na Universidade de Barcelona e fazia bico no hotel.

Nosso santo bateu. Compartilhamos um pouco do alívio que se sente ao falar português fora de casa.

Depois de alguns minutos, quando já estávamos comendo, de repente, ele passou por perto, apontou para outra moça que acabava de entrar no restaurante e, sorrindo, bandeja na mão, em pequena pantomina a la Chaplin, foi abrindo bem os olhos, piscando e articulando com os lábios: “Outra!”

Mais uma hóspede brasileira no hotel.

Muito simpático e atencioso com minha família e todos os clientes. Nos dias seguintes, pudemos conversar um pouco mais, sempre no café da manhã. Ele disse que nos primeiros dois anos, viveu numa cidade do interior. Como forasteiro, sentiu na pele o preconceito de mentes pequenas e uma dificuldade grande de adaptação. Mas, ao se mudar para a capital, pôde relaxar um pouco por logo perceber uma abertura maior aos estrangeiros, de todo canto do mundo.

Mateus acha que, de certa forma, Barcelona é um pouco parecida com São Paulo. Para ele, aqui, o povo tem grandes liberdades, e também uma imagem mais séria e responsável do que em outras partes do país. Não foi fácil conseguir a confiança das pessoas, mas uma vez aceito e respeitado, apesar da crise econômica nos últimos anos, diz que sua vida melhorou muito. Com bons amigos, está mais feliz do que nunca.

Ajuda também o fato de agora falar fluentemente ambos, o espanhol e o catalão; essa última, a língua oficial de Barcelona e de três outras províncias.

Barcelona é a capital do antigo reino da Catalunha, que hoje corresponde a uma das 17 comunidades autônomas do país, status que conseguiu em 1979, na constituição. Os catalães, que possuem uma “nacionalidade histórica”, têm um governo próprio mas, ao mesmo tempo, continuam fazendo parte da Espanha.

Em julho passado, houve uma grande passeata, com mais de um milhão de pessoas nas ruas, reivindicando a independência, um assunto que sempre sobe à cabeça e ferve o sangue do povo local.

Bandeiras catalãs

Em todo canto, nas casas, vimos a bandeira catalã nas janelas, com listras vermelhas e amarelas. Encontramos também muitas com a marca da estrela, símbolo da Catalunha independente. E poucas bandeiras espanholas.

Quando perguntei ao guia o que definia o povo catalão, a resposta foi enigmática. Segundo ele a Catalunha era, ao mesmo tempo, o norte do sul e o sul do norte. Em outras palavras, a influência germânica, prática e realista, era muito forte e isso se refletia até mesmo no idioma e na maneira como se expressavam.

Li em algum lugar um comentário interessante. Alguém dizia que a língua catalã era “essencialmente o alemão, lido em espanhol, por um falante de francês”.

Em contraposição ao touro, um símbolo informal da Espanha, os catalães, com senso de humor, escolheram a figura do burro para representá-los. Vimos muitos adesivos nos carros.

É uma questão instigante, mas não quero me estender demais. Para finalizar, só queria ressaltar duas palavras-chave que ouvi, sintetizando as razões do movimento separatista. As mesmas que devem estar pairando na cabeça de todo mundo: identidade e economia.

Acertei?

Arte

A arte está, sem exagero, em todo canto que olhamos: no graffiti, nas luminárias, nas grades, maçanetas, portas, azulejos… Nas calçadas e praças também, em concertos ao ar livre, quase que diários aqui e acolá… Nos mais de 50 museus, muitos com entrada gratuita depois de certa hora.

Em especial, adorei os bônus adicionais.

Fomos ao Museu Picasso e, de quebra, descobrimos o talento de Santiago Rusiñol. Um dia, contratamos um guia para visitar as obras de Gaudí e nos deparamos com a genialidade de Montaner e Cadafalch.

A beleza arquitetônica de Barcelona, extremamente original, é uma das mais impressionantes que já vi.

O Arquiteto, Antoni Gaudí

Com tanta beleza no mundo, é tarefa espinhosa destacar o cimo, mas depois da nossa visita a Angkor Wat, no Camboja – a maior cidade da era pré-industrial – na minha inocência, sinceramente, pensei que nada mais fosse me deixar de queixo caído, pelo menos em termos de criatividade arquitetônica.

Ledo engano.

Nessa viagem, descobri Gaudí.

“Antonio”, para nós no Brasil; “Antoni”, no batismo catalão, na sua terra natal.

Palau de la Música Catalana

Naquele dia, nosso tour com o guia, começou pelo Palau de la Música Catalana (Patrimônio da Humanidade), assinado por Montaner, construído entre 1905 e 1908, um dos edifícios modernistas mais suntuosos e coloridos que conheci, tanto por dentro como por fora.

O que é tão diferente? A estética toda, a brincadeira com a mistura de materiais, o colorido art nouveau, os mosaicos, a simbologia, a história contada pelas esculturas, expressivas nos mínimos detalhes…

Uma parada que nos preparou para o que estava por vir.

Depois de caminhar um pouco pela vizinhança do hotel, observando com mais atenção um ou outro resquício renascentista, tomamos um táxi para a famosa Casa Battló.

Illa de la Discòrdia

A construção fica numa sequência de três prédios notáveis, criações dos arquitetos modernistas mais célebres de Barcelona. A Casa Batlló, de Gaudí, era vizinha à Casa Amattler, idealizada por Puig Cadafalch e à Casa Lléo Morera, projetada por Domènech i Montaner. Uma ao lado da outra, todas três são criações únicas, com estilos tão originais e distintos que dizem que se chocam esteticamente entre si e com o resto da vizinhança. Por isso, esse canto do quarteirão acabou sendo apelidado de Illa de la Discòrdia.

De novo, a percepção e o gosto individual. Para mim, essas diferenças  têm frescor, caráter, quebram a chatice do previsível… Francamente, não vejo nada chocante ou disparatado no alinhamento dos três prédios no Passeig de Gràcia

Entre as obras de Gaudí, checamos a Casa Battló, a Casa Vicens, a Casa Milá, a Sagrada Família e o Parque Güell, onde estava a sua residência. Para explorar seu universo, valeu muito a pena o serviço do guia, nosso exímio contador de histórias – versado em tudo o que nos interessava (arte, história, política, arquitetura…) – que, sem dúvida, enriqueceu muito mais a experiência.

Visitar uma obra de Gaudí, repleta de metáforas, linhas curvas, tortuosas e insólitas, provoca na gente um pouco do estarrecimento de Pinóquio explorando o interior da baleia. É uma experiência emocionalmente tão poderosa que, atordoados com tanto para ver e sentir, corremos o risco de ser engolidos pela exuberância espirituosa, a pluralidade vertiginosa nos simbolismos de cada um dos seus trabalhos. No universo Gaudí, seja o que for, absolutamente nada é banal ou previsível: banco, piso, janela, parede, teto…

Entre os prédios que citei, o único em que não pudemos entrar foi a Casa Vicens, ainda ocupada por uma família. Um pouco mais low key(por não ter sido convertida a museu), tanto que no hotel, a recepcionista não tinha idéia de onde estava localizada, e nem o motorista de táxi. Tivemos que pesquisar.

Casa Batlló (1904 -1906)

Esteticamente uma das mais fascinantes para mim, tem um lado meio antropomórfico, com peculiaridades como escadarias que lembram as vértebras, colunas esqueléticas, janelas com o formato de rins, varandas parecidas com caveiras… Não é a toa que foi apelidada “casa de los osos”.

Construída em 1877, foi remodelada por Gaudí entre 1904 e 1906, cada cômodo com uma concepção distinta, sempre um toque orgânico.

O telhado meio azulado e arroxeado lá em cima tem uma pequena torre em formato de cruz, que supostamente representaria a espada de São Jorge derrotando o dragão, cujas escamas seriam as telhas. As “caveiras” das varandas, vítimas passadas…

Descobrimos que tem dois apartamento com moradores, que não pensam em sair de lá, apesar da comoção diária dos turistas.

Não só a criatividade encanta, mas a engenhosidade também, seja nos recursos para iluminação, ventilação, sustentabilidade, onde tudo se recicla, sempre reafirmando originalidade.

Casa Milá (1905 – 1910)

É mais conhecida como “La Pedrera”, uma construção ondulante, massiva, que lembra vagamente um pedregulho. Algumas pessoas gostam de pensar que sua concepção foi inspirada em Monserrat, a montanha sagrada de Barcelona, com histórias de aparições da Virgem Maria (circula a lenda de que abrigaria o Santo Graal). Mas ouvimos que o artista, na verdade, tinha em mente a imagem de um vulcão em erupção, com lavas na parede, para “enterrar o materialismo e a vaidade da burguesia”. Uma simbologia punitiva e obscura, talvez reflexo também do momento pessoal que ele vivia, depois dos falecimentos do seu mentor, Martorell, e do seu pai, Francesc, logo nos primeiros anos da construção; além do declínio da saúde de sua sobrinha, Rosa, a quem era extremamente apegado.

O interior do prédio é tão impressionante como a fachada, sempre com a dicotomia primitivo/futurística, uma brincadeira com a tensão dos opostos, que seu criador tanto parecia curtir.

O terraço é uma atração à parte. Amplo, tem várias esculturas para camuflar as chaminés, os ventiladores e os elevadores. Suas formas são contorcidas, arrojadas, modernas. Dizem que George Lucas se inspirou em algumas delas para criar o figurino dos soldados de Guerra nas Estrelas.

Sagrada Família (1882 – ?)

Meu marido, apesar de concordar que é um projeto arquitetonicamente fascinante, questiona o significado e o investimento de tanto dinheiro para essa megaconstrução ambiciosa de mais de um século (mantida pelo turismo e por doações privadas).

Picasso fez críticas ainda mais duras. Sem papas na língua, o pintor costumava dizer que o templo expiatório era “uma piada”.

A previsão da conclusão, que tantas vezes mudou, é agora para o ano de 2030, se as doações continuarem. Estima-se que não deve dar tempo até o centenário de Gaudí, em 2026.

Além de nunca ter sido terminada, a construção (que tem o anexo de uma escola), foi parcialmente destruída durante a guerra civil, em 1936. Hoje, é reconstituída com a ajuda da tecnologia digital e a colaboração de diferentes artesãos, inclusive um escultor japonês, Etsuro Sotoo, que, para minha surpresa, teve a iniciativa de adicionar traços japoneses a algumas estátuas.

estátuas com traços orientais na Sagrada Família

Mesmo com vestígios de outras denominações religiosas aqui e ali, como o judaísmo e o islamismo, o templo deve ser consagrado basílica católica pelo papa Bento XVI, em breve, no dia 7 de novembro.

Menos pragmática que meu marido, para mim, a insistência em abraçar a saga dessa construção faraônica, com desafios hercúleos, dá uma boa idéia da dimensão da nossa capacidade para a fé. Não posso deixar de admirar a visão, a determinação, a audácia, o sonho… Um pouco da loucura. E apreciar a meta desse espaço belíssimo para reunir pessoas e levar ao mundo uma mensagem de unidade e paz.

A obra em si – iniciada quando Gaudí tinha apenas 32 anos – grandiosa, tridimensional, com riqueza de detalhes, chega a ter, sem exagero, efeitos alucinogênicos.

Fiquei hipnotizada, encantada, ao longo de toda a visita.

Parque Güell (1900 – 1914)

Parque Güell

Eusebi Güell é nome do proprietário e patrono, um conde, grande amigo de Gaudí e cúmplice no “crime” do projeto, podendo até ser chamado de co-autor. Sua casa ficava logo ao lado, quase tocando a murada do terraço do parque.

A idéia era construir uma espécie de Éden, exótico, com jardins, arte e toda a forma de beleza, no alto do morro El Carmel. O “paraíso” acabou tendo uma referência inglesa, com leitura catalã.

Durante as escavações da obra, em 1900, foram descobertos no local fósseis de ossadas de animais, de grande valor, que fizeram a festa dos paleontólogos.

Caminhar pelo complexo, para nós, mesmo sob um sol escaldante, com a multidão de turistas, foi divertido, estimulante. Sem dúvida, um programa imperdível quando de passagem por Barcelona, diferente de tudo o que já vimos.

O parque tem, na entrada, duas construções de contos de fadas, como que saídas das histórias dos Irmãos Grimm; mais adiante, alas cavernosas dignas dos Flintstones; o terraço principal com um longo banco serpentinado que dá voltas, todo trabalhado em mosaicos de material reciclado; a residência de Gaudí (la Torre Rosa); a casa do próprio Güell, ao lado… Do terraço, uma bela vista da cidade, do porto e do Mediterrâneo.

Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo: rodinhas de música, apresentações de arte ao ar livre…

Casa Vicens (1883 – 1889)

Casa Vicens

Com uma forte influência moura, foi o único lugar que, sem poder entrar, tivemos que contemplar de fora, da rua estreita. Colorida, com azulejos floridos e contornos orientais, é meio extravagante, sim, mas com elegância, sem a vulgaridade da fanfarra, do espalhafato gratuito, de mau gosto. Para mim, pelo menos.

Foi o primeiro trabalho de destaque de Gaudí, em Barcelona.

Assim como a Casa Batlló, uma parte do Parque Güell, a cripta e a fachada da Natividade da Sagrada Família, a casa Vicens também foi tombada como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.

O Homem, Antoni Plàcid Guillem Gaudí  (1852 – 1926)

Casa Batlló

O que vi e ouvi foi tão fascinante, que não perdi tempo, acabo de embarcar na leitura da biografia, por Gijs Van Hensbergen.

Não posso terminar sem essa última nota.

Aprendi, entre o livro e conversas com o guia, que vindo de uma família de artesãos caldeireiros do cobre, Gaudí cresceu cultivando desde cedo o senso estético, o amor pela arte, a natureza, a crença e o fervor cristão.

Na escola de arquitetura, apesar do reconhecido potencial, passou aos trancos e barrancos, por causa da frequência a desejar, a rebeldia e negligência nas tarefas acadêmicas. O diretor, no dia da sua formatura disse que ou estavam todos na presença de um gênio ou de um louco.

Mais tarde, a resposta ficou clara. Mas, revolucionário, sem meio termos, com métodos excêntricos de trabalho, muitas vezes Gaudí foi incompreendido no seu tempo. Na verdade, até hoje.

Visto na época como um heremita emburrado, paradoxalmente, teve a vida toda um círculo sólido de amigos leais.

A ambição no trabalho não se refletia de forma alguma no aspecto materialista. Tudo o que ganhava ia direto para as mãos do pai, enquanto ele era vivo.

Quando Gaudí foi atropelado, em 1926, vestia roupas tão modestas que, por dias, antes de falecer, chegou a ser considerado um indigente.

Ninguém sabia quem ele era.

Amou uma mulher (talvez duas) e, ao encarar a rejeição (já estavam comprometidas), viveu em celibato.

Após sua morte, o corpo foi colocado numa tumba na Sagrada Família.

Que diria hoje se soubesse que depois de tantas críticas e batalhas em vida, seu legado, em pleno século XXI, continua a crescer e a inspirar?

“Originalidade significa voltar às nossas origens.”

- Antoni Gaudí -

Não sem antes, porém, enfrentar pacientemente longa fila de carros e passar por um curto interrogatório na cabine do inspetor de imigração para só então, aí sim, adentrar a província de British Columbia e poder respirar um pouco do ar puro das montanhas canadenses.

Tomamos uma barca para Vancouver Island. Lá, da cidadezinha de Sidney – onde nos instalamos na ilha – visitamos Victoria e, passados alguns dias, pegamos outra barca (sempre com o carro alugado) de Nanaimo para a grande Vancouver, onde estamos agora.

* Detalhe: não confundir Vancouver Island com a cidade de Vancouver.

Sidney e Victoria

Para selecionar hospedagens, em qualquer parte do mundo, uma boa dica é usar hotels.com ou orbitz.com, sempre com vários tipos de desconto. Graças ao primeiro, desta vez, por exemplo, descobrimos uma pequena jóia, um despretensioso B&B (bed & breakfast) urbano, chamado Beacon Inn, combinando quartos amplos, decorados com bom gosto, conforto, excelente café da manhã, hospitalidade atenta e calorosa que, não fosse a agenda programada, nos permitiria ir ficando semanas, ou até mesmo meses, adiando a partida. Quanto à cidadezinha de Sidney, que nos serviu de base para as andanças na ilha, achamos bonita e agradável, perfeita para quem quer fugir do burburinho e busca quietude perto do mar.

Já no centro de Victoria, capital de British Columbia, pelo contrário, nos deparamos com a presença ubíqua dos turistas, muitos prédios altos, históricos, ruas agitadas, lojas, cafés, restaurantes, atividades marítimas… Nos chamou a atenção o movimento dos pequenos hidroaviões turísticos, decolando e aterrissando perto do porto. Nunca vi tantos hidroaviões como nessa viagem.

Visitamos também o Butchart Gardens, ao norte da cidade e saímos de lá em êxtase, deliciados com o festival dos sentidos em meio à amplidão e o esplendor da natureza, perfeita, nos 15 acres de múltiplos jardins coloridos e perfumados, com a moldura das montanhas verdes e azuladas ao fundo.

Nesse dia ensolarado, vimos muitos insetos, mas, curiosamente, nenhum outro tipo de animal. Para onde foram? Mistério…

Baleias

Desde que tomamos a barca pela primeira vez, logo ao chegar ao país, topamos com muitos esguichos e movimentos de baleias, até mesmo perto dos portos, sem precisar ir tão longe. Isso nos despertou a vontade de aproveitar a chance para vê-las mais de perto. Em Victoria, decidimos então pegar um tour para observá-las em alto mar. Selecionamos a empresa Seafun Safaris (seafun.com), com a reputação no topo do ranking, segundo o website tripadvisor.com, outro que nunca deixamos de consultar nas viagens, pelas dicas úteis de hospedagens, restaurantes, lugares interessantes para visitar, etc. Enfim, uma mão na roda.

Dito e feito. Acertamos em cheio na escolha.

Através do nosso guia, Tom, descobrimos que as companhias locais de turismo aquático enfrentam uma competição acirrada por clientes mas, uma vez, no mar, todas se ajudam, compartilhando informações através do rádio. O segredo do sucesso dessa, em particular, é o ótimo preparo – à disposição dos clientes: jaquetas, óculos de sol, protetor solar, binóculos, equipamento para ouvir a comunicação das baleias… – aliado a um time supimpa de profissionais e a qualidade top dos pequenos barcos, que quebravam as ondas facilmente, em alta velocidade, com não sei quantos cavalos de força. Dessa forma, o tempo da exploração, de cerca de três horas e meia, foi muito bem aproveitado. Quando recebíamos a dica da presença de baleias, logo chegávamos ao local e nos movíamos ligeiramente acompanhando o seu movimento arisco.

Nos deparamos com focas, aves aquáticas, a gigantesca baleia cinzenta e muitas orcas. Fomos brindados com a visão de alguns pares de mãe e filhote de orca. Um deles, nadou em sincronia e, de repente levantou a cabeça (ambos, mãe e filhote) pertinho, quase na beirada do barco, como que para nos ver melhor.

Em outro momento, uma mãe nadou levantando e empurrando o filhote habilmente com a cabeça.

Essa experiência foi muito mais intensa do que a nossa primeira, no Havaí, pela proximidade, quantidade de baleias que tivemos a sorte de encontrar, a espirituosidade do guia, a qualidade do tour e a pletora de emoções: fascínio, medo, coragem, alegria, deslumbramento, reverência, respeito… Tudo abarcado!

Vancouver

É a quarta cidade mais populosa da América do Norte, atrás apenas de Nova Iorque, São Francisco e a cidade do México.

Aqui, ficamos hospedados no centro.

Logo depois do check in, nos surpreendemos ao dar de cara com um grande labrador, circulando livremente pelas dependências do hotel, com direito a um assento de honra ao lado do balcão do concierge!    Descobrimos mais tarde que era um dos dois mascotes, embaixadores caninos do estabelecimento. Idéia simpática e original do Fairmont Hotel.

A cidade cosmopolita, situada também em British Columbia, tem um pouco de tudo para todo mundo: parques, marinas, bons restaurantes, o charme do novo e do velho, resquícios do legado aborígene, belas montanhas, muitos ciclistas nas ruas, uma energia vibrante…

Por outro lado, como em toda metrópole, nem tudo é um mar de rosas. Entre os problemas sociais, visíveis mesmo para o turista de passagem, tem o das drogas. E também, o dos moradores de rua, pedindo trocados nas esquinas.

Visitamos amigos que moram no subúrbio, na montanha Grouse, ao norte. Dizem que é bem possível dar de cara com um urso numa caminhada por lá… As latas de lixo têm que ser resistentes, bem cerradas, à prova das patas gigantes dos esporádicos visitantes peludos.

Um dia pegamos a estrada Sea to Sky Highway até a cidadezinha de Whistler, a umas três horas de onde estávamos.  Era preciso ter cuidado dobrado para dirigir por lá. Havia muitas curvas nos penhascos, faixas que se multiplicavam e vice-versa, de repente convergiam. Vimos dois acidentes na rodovia.

É realmente um caminho muito bonito, com um verde viçoso, a vista do mar, cachoeiras, montanhas cobertas de neve ao longe…  No passeio, sentimos ipsis litteris o aforismo de viver para a jornada e não para o destino.

Canadá x EUA

Quando estudante, apaixonada pelo estudo de idiomas, por algum tempo, acalentei a idéia de estudar inglês num país nativo. Na época, me lembro que, de orelhada, cheguei à conclusão de que o Canadá era o país mais atraente para a empreitada. Sedutor para o meu bolso, pois o custo de vida era comparativamente mais baixo, além de apresentar cursos de bom nível e, muito importante, qualidade de vida.

Hoje, no entanto, a realidade é outra e o fator econômico já não seria tão favorável. A diferença de valor entre o dólar canadense e o americano é mínima e o custo de vida aqui, pasmem, chega a ser mais alto do que nos Estados Unidos. A gasolina, por exemplo, está cerca de 30% mais cara!

Ao chegar ao país, nos primeiros dias, fiquei intrigada. Olhava ao meu redor e não via quase nenhuma diferença entre os dois vizinhos norte-americanos. Se tivesse cruzado a fronteira de olhos vendados, francamente, custaria a me dar conta de que estava em outro país. Afinal, o idioma é o mesmo (nem o estereotipado maneirismo “eh” eu ouvi); os costumes, parecidos; muitas das lojas e supermercados, iguais também; o sotaque, similar (onde estávamos, pelo menos)… Sentiria, talvez, um jeito um pouco mais relaxado do povo local, alguma diferença na arquitetura… Impressão minha?

Curiosa, comecei a perguntar aqui e ali.

Alguém lembrou que ao sobrevoar os EUA, vemos sempre uma intrincada teia urbana se expandindo de encontro a outras teias, ao passo que no vizinho, há muito mais espaços verdes, inexplorados, entre um povoado e outro. Fácil entender: a população americana é quase dez vezes mais numerosa que a do Canadá, segundo maior país do mundo (depois da Rússia), embora muito menos ocupado, cheio de vazios demográficos.

Foi uma surpresa para mim descobrir que apesar da área maior, por incrível que pareça, o Canadá tem um território cultivável, viável para a agricultura, de menor proporção que o dos vizinhos americanos, por causa de uma combinação de fatores, como qualidade do solo, clima e topografia.

Aqui, abro parêntese para uma curiosidade. Pela primeira vez, há alguns dias, ouvi a expressão “lower 48” (os 48 estados de baixo), que é como as pessoas às vezes se referem ao território interligado dos Estados Unidos, tirando apenas o Alasca (antigo território russo) e o Havaí. Na barca, um americano dizia que nunca tinha saído do “lower forty-eight”, aquela seria sua primeira viagem ao exterior.

Achei interessante a expressão. Fiquei sabendo que, meio antiga, originalmente foi introduzida pelo povo do Alasca – daí a idéia de “mais para baixo” ou “lower”- para diferenciar o território continental americano. Mais tarde, o seu uso foi incorporado no resto do país. Só que agora não é mais tão usada, principalmente pelo próprio povo do Alasca que, hoje em dia, parece preferir a expressão “outside”.

Mas, páro por aqui com os meandros. Voltemos às diferenças.

Ao tocar no assunto com um amigo canadense, ele chamou a atenção para o fato de nos Estados Unidos sentirmos imediatamente uma forte presença militar nas bases espalhadas pelo país, quando no Canadá ela é bem mais discreta.

Sua esposa lembrou que o acesso ao álcool é mais restrito, ele é vendido em liquor stores, lojas específicas de bebidas, e não nos supermercados também, como na maioria dos estados americanos.

Muitos canadenses mencionam, com indisfarçável orgulho, o fato do porte de armas de fogo, exclusivamente para auto-defesa, não ser facilitado no país, em contraposição à sua abertura nos EUA. Além disso, falam também da previdência social que cobre uma rede abrangente de necessidades, seguindo os moldes do oeste europeu. Em especial, do sistema de saúde, que investe em prevenção e dá a toda a população um acesso razoável aos cuidados médicos quando, por outro lado, muitos americanos não têm nem o benefício do seguro, por conta dos preços altos.

Daqui, ainda hoje se cruza bastante a fronteira em busca de emprego e melhores condições de vida em território americano.

Contudo, o Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas colocou o Canadá em 4a colocação no ranking mundial, ao passo que os EUA estão abaixo, em 13a, de acordo com as estatísticas de 2009, baseadas em longevidade, educação e renda per capta (o Brasil está em 75o lugar).

Do ponto de vista religioso, no Canadá, o catolicismo ainda abocanha a maior fatia da população; e entre os americanos, o protestantismo é mais difundido.

Canadá: Influência Francesa e Inglesa

Dividido em bandas de predominância anglófona e francofone respectivamente, no curto tempo em que estive no país, ao falar com as pessoas, não pude deixar de sentir uma sutil rivalidade entre as duas partes. Alguém chegou a sussurrar a palavra “animosidade” mas, convenhamos, é sempre fácil cair na armadilha da generalização.

Não podemos negar, porém, que existem, sim, vestígios de um histórico de conflitos, relacionado com o passado de luta pela supremacia imperialista no país, entre a França e a Inglaterra; a corrente de promessas quebradas; um certo medo da maioria francofone do Quebec de ser absorvida pela corrente maior, anglófona, do país; além da mentalidade diferente, assim como o estilo de vida.

Alguns preferem dizer que o que existe é uma distância, não necessariamente “rivalidade”, pela espécie de fenda que separa as duas culturas.

Mas, pouco a pouco, as coisas parecem estar mudando.

Como uma nação bilíngue (desde 1969), as principais instituições públicas e privadas devem oferecer serviços nos dois idiomas, independente da localização. Apesar do Quebec ser a única província oficialmente unilíngue, essa é reportadamente a meta do país.

Nos Estados Unidos, tenho duas amigas da terrinha que contrataram babás brasileiras para facilitar a aquisição da língua portuguesa pelos filhos (Parece funcionar!). O New York Times fez uma matéria recentemente sobre uma tendência similar dos americanos, de fazerem uso do serviço da babá estrangeira para expor as crianças a outro idioma, desde cedo.

No Canadá também, apesar da “distância” mencionada,  muita gente antenada, principalmente  entre as gerações mais jovens, enxerga o bilinguismo do país como um lastro cultural precioso, uma boa ferramenta para o mundo global e, literalmente, acredita que quem não se comunica no mínimo em ambos – inglês e francês – se trombica. Como alguns americanos, muitos pais buscam maneiras alternativas de mergulhar os pequenos no mundo do outro: seja através das babás, acampamentos de verão ou hobbies em que o instrutor só fala no segundo idioma.

Assim, apesar das eventuais fricções, cada vez mais, toma-se partido da situação. Muitos canadenses, de olhos abertos, vão encarando a necessidade e o ambiente intrínseco de mistura cultural e linguística no país como um um empurrão positivo, um motivo a mais para crescer e expandir horizontes, transformando dificuldade em potencial.

Nessa ordem.

Reação em cadeia. Um escancarando a porta do interesse e conduzindo ao outro.

O filme: “Cidadão Kane”, lançado em 1941, dirigido, produzido, protagonizado e co-escrito por Orson Welles, na época, com apenas 25 anos, no seu primeiro longa metragem. O palácio de conto de fadas: o Castelo Hearst, no povoado de San Simeon, na Califórnia – refúgio cujo proprietário insistia em chamar de “rancho”. E o livro? Entre tantos escritos sobre a persona, optei por um de leitura fácil e cunho mais pessoal, de autoria da companheira, Marion Davies. Título: “The Times We Had”.

O elo comum, nome que teima em se repetir associado a tudo isso: William Randolph Hearst.

Cidadão Kane

Aclamado como um dos filmes mais importantes da história do cinema, líder absoluto da lista top de muitos críticos, teve o roteiro ficcional inspirado em certos elementos da vida do magnata da comunicação – William Randolph Hearst – uma espécie de Roberto Marinho americano (guardadas as proporções), proprietário de jornais, revistas, uma empresa cinematográfica – entre inúmeros outros negócios da corporação – uma das pessoas mais ricas e poderosas do país.

Na tela, Orson Welles deu vida a Charles Foster Kane, um homem de origem humilde que enriquece subitamente, dono de um imenso império jornalístico, personagem com ambições políticas, casamentos fracassados e muito drama.

Por um bom tempo, apesar da curiosidade, adiei assistir ao filme. Talvez, em parte, por causa da foto de divulgação, confesso, uma certa resistência à expressão sisuda de Welles, em preto em branco.

Há alguns meses, porém, finalmente, pinimba vencida, vimos o DVD. E, para nossa surpresa, o anacronismo pouco se fez sentir. Os temas abordados, primorosamente desenvolvidos, mantêm o frescor de tendências universais bem contemporâneas, como a perda da inocência e dos valores; a corrupção do poder; o eterno anseio humano de ser amado, busca que segue movendo e motivando cada um dos nossos passos…

Soa até convencional, não?

Entretanto, com performances arrebatadoras, para nós, o filme foi crescendo, cada cena adicionando uma peça do quebra-cabeça, com o último encaixe, bem sutil, lá no final, deslindando o enigma, trazendo um momento inesperado de silêncio boquiaberto, iluminação, revelando para nós, inequivocamente, toda a maestria da obra.

Detalhe: W. R. Hearst, nada lisonjeado, considerou o filme um insulto, e usou toda a influência para boicotar e impedir a divulgação. Em vão.

Castelo Hearst – San Simeon

Xanadu, o castelo do filme

“Cidadão Kane” abre com a imagem de uma cerca gradeada com a placa “não atravessar” e, dali, a câmera mostra no alto o castelo fictício, “Xanadu”,  ao mesmo tempo, obscuro e imponente, com macaquinhos, barcos que lembram gôndolas, no estilo fantástico e extravagante a la Neverland…

Meu marido me disse que ele teve sua concepção inspirada no castelo Hearst, localizado no Condado de San Luis Obispo, Califórnia, com uma eclética arquitetura e belíssima coleção de arte, hoje, transformado em museu. Ao término do filme, corri para a Wikipedia no computador  (livepage.apple.com). Curiosidade instigada, combinamos no futuro visitar o lugar.

Pois “o futuro” chegou logo, na semana passada. Aproveitando uma brecha na agenda, fizemos a reserva via computador (livepage.apple.com) e, finalmente, partimos em curta viagem.

O dia estava lindo e, como os tours eram em parte ao ar livre, foi bastante agradável.

Piscina de Netuno

Seguindo o conselho de amigos, nos inscrevemos em duas opções (dentre as seis possíveis) de visita, cada qual com duração de uma hora e quinze minutos. De fato, um tour apenas seria insuficiente. Valeu a pena.

A opção número um proporcionou uma pincelada básica, nos deixando com gostinho de “quero mais”. Já a número dois, foi infinitamente mais interessante, pela competência da guia, uma senhora simpática de cabelo vermelho chamada Rosemary, e por nos dar a chance de explorar com calma a construção principal, que lembra um monastério, sua arquitetura elaborada e as antiguidades, mergulhando num universo de matizes bem variados: renascentista, barroco, rococó, gótico, mouro, mediterrâneo, islâmico, etc, etc.

O ingresso nos dava direito (opcional) a assistir a um documentário introdutório de 45 minutos, no moderno cinema do Visitor Center, na base da montanha. Não foi perda de tempo. Tirando a exaltação à família – enfatizando a bravura e o pioneirismo do patriarca, George Hearst (que fez fortuna descobrindo prata no estado de Nevada); a inteligência e o refinamento da mãe, Phoebe Apperson Hearst - pudemos aprender um pouco mais sobre a arquiteta, o talento e a tenacidade de Julia Morgan (uma das primeiras mulheres americanas no métier, e primeira mulher do mundo a ser admitida na prestigiosa École des Beaux-Arts, em Paris), além da magnitude do processo de construção, entre 1919 e 1947 (mais longa do que a de Brasília!), e a concretização do sonho faraônico de William Randolph Hearst, mudando de contornos caprichosamente, ao sabor do tempo e do vento.

A saga da criação arquitetônica no telão, com o bônus de imagens históricas da pompa das festas versalhescas das décadas de 20 e 30, com toda a nata de Hollywood (Charlie Chaplin, Clark Gable, Cary Grant, etc), propulsionou ainda mais a nossa imaginação, injetando alegria e nos deixando no ponto, empolgados com a visita prestes a começar.

Um ônibus nos levou ao topo da montanha, onde nos esperava o primeiro guia.

Começamos o tour pelos jardins e seguimos para a piscina de Netuno, ao ar livre, com a fachada de um templo greco-romano e terraço com vista panorâmica do oceano Pacífico. Depois fomos para as construções chamadas de “cabanas”, verdadeiros casarões. Roupas, cosméticos e objetos pessoais de época complementavam a decoração, dando um toque mais autêntico aos quartos. No tour número um só pudemos ver o primeiro andar do castelo. No segundo, tivemos acesso a todos, inclusive às torres que abrigavam, cada qual, um quarto de decoração toda dourada.

Em meio ao esplendor dos tapetes persas, pinturas, esculturas, bibelôs e tapeçarias gigantescas nas paredes, ao entrar num recinto, meus olhos, sem querer, iam sempre, primeiro, direto ao teto. Todos os cômodos tinham, lá em cima, obras de arte preciosas de séculos passados: pinturas, ornamentos, entalhes… Cada um mais lindo que o outro!

piscina romana

Mas, a unanimidade geral na reação de queixo caído foi mesmo quando chegamos à piscina romana, interna. O contraste dos mosaicos de tom azul escuro com as pastilhas de ouro (24 quilates!), somado à beleza das esculturas de mármore de deuses e heróis romanos, é de tirar o fôlego. As paredes representam o fundo do mar e a base da piscina seria o céu noturno, com o brilho das estrelas de ouro. A idéia era criar a ilusão de um mergulho ao contrário, do oceano para o céu estrelado…

Meu marido ficou meio incomodado ao ver pinturas e painéis, verdadeiras antiguidades, cortadas e modificadas para a adaptação nos recintos, principalmente nos tetos, com artefatos que chegavam a remontar o século 13. Mas, por outro lado, não podemos esquecer o cuidado e investimento para a manutenção, sem os quais muitas dessas obras estariam perdidas hoje.

O complexo tem ao todo 56 quartos, 41 lareiras e 61 banheiros. No passado, havia um zoológico particular, menagerie diversa de mais de 300 animais – incluindo zebras, girafas, orangotangos, leões e ursos – que hoje não existe mais.

William Randolph Hearst foi casado com Millicent Hearst, de quem nunca se divorciou (a esposa nunca lhe concedeu a separação oficial). Com ela, teve cinco filhos.

Por outro lado, viveu feliz, abertamente, ao lado da atriz (comediante)Marion Davies, por quase três décadas, até o fim da vida. Costumavam dar juntos festas extravagantes e receber a elite artística na propriedade nos fins de semana.

No segundo tour, pudemos experimentar o glamour do cinema retrô do castelo, onde os anfitriões costumavam ver filmes com os convidados, após o jantar. Vimos no telão muitas cenas de décadas passadas, com os visitantes ilustres.

Ao voltar para a base da montanha, sentimos, como em toda atração turística, o aspecto comercial bem presente, nas lojas e cafés do Visitor Center. Mas, é um passeio agradável, bonito e enriquecedor, se não à mente, através das lições de arte e história, pelo menos, ao espírito, em meio à beleza de conto de fadas.

Pode soar meio tolo e clichê, mas ao ouvir as anedotas e ler o livro, por um instante agora, minha imaginação deambulou, associando o castelo ao Taj Mahal – ambos, imensos monumentos ao amor.

Piedras Blancas

De passagem por San Simeon, vale a pena visitar também Piedras Blancas, ao norte, um santuário de focas-elefantes, gigantescas, a uns dez minutos do castelo. A praia tem um espaço devidamente cercado para a proteção dos animais, mas podemos observá-los de uma curta distância. É interessante ver as disputas entre os machos, sua corte às fêmeas, a relação entre adultos e filhotes, um pouco do processo da mudança de pele (dependendo da época)…

Dormindo, parecem inofensivos, graciosos, mas levamos um susto com um macho de peito empinado, que abriu o berreiro de repente. As fêmeas, em contraste, são bem menores.

Há muitos esquilos – Tico, Teco, a patota toda – por perto também. Ficamos surpresos ao ver gente alimentando os bichinhos com comida processada. Nada saudável para eles…

Cambria

Cidadezinha costeira ao sul de San Simeon. Aqui podemos apreciar a beleza de Moonstone Beach, com suas pedras, penhascos, surfistas e pôr do sol romântico.

O centro é charmoso, pacato, com muitas lojas e restaurantes que lembram casas de boneca. A cidade claramente vive do turismo.

Conferimos três pequenos restaurantes, Black Cat Bistro, Madeline’s e Robin’s, todos muito bons.

Dentre os outros estabelecimentos, nos chamou a atenção também a Seekers Glass Gallery (http://seekersglass.com/), recomendada por amigos, uma loja de arte em vidro, com trabalhos de vários conhecidos artesãos do país.

The Times We Had (Life with William Randolph Hearst)

O livro, recheado de fotos, redigido com base em inúmeras sessões de gravação com a autora – Marion Davies (1897-1961) – acabou publicado do jeito que ela falava, com um coloquialismo exuberante, gírias e tudo mais, fácil e gostoso de ler.

Para aprender quem foi Hearst (1863-1951), seu impacto na política externa, ou ter uma idéia de como evoluiu a mídia nos Estados Unidos, no entanto, acabei descobrindo que essa não seria a obra mais indicada.

Uma das críticas mais frequentes ao magnata das notícias, era a acusacão de um jornalismo inflamado, sensacionalista, chamado aqui de “yellow journalism”, responsável pela destruição implacável de muitas reputações na época.

Naturalmente, nada disso é ventilado no livro, onde Marion Davies vê o companheiro através de lentes rosadas. Nas suas páginas, W.R. – com uma diferença de idade de 34 anos – é um herói magnânimo, protetor, de princípios edificantes, sem a menor sombra das manias ou imperfeições incômodas de todo mortal.

O relato tem também muitas curiosidades sobre o esplendor e a decadência das festas, as frivolidades, a relação com os estúdios, encontros e desencontros com artistas, diplomatas, príncipes, reis, chefes de Estado… E um bocado de traquinagens de Marion, que conta, por exemplo, entre outras pérolas, como surrupiou um segredo de Estado do cofre (encontrado negligentemente aberto) de um embaixador, numa festa, levando à expulsão de Hearst da França, em 1930, fato verídico.

Em certos trechos, francamente, tive a impressão de estar lendo o diário de uma menina levada, impulsiva, nos seus dez, doze anos de idade… Também, generosa, audaciosa e divertida, com um senso de humor meio auto-depreciativo.

Além das histórias coloridas, cheias de excentricidades, destaco aqui dois dos meus pontos favoritos: o prólogo e um poema.

O prólogo foi escrito por Orson Welles, em 1975, mais de uma década depois da morte da autora. No texto, ele põe os pingos nos “is”, dizendo que há paralelos entre “Cidadão Kane” e a vida de W. R. Hearst, mas quase tudo no filme foi mesmo inventado, em outras palavras, uma balela.

Ele ressalta que ao contrário da sua suposta alterego na película, a personagem Susan Alexander (uma cantora medíocre que abandona Kane), Marion Davies e Hearst viveram uma verdadeira história de amor e a atriz, além de pessoa encantadora, foi também uma das mais talentosas comediantes de todos os tempos, ironicamente prejudicada pelo zelo excessivo e a máquina do marketing alimentada pelo companheiro. Sem o seu apoio, Orson Welles – e muita gente – acredita que ela teria tido uma carreira ainda mais estelar.

Para terminar, reproduzo aqui um poema de autoria do próprio Hearst, escrito num dos muitos bilhetes colocados à noite, embaixo da porta do quarto de Marion, no castelo, como era de seu costume.

“Oh the night is blue and the

stars are bright

Like the eyes of the girl of

whom I write…

And the day is a glimmer of

golden light

Like the locks of the the girl of

whom I write.

And the skies are soft and the

clouds are white

Like the limbs of the girl

Of whom I write,

But no beauty of earth is so

fair a sight

As the girl who lies by my

side at night.”

Dispensa comentários.

William Randolph Hearst   &   Marion Davies

*As visitas ao castelo Hearst requerem reserva com antecedência.

Num dia nublado, desses de astral lusco-fusco e espírito capenga, meu amigo, Peter, mandou o vídeo de “Cat Man Do”. Assim, descobri Simon’s Cat.

O riso foi instantâneo.

http://www.simonscat.com/

Meses atrás, papo vai, papo vem, um amigo me recomendou dar uma checada no seriado “Nurse Jackie”, que anda fazendo sucesso na telinha. Misto de drama e comédia de humor negro, ele vai descortinando o meio hospitalar americano, sua engrenagem interna, a bravata de uns, a bravura de outros… Em especial, da armada de enfermeiros e da personagem central – Jackie – de força admirável, dedicação ferrenha aos pacientes e… uma outra faceta, de conduta mais tortuosa. Por exemplo, com o vício em medicamentos que ela surrupia do centro médico, vira e mexe, escondendo a aliança de casada, cultivando um relacionamento extra-conjugal paralelo a um casamento feliz, duas filhas, iludindo ambos, marido e amante…

Segundo meu amigo, ou o que entendi através dele, uma personagem complexa, humana, corajosa, por quem, apesar de tudo, era difícil não se apaixonar.

Eu, que raramente vejo televisão, e nunca tinha ouvido sobre o programa, achei curioso. Afinal, era o perfil da própria anti-heroína, quebrando todo tipo de regra, derrubando balizas éticas, vivendo uma mentira atrás da outra… Como sentir essa simpatia toda por ela?

Ora pois, outro dia, no avião, tive a chance de ver uns episódios. E, para minha surpresa, dito e feito. Não é que meu amigo Renato estava certo? O controverso seriado acabou desafiando minha lógica e princípios, tive que rever limites, expectativas e conceitos (preconceitos?). A vida não tem respostas fáceis. A enfermeira – com toda sua contradição, inteligência intuitiva e cinismo – não é perfeita. Mas quem de nós é? Que atire a primeira pedra.

Tem uma fala particularmente sugestiva que Renato havia comentado, quando a protagonista, em certa ocasião, corrige a colega novata com a tirada: “ Just so you know…” , “só para você ficar sabendo: os médicos estão aqui para diagnosticar, não para curar. Nós curamos.”

Me lembro que louvamos o trabalho dos enfermeiros e daí, pouco a pouco, o papo foi tomando outro rumo. Começamos a discutir a febre atual de antidepressivos. E por aí vai…

Por que toco no assunto agora?  É que nos últimos tempos tive a experiência de checar esse meio de perto, num atendimento hospitalar que tive nos Estados Unidos.

Tendo sempre gozado de boa saúde, pela primeira vez na vida, passei pelo susto de um procedimento médico um pouco mais delicado, que exigiu internação. Em face de tantas enfermidades graves e condições terminais, meu caso, do ponto de vista físico, era brando, tinha solução. Mas, ainda assim, era nossa dor, agonia, e foi uma lição de humildade diante do incrível senso de impotência e fragilidade.

No processo, passei por pelo menos nove enfermeiros, muitos deles, filipinos. Cada um que se aproximava, se apresentava com um sorriso, engatando uma conversa, tratando de criar uma atmosfera um pouco menos impessoal.

A primeira foi Ellen, que veio me buscar na sala de espera e, após minha troca de roupa, passou mais de meia-hora registrando no computador todas as informações possíveis sobre meu histórico de saúde e de meus pais, enquanto Veronica me dava as picadas para o exame de sangue, o antibiótico intravenoso e tentava me deixar o mais confortável possível, com três travesseiros e dois cobertores, meus dentes tiritando com o ar-condicionado e o nervosismo…

Ellen era uma senhora nos seus sessenta anos, um anjo de fala firme, aura protetora e maternal (pela qual, confesso, sempre tive um tremendo fraco). Depois de minucioso interrogatório, desembocando em perguntas do tipo: “Você quer ser ressuscitada caso algo aconteça?”, “Vai doar seus órgãos?” – tentou me tranquilizar com palavras de otimismo. Tive o ímpeto de abraçá-la, me aninhar sob suas asas e pedir que não me deixasse só…

Depois do interrogatório e de alguma espera, meu marido finalmente teve autorização para entrar. Vi a ternura e a preocupação nos seus olhos molhados. Sabíamos que o procedimento era simples, mas também que meu corpo não reagia bem a certos medicamentos. Tínhamos medo da anestesia geral e dos antibióticos desconhecidos. E a esse temor, somava-se o da lista de complicações possíveis entregue por escrito antes da operação; o antigo trauma da perda precoce de meus pais por motivos de saúde; a consciência da própria mortalidade, mais forte do que nunca; a tristeza, a espiral emocional com ânimos em baixa; o cheiro de hospital …

Danilo, o enfermeiro seguinte, veio me buscar e foi empurrando minha cama para outro setor, num andar diferente. Lá estava Kathy de plantão, para o segundo interrogatório. O anestesista, dr. Wong, se apresentou para explicar o processo. Aproveitei para perguntar se o procedimento seria filmado, fotografado ou observado por estudantes, pois bem depois de assinar o documento de autorização, vi atônita um item que incluía sinal verde a tudo isso. Felizmente, o anestesista disse que não. Eu teria relativa privacidade.

Fui levada para a sala de operação pela enfermeira sino-americana de nome impronunciável. Lá, quando era afivelada à cama, o médico finalmente entrou em cena. No teto, imensos refletores redondos iluminavam até mesmo a poeira embaixo das unhas. Clássica cena de ER. Só que dessa vez, o sangue, as agulhas e o pânico eram bem reais.

Black out…

Após o procedimento fui transferida para uma sala de observação temporária e, ao despertar, dei de cara com a enfermeira Mayra, a quem perguntei ansiosa se a operação começaria.  “Já terminou”, disse ela, “… e correu tudo bem. Não se preocupe”. O alívio foi tão grande que desandei a falar e a insistir que me trouxesse meu marido.  Talvez pelo barulho que fiz, tratou de injetar uma droga que me fez dormir. Ao despertar depois de cerca de uma hora, me perguntou: “Sente algum desconforto? Alguma dor?”. Ao que comecei a balbuciar: “um pouc…”. Nem completei, nova droga. Processo que se repetiu ainda mais uma vez, pelo menos. As horas foram passando. E meu marido esperando notícias…

Quando, desarvorado, ele finalmente me encontrou, por conta própria, as enfermeiras estavam chocadas. Todas perguntaram: “Como? Ninguém foi buscá-lo? O médico não o contactou?”

Não, o doutor havia ido embora, sem nenhum comunicado ou explicação…

Durante horas, meu marido pensou que eu estivesse tendo alguma complicação séria. Via médicos e enfermeiras saindo para falar com familiares de pacientes e só ele foi ficando, esquecido na sala de espera.

Naquele momento, no entanto, o alívio acabou vencendo a decepção. Celebramos a vida emocionados.

Queriam me levar para o quarto, mas todas as camas estavam ocupadas e tínhamos que esperar.

A penúltima enfermeira, uma energética filipina, atendia pelo nome de Star, e me aplicou morfina. Depois de alguns minutos, porém, teve início uma reação alérgica, provocando um grande inchaço ao redor dos meus olhos.

Vi as pupilas de Star se arregalarem e sua rápida decisão de injetar novo medicamento.

Irritada com a atitude do médico responsável (?!), logo em seguida, telefonou-lhe para que meu marido pudesse, enfim, saber o que aconteceu e ter as recomendações necessárias de cuidados e precauções post facto. A ligação durou apenas um minuto. O médico parecia ocupado, talvez decidindo – uni-duni-tê – qual a próxima garfada no jantar…

Senti meus olhos pipocarem, um torpor no cérebro, dificuldade de controlar movimentos, de engolir minha própria saliva… Aos poucos, apagando, sussurrei para Star: “Do I look like Quasimodo?” E ela, aos outros enfermeiros: “Ela está me perguntando se se parece com QUASIMOTO! Quem é esse tal QUASIMOTO? Quem é QUASIMOTO??” Ao que, de olhos fechados, murmurei entredentes – “o corcunda… de Notre Dame…” – num último suspiro, antes de perder os sentidos.

Transferida mais uma vez, o último a cuidar de mim foi um rapaz, Erle. Pelo menos, dessa vez, meu marido estava por perto, pacientemente lendo um livro e eu não me sentia tão isolada.

Perguntei-lhe as drogas que haviam me aplicado ao longo da internação. Ao que respondeu: morfina.

Insisti, dizendo que havia ouvido de Star pelo menos três outros nomes. Com a boca na botija, ele acabou entregando a lista. Não é de se admirar minha reação alérgica a tanta toxina…

Fui, finalmente, liberada para voltar para casa.

Vindo de uma família no Brasil, que conta oito médicos, entre tios e primos – todos peritos dedicados, acessíveis, envolvidos – que de plantões a corridas emergenciais, matam um leão a cada dia, bem sei a importância e o valor da sua classe.

Não pude deixar de comparar sua atitude profissional à do médico que me atendeu aqui. Que contraste.

Meu marido dissipa um pouco da onda cáustica no ar, lembrando que, apesar de tudo, devemos muito a ele, a esse médico local, que cumpriu o seu papel essencial. Talvez estivesse sobrecarregado, cansado, ao dar cobertura ao colega que saiu em férias, este, sim, na verdade, nosso médico primário.

Mas, penso que nada desculpa desaparecer sem uma satisfação, uma mensagem, tendo a vida de alguém nas mãos. Nada justifica o descaso.

Hoje, é aos enfermeiros – baluartes do comprometimento total – que quero dar meu aplauso, uma medalha, uma corbelha… Sou extremamente grata ao time que cuidou de mim, pela atenção, preocupação, seriedade, eficiência e calor humano.

A maioria desses profissionais, nos Estados Unidos, tem mestrado; sua esfera de atuação pode se esticar de tal forma que acabam realmente desempenhando muitas das funções dos médicos – embora com salário bem menor – pedindo testes, diagnosticando e tratando doenças, monitorando a recuperação, prescrevendo medicamentos e, como diz a enfermeira Jackie, literalmente, curando. Vinte e dois estados norte-americanos autorizam a sua atuação de forma independente, sem o envolvimento de um médico responsável, o que acho extraordinário.

Corpore sano.

Resta agora remendar o espírito…

É irônico. No aconchego do lar, com todo o conforto proporcionado por esse mesmo óleo que jorra no mar, vejo fotos do estrago (livepage.apple.com) no ecossistema do Golfo – a mortandade dos peixes; aves cobertas de óleo, com olhar moribundo – e me indigno, me entristeço. Nos últimos anos, por puro descaso e ganância, catástrofes como essa, de efeitos ainda mais duradouros, em países como o Equador, a Nigéria… Meu pensamento navega por um vago senso de cumplicidade silenciosa. Como a de quando consumimos a carne, sem sujar nossas mãos de sangue; ou lamentamos o efeito estufa, com o ar-condicionado ligado a toda…

Tem sempre um quê de lúgubre o ritual de ler o jornal. Há que se desenvolver uma couraça, estômago, um mecanismo de defesa qualquer, para encarar, além das eventuais mazelas pessoais, as más novas do mundo, e lidar com o avanço da nódoa negra, viscosa, do pessimismo sempre à espreita, em cada um desses desastres,  confrontos beligerantes, atos de crueldade, homens-bomba, violação, falcatrua, devastação… Em face disso, como o pato, nadando plácido na lagoa, mas furiosamente batendo as patinhas submersas, tentamos de alguma forma, preservar a normalidade, o equilíbrio, manter a cabeça sobre a água, pedalar e seguir em frente.

Na era da informação, os recursos se multiplicam, cada um lida com a vida, e seus desafios, do jeito que pode: meditação, oração, terapia, chá de camomila, yoga, leitura de auto-ajuda, antidepressante… Blog…  Cria-se o véu de proteção, essa galvanização, espécie de bolha em que vivemos, grande ou pequena, fina ou espessa, alienante ou não – colocando tudo numa perspectiva própria, delineando limites, filtrando, compartimentalizando…  Para poder tocar o barco.

Do contrário, como manter a centelha da esperança?  De que jeito reunir energia e coragem para colocar mais uma criança nesse mundo doido? E ousar ser feliz, apesar de tudo?
Meu avô, um doce velhinho, com lucidez cristalina aos 99 anos, se põe a cantar sempre que sente uma nuvem pesada pairando próxima. Segundo ele, é tiro e queda. A desdita se dissipa, sua mente desembaça, o peso vai embora.

Aliás, diz que recentemente desenvolveu uma nova técnica, de cantar para dentro, para não despertar a família no meio da madrugada… Ainda não pude conferir.

Imigrante japonês, oito filhos, ele já suou bastante a camisa e, sem dúvida, passou por poucas e boas. Mas, mesmo hoje, com a liberdade tolhida pela fraqueza nas pernas e a dificuldade de audição própria da idade, nunca chora as pitangas dos percalços que enfrentou ao longo da vida. Todo tempo, jovial, diz que é uma pessoa feliz. A cada vídeo-telefonema, me abastece de energia com seu sorriso de Buda e perco a conta das vezes em que repete a palavra kansha, “gratidão”: gratidão pelo desprendimento dos filhos; gratidão pela comida na mesa; pela vida longa; pelo carinho da família; pela abundância de possibilidades e recursos do país que o acolheu… E a lista não pára por aí.

Não por acaso, hoje em dia, além da arena filosófica (e da teológica), uma brigada de psicólogos também vêm colocando o sentimento de gratidão no patamar de relevância máxima rumo ao crescimento pessoal.

Soa a lero-lero?

Nem tanto. Pois em 2004, os doutores Robert Emmons (Universidade da Califórnia) e Michael E. McCullough (Universidade de Miami), fizeram uma experiência interessante com três grupos de centenas de pessoas. A um deles foi determinado que escrevesse um diário sobre acontecimentos ordinários do dia a dia; ao segundo, que reportasse as patuscadas e experiências desagradáveis; e ao terceiro, que se concentrasse numa lista diária de coisas a agradecer.

Como resultado da pesquisa empírica, provando a teoria dos psicólogos, o terceiro grupo, da gratidão, experimentou menos estresse, depressão e, muito pelo contrário, um alto nível de entusiasmo, energia, determinação, boa saúde física e mental – felicidade.

Meu avô, na sua sabedoria, parece ter chegado à mesma conclusão por caminhos próprios.

Nos meus momentos Schopenhauer, de decepção e barafunda, como hoje, ao ler o jornal, quando me vejo pedalando contra a maré que foge ao meu controle, é nele, no velhinho, que me pego pensando: no seu otimismo, na dignidade, generosidade e graça com que tem vivido e superado obstáculos; cantarolando baixinho no seu quarto, vendo na tv um mundo que agora pouco pode escutar, feliz e grato pela sua sorte.

Aí, arregaço as mangas, dou meu voto de confiança no futuro e, mais uma vez, inspirada, abraço a vida com todas as suas dores e alegrias.

PS: Se um dia alguém quiser se aventurar por essas bandas, aqui está a referência de um excelente guia (divulgação autorizada):

Nome: Sorm Son

Guia falante de inglês

Email: sormson16@hotmail.com

Website: Charming Angkor Guide

Nosso hotel fica numa colina, na boca da selva, de cara para o vale do rio Ayung. A arquitetura do prédio principal lembra um pouco a do Museu de Arte Contemporânea de Niterói: linhas modernas de um Niemeyer dos trópicos asiáticos* – como um disco voador – abusando do uso da madeira teca, que respira em harmonia com a mata. No terraço, em cima da “nave”, uma enorme piscina com flores de lótus, água até a borda redonda do espaço elevado. Descortinando-se ao fundo, a vista panorâmica do santuário natural, e a ilusão “avataresca”, transcendental, de um grande lago flutuante sobre a selva…

Na propriedade, são cultivados o arroz, o gengibre, a hortelã, o capim limão e até açafrão para uso nos pratos dos dois restaurantes e nos tratamentos do spa local. Em todo canto, ouvimos o som mitigante da água em movimento, aparentemente um reflexo da tradição balinesa de nutrir o corpo e o espírito com água fresca.

Uma noite dessas, pulamos da cama assustados, com o som repentino de um guincho, que mais parecia um alarme de emergência. Insistente, agudo, penetrante. Levou algum tempo para que nos déssemos conta de que era algum bicho, um inseto talvez. Meu marido, com o sono leve, não pensou duas vezes, apesar dos meus protestos. Foi para fora do bangalô e se pôs a sacudir os arbustos freneticamente. Que o bichinho não nos leve a mal, mas funcionou. Silêncio quase absoluto. Dormimos com os anjos. E nunca mais nada importunou o nosso sono sagrado.

Na verdade, a possibilidade de um alarme no meio da noite é até bem plausível, considerando-se a realidade de Bali e todos os cuidados com a segurança tomados no dia a dia. Apesar da atitude relaxada e amigável dos balineses, existem ainda resquícios de uma certa paranóia no ar por conta dos ataques terroristas mais recentes, de 2002 e 2005. A segurança nos hotéis, em alguns grandes restaurantes e centros frequentados por turistas é intensa. No local onde estamos, diariamente dois ou três homens armados, acompanhados de um cão, checam os carros e seus passageiros, antes de passarmos pelo portão no regresso ao hotel. Diante disso, não convém facilitar. Qualquer sino, campainha ou sirene no meio da noite pode bem lá ser sinal nebuloso de encrenca…

O próprio Aeroporto Internacional Ngurah Rai, de Denpasar, tem uma boa vistoria, com a checagem da bagagem de todo mundo, logo na entrada do prédio, antes da outra segurança, mais rígida, no setor de embarque.

Ficamos, porém, surpresos com o processo de emissão do visto de turismo na chegada, ao desembarcar: vapt-vupt, do tipo “pagou, levou”, sem grandes exigências ou averiguações ($25).

No maior país muçulmano do mundo, composto de um total de 17.508 ilhas, a província de Bali, com quase 95% da população adepta do hinduísmo – minoria no arquipélago (quase 2%) – resiste bravamente às pressões de todos os lados para se tingir de cores bem mais conservadoras, homogeneizando assim sua tonalidade com a maior parte, islâmica, monoteísta e cada vez mais ortodoxa do país onde, ironicamente, o lema nacional é “unidade na diversidade”. Os habitantes locais se empenham em preservar o senso de identidade, mantendo com orgulho seus trajes típicos, as tradições, cerimônias e rituais de sua crença; elevando monumentos cada vez maiores, proclamando aos quatro ventos que Bali é – e sempre será – hindu.

Incorporada à Indonésia em 1950, essa é realmente uma ilha singular, diferente de tudo o que já vimos.

De forma geral, existe um clima de tolerância com relação a outras culturas e religiões, na medida em que tradições e regras locais sejam respeitadas. Mas, a verdade é que em off, nenhum balinês com quem cruzamos esconde a insatisfação com o fundamentalismo galopante dos vizinhos muçulmanos – principalmente de Java, a ilha vizinha -que têm migrado cada vez mais para a região, quase sempre apontados como responsáveis por delitos, violência e corrupção.

Nosso motorista, o jovem Wayan, diz que um balinês raramente deixa a ilha para viver em outro lugar no país. Não há para onde ir. Aqui, na sua terra natal, é que ele deve encontrar (e fazer) sua felicidade. Ele tem 23 anos, apenas uma irmã, e nos conta que atualmente existe uma política em Bali de limitar o número de filhos por casal para até duas crianças. Por outro lado, entre os muçulmanos, que podem ter até quatro esposas, o número de filhos é incrivelmente maior, mais de 20 algumas vezes. Ou seja, ao passo que a minoria local se reduz ainda mais em número, a maioria ao redor só faz proliferar, assim como sua influência e valores.

Aproveito para fazer uma enquete (a velha professora em mim emergindo de novo). Perguntamos para todo balinês que encontramos pelo caminho o que a ilha tem de especial. E duas são as respostas mais frequentes. Segundo eles, a sua espiritualidade, a celebração da vida através de rituais diários e cerimônias constantes, de um lado; e, de outro, a integracão, a conexão forte das pessoas, que estão sempre juntas, interagindo, incluindo, se comunicando, apoiando… Dizem que não se sabe o que é solidão nesse lugar. Será?

No carro, vemos um penduricalho familiar no espelho. Temos a vaga noção de que o desenho daquele símbolo vituperioso do nazismo ao contrário é o emblema do budismo, por isso logo concluímos que a família de Wayan é budista, uma exceção na ilha. Mais tarde, no entanto, descobrimos que aquele é, na verdade, o símbolo do hinduísmo, opção religiosa do nosso acompanhante. Curiosos, perguntamos como é chamado o desenho. E ele prontamente nos responde: “suástica”. “Não pode ser!”, pensamos.

Circulando pela ilha, porém, notamos uma hospedaria com esse nome aqui, um restaurante homônimo acolá (“Swastika Hotel”, “Swastika Restaurant”, etc). Estranho…

Intrigada, pesquisando, mais tarde, descubro que foi mesmo o nazismo,  que, ironicamente, pegou emprestado o símbolo auspicioso de paz hindu, de evolução do universo, que por sua vez, com o tempo foi perdendo os quatro pontinhos que o complementavam. “Suástica” é uma palavra proveniente do sânscrito e a simbologia tem mais de cinco mil anos. Mistério solucionado, uma boa lição. Não sejamos rápidos para julgar o desenho, que podemos ver em certos mapas (indicando templos), ruas ou mesmo, de repente, numa tatuagem por aí, especialmente desse lado do mundo. Pensando bem, quem pensamos que somos? Não nos precipitemos em sair julgando nada, nem ninguém. Ponto.

Pelas ruas, vemos em todo canto oferendas aos deuses, de flores, incenso e uma comida simbólica em folhas de bananeira. É um ritual delicado. Geralmente são as mulheres que o conduzem, com movimentos graciosos, muito amor e devoção. Ao caminhar, no entanto, temos que tomar cuidado para não pisar nos pequenos arranjos coloridos em frente de cada estabelecimento nas estreitas calçadas. Essa é uma constante. As oferendas são diárias.

O centro da cidadezinha de Ubud, fica a cinco minutos do hotel. Ainda não li o consagrado “Comer, Rezar, Amar”, em que Ubud aparece como palco de muitas descobertas e experiências relevantes da autora, Elizabeth Gilbert. O primeiro livro que estou lendo dela é o seu último lançamento, “Comitted”, em que a instituição do casamento é destrinchada (inclusive o seu próprio, com um brasileiro). Bom livro, fui fisgada.

Por aqui, há turistas por toda parte e agora fala-se em muitas mulheres maduras em viagem com a missão específica da busca pela inspiração e o auto-conhecimento, como a personagem de Gilbert em seu livro não ficcional. O sucesso da obra deve ter um pouco a ver com o aumento considerável de turistas nos últimos tempos. Assim como a vinda recente de Julia Roberts para as fimagens baseadas na história. Bali precisa dessa injeção de visitantes.

Ubud é o centro da música, da dança, do artesanato, das pinturas, esculturas, enfim, da arte em geral na Indonésia. Uma aglutinação de 14 aldeias, crescendo a passos rápidos, um pouco distante do litoral e das estripulias dos turistas nas praias, num ponto bem acima do nível do mar e, por isso, menos quente do que muitos outros lugares na ilha. Mesmo assim… Tudo é relativo. O calor, para nós, segue de rachar.

O trânsito pode ser bem caótico. Como em muitos países do sudeste asiático, tem mais motocicletas nas estradas do que carros. No caminho, vemos muitos postos de gasolina específicos para motos e lambretas. É sempre uma pequena estante de madeira, bem rústica, no meio do nada, com as garrafas plásticas do combustível, enfileiradas nas prateleiras, como vimos no Camboja também.

Diversidade é a palavra de ordem. Podemos caminhar por uma rua bem comercial, com lojas rústicas ou boutiques descoladas e, de repente, dar de cara com um belo arrozal; encontrar recantos, jardins do paraíso no meio do burburinho. A natureza é exuberante, há um bom número de templos antigos, palácios imponentes, comunidades artísticas, galerias, museus, cafés… Muitos cachorros sem dono em ruas mais tranquilas. E, assim, seus detritos também. É preciso ter cuidado ao andar.

A área do mercado central, sempre cheia, oferece uma variedade grande de arte para todo tipo de bolso, além de hospedagens diversas, para qualquer orçamento também: pensões, alojamentos, hotéis de pequeno e médio porte, invariavelmente com espaçosos jardins tropicais e muita água.

Já a estrada chamada Monkey Forest, é mais tranquila para caminhar e mais limpa. Por outro lado, a qualidade e os preços dos produtos costumam ser mais elevados também e, apesar dos funcionários serem geralmente moradores locais, ficamos sabendo por eles que mais da metade dos proprietários das lojas dessa rua em particular (Monkey Forest Road), são de fora: empresários chineses, javaneses…

Num dia particularmente quente e úmido, quando já estávamos derretendo e carregando o estômago nas costas, demos de cara com o Café Wayan, uma estrutura simpática de madeira, o staff nos cumprimentando com um convidativo sorriso na entrada. Claro, não titubeamos: entramos. E qual não foi nossa surpresa ao descobrir que havia muito mais do restaurante, se estendendo para os fundos da propriedade, com uma série de espaços privados, cobertos, diferentes um do outro na arquitetura e decoração, e um grande jardim, com propriedades altamente tranquilizantes e terapêuticas.

Optamos por um espaço aberto, elevado, com apenas uma mesa, onde nos sentamos sobre as almofadas no chão. O serviço foi atencioso, impecável; o ambiente agradabilíssimo; a conta, bem  razoável e a comida, deliciosa. Antídoto para o cansaço, corpo e espírito, uma tarde memorável – o que mais podíamos querer? Saímos revigorados, prontos para nova caminhada.

A propósito, Wayan é um nome extremamente comum em Bali. Quase todo filho mais velho é chamado Wayan. Existe um sistema de quatro nomes balineses para homens e mulheres, que varia um pouco de acordo com o sistema de castas. São nomes específicos para o filho número um, número dois, três e quatro. A partir do quinto, o nome volta para o do filho número um. Daí a coincidência (nem tão coincidente assim) do nome do rapaz que dirige para nós e o nome do café.

Certa vez, numa aldeia, vimos duas procissões funerárias, carregando os falecidos para cremação. Nos surpreendemos com a multidão, o barulho, a música e o tom festivo do evento, com ar de efeméride, caixão suspenso e tudo. Para os balineses, este é um ritual importante de purificação e renovação. Ouvimos que acontece muito de as famílias sem recursos enterrarem seus mortos e esperarem meses, ou mesmo anos, até que tenham condições de realizar a cerimônia de cremação, que pode ser, inclusive, coletiva, como provavelmente a de hoje, para diminuir os gastos. Muitas vezes, o tempo já se incumbiu de arrefecer o choque e a dor do momento da perda. E a energia da procissão, como a que presenciamos, é quase sempre bastante positiva. Afinal, para eles, quem se foi estará nas próximas horas com a alma livre para reencarnar, provavelmente no próprio seio familiar, segundo a sua crença. E reencarnação quer dizer vida. Isso explica em parte o otimismo geral; a bravura extraordinária dessa gente pacata, cordial, mas com uma ferocidade brutal – conta a longa história – quando ameaçada ou atacada, bravura que possibilitou, nas palavras da maioria do povo local, a sua “consistência”. E sobrevivência.

No parque Monkey Forest, os macacos são espertinhos e, quase sempre, bem comportados. É possível dar-lhes bananas, caminhar entre eles e tirar muitas fotos numa boa. O seu universo é interessantíssimo. Me diverti muito, grata pela compreensão de meu marido e Wayan, pacientemente à espera no carro, para seguir com a programação do dia.

Dedicamos também uma tarde às galerias de Seminyak e outra, à bela praia de Jimbaran, em Kuta.

Mas o último dia na ilha é que foi mesmo o nosso favorito. A fachada da galeria de arte Bidadari, com algumas obras expostas, atraiu nossa atenção e, ao passar por ela, pedimos para Wayan fazer o retorno na estrada movimentada, para uma visita.

Ao entrar, nos impressionamos com as muitas peças de madeira (esculturas, peças de móveis…) e o espaço despojado, com um belo jardim e um café adjacente. Descobrimos também peças belíssimas de seda, sarongs e lenços, desenhados pela proprietária japonesa, ausente naquele dia. Mas, encontramos seu marido, dono da companhia, o balinês, sr. Benesa.

Que pessoa mais querida! Num japonês fluente, esbanjando simpatia e vivacidade, ele nos contou a lenda da aldeia de Mas – onde nos encontrávamos – segundo a qual, um monge, certo dia, fincou na terra um pedaço de pau. E dele, germinou um broto, que se transformou numa bela árvore, dando mais tarde, flores de ouro (“mas”). O monge então, disse aos habitantes da aldeia que aquele era um sinal e dali por diante deveriam viver da madeira. E foi assim que ela passou a abrigar uma grande comunidade de artesãos entalhadores e carpinteiros.

O sr. Benesa atualmente administra um negócio de bom porte, tendo participado da renovação de castelos e diversos templos no Japão, país de sua esposa.

Tínhamos uma agenda cheia nesse último dia, típicos turistas, ávidos para circular e checar o máximo do restante da ilha. Mas, o encontro acabou sendo tão agradável, que acabamos esquecendo do tempo.

Animados com o vínculo comum do Japão, falamos de tudo um pouco: nossas origens, famílias, atividades, a vida em geral… Houve um momento, entre goles de suco de melancia, em que o sr. Benesa nos disse solene: “valorizo muito mais esse contato que estamos tendo agora, essa nova amizade que está nascendo, do que qualquer dinheiro no mundo. Para mim, as relações humanas, fazer bons amigos, é o que realmente importa na vida.”

Flor de ouro no coração também! O inesperado aconteceu. Em uma única tarde, em tão pouquinho tempo, pulamos todos os códigos sociais, os degraus de prache rumo à familiaridade e à amizade. Nos despedimos já amicíssimos, prometendo voltar e, a seu convite, nos hospedar com sua família.

No final das contas, não compramos nada, nem nos foi cobrado o que consumimos com Wayan, no café da galeria. Saímos admirados com sua generosidade, simplicidade e calor humano. Foi, para nós, um encontro muito especial.

Nossa viagem chegava ao fim…

Para concluir, vendo a profusão de turistas estrangeiros em Bali, é natural questionar o efeito desse contato constante e da globalização na cultura local, tão tradicional e única. Será que ela sobreviveria com o passar dos anos, mantendo sua identidade e encanto? Ou sucumbiria ao impacto do turismo?

Francamente, muita areia para o meu caminhãozinho em tão curto tempo de estada. É uma questão para um sociólogo, antropólogo… e uma próxima visita, talvez. Mas, ao sentir a extensão da fé e dos rituais que permeiam todos os aspectos da vida em Ubud, o brio pela expressão artística, os costumes locais… e tendo ainda a alegria de cruzar o caminho de pessoas como Wayan e o sr. Benesa, quero crer que sim: os balineses vão seguir “consistentes”.

Estou na torcida.

* Essa abordagem do nosso Niemeyer é, claro, uma brincadeira. A arquitetura do hotel leva a assinatura de John Heah, da empresa inglesa Heah and Co.

Fecho os olhos e tento lembrar do primeiro clamor estético, pulsando dentro de mim. Dizem que toda experiência emocionalmente significativa é guardada em algum compartimento do subconsciente desde quando ainda no ventre de nossas mães! Não consigo, porém, chegar muito além dos três, quatro anos de idade… Pedido especial de aniversário: sapatinhos vermelhos.

Depois, nos anos seguintes, fixação por tudo mais que fosse rubro. E furta-cor. Some-se a isso, motivos de borboletas,  beija-flores, Topo Gigio, corujas, o céu aberto, estrelado… Além de um velho livro ilustrado do Patinho Feio. Dormia sonhando, eu mesma, um dia acordar um belo cisne…

Minha prima me diz que sua filha, a Laurinha, já tem uma percepção própria do que lhe agrada, sem ser ensinada, um senso intuitivo do belo, só seu, e eventualmente, pede para o pai trocar a sandália, que “está errada”, “não combina” com o vestidinho que usa…

Pequena grande Laura, graciosa e determinada, aos três anos de idade.

A mídia, na certa, tem um dedinho nisso. Mas, deve ser mesmo já nas primeiras canções de ninar, quando começamos a ouvir, e depois, a enxergar… De repente, um clique, a atração sensorial por sons, formas, cores, texturas, que vão se destacando, acendendo uma luz dentro de nós – pouco a pouco, direcionando tendências, predileções…

E a vida vai seguindo assim, numa eterna busca por esse prazer, a sensação benfazeja, que vem do airoso, do jeitoso, do singelo… de repente até, num momento de inspiração, do sublime.

Quanto a mim, hoje em dia, preciso andar perto do mar. Ele me acalma. Também estou sempre disposta a ver – e a clicar na câmera – os pores do sol, as flores e os bichinhos da vizinhança: gaivotas, coelhos, esquilos, patos… até uma família inseparável de cisnes que,  vira e mexe, dá o ar da sua graça…

Quem é que não gosta de ser mexido, tocado por alguma forma de beleza? São tantas as dimensões a descobrir: visual, auditiva, moral, espiritual, natural, ou não – explícita, implícita… Todos aspiramos a alguma em nossas vidas. Ela nos nutre.

Pensadores, desde os gregos pré-socráticos, passaram séculos tentando defini-la (filosoficamente, socialmente, cientificamente…), sem chegar a um consenso. Hoje, depois de muito “diz que diz”,  a percepção individual, segundo a máxima -  “a beleza está nos olhos de quem vê” – acaba falando mais alto. Essa, sim, até hoje, truísmo absoluto, verdade incontestada.

O inglês costuma fazer uma distinção entre “pretty” e “beautiful“. Meu marido, com autoridade nativa, diz que  “beautiful” tem uma aura de sofisticação, classe, uma beleza que nunca cansa, está sempre lá. Concordamos que uma pessoa com aparência agradável e alguma graça, pode ser “pretty”. Por outro lado, se ela tiver uma atitude positiva diante da vida e um coração grande, aí, sim, seria verdadeiramente “beautiful”. Visão pessoal. Qual é a sua?

Uma bolsa Louis Vutton é apreciada no mundo, noblesse oblige, como símbolo inquestionável de qualidade e requinte: “beautiful”, sem dúvida, para muita gente. Para outros, no entanto, um símbolo de status, que peca pela previsibilidade, por vezes, mixuruca esteticamente.  De novo, é questão de gosto, do olhar individual…

E o que dizer da arte conceptual de Yoko Ono? Para alguns, ela é simples,  tem uma pureza criativa, um quê de inocência de tempos remotos. Para outros, pelo contrário – no estilo avant garde que a caracteriza – é bastante complexa no simbolismo. E nas abstrações. Uma vez arrastei uma amiga para sua exposição em Tóquio. Fazíamos fila para martelar um prego na tela branca cheia de… pregos. Outra, para ver uma maçã… Ou uma chave de vidro (ou seria de cristal?) – a chave para o paraíso… Momentos de lirismo, deslumbramento, emoção inesperada, misturados a outros de “êpa, o que é isso?!” Outra vez, a visão pessoal. A artista tem uma leitura poética para tudo. Ficamos à cata desse olhar, umas vezes com sucesso, outras, não.

Há poucos dias, em meados de abril, fomos à exposição SOFA. Não se enganem como eu, quando ouvi esse nome pela primeira vez: não se trata de mais uma feira de móveis. SOFA vale para “Sculptural Objects & Functional Art”, uma exibição de arte e design, realizada anualmente em três pontos do país: Nova Iorque, Chicago e Santa Fe.

Dizem que a de Nova York, que visitamos, é a mais selecionada, esse ano com a participação de 58 galerias, de 10 países, entre eles o Brasil. A de Chicago é a maior e mais popular, incluindo muitos artistas desconhecidos. Já a de Santa Fe, recente, mas bem sucedida também, é a menor de todas, com o diferencial de uma boa variedade de trabalhos indígenas norte-americanos.

Foram quatro dias de exposição no Park Avenue Armory, um espaço alternativo de arte, em Nova York. Não resistimos e fomos duas vezes. Ficamos impressionados com a qualidade das obras, não só do ponto de vista estético, mas também com a mistura inusitada de materiais e a complexidade das técnicas, que pudemos desenredar um pouco ao ouvir os artistas.

Fomos embora na maior empolgação, discutindo o que nos tocou: a sofisticação colorida do vidro veneziano de Lino Tagliapietra; a criatividade de designers brasileiras como Thaís Guarnieri e Reny Golcman, no grupo da gemóloga/empresária Mariana Magtaz, simpatia em pessoa; o refinamento zen da cerâmica de Shoko Koike (quase toda vendida no primeiro dia!); a delicadeza rústica do trabalho da jovem Melanie Ungvarsky, fundindo material como cobre e vidro, nas suas jóias; etc, etc. Saímos bem high, sentindo a injeção de estímulos, a alma saltitando com os pequenos beliscões na percepção.

Claro. Voltamos no dia seguinte para ver mais. E, surpresos, nos deparamos com uma exibição inteiramente diferente.

Entre as obras, alguma coisa havia sido substituída. Mas, logo percebemos que a diferença maior estava mesmo em nós, na retina, na maneira de ver a arte. Depois do banho de beleza do dia anterior.

Passamos a enxergar o que antes passou batido. De repente, o indiferente se iluminou: o colossal se revelou no minimalista; a bazófia no pavoneio; a sutileza na discrição; o gritante no elusivo; a elegância na loucura… Novas combinações de cores e emoções.

O convite para a noite de abertura do evento chegou até nós via Berengo Studio, com sede em Murano. Adriano Berengo – um italiano, desses “bem italianos”, falante e gaio – toca o negócio há três décadas, agora com galerias em Tóquio também, administradas por seu filho, Marco. Dentre os artistas comissionados por ele, somos fãs declarados de Dusciana Bravura e Andrea Salvador.

Por outro lado, para minha alegria, Adriano nos confessou ter grande admiração pelo trabalho do paulistano Vik Muniz, um nome que atualmente ouvimos nos quatro cantos do mundo. Ele nos adiantou que já tem projetos de colaboração com o artista “genial, incrivelmente criativo e inovador”, sem economia nos elogios rasgados.

Já estamos à espera de novo convite…

Por falar em Vik Muniz, me lembro de uma anedota pitoresca que ele contou certa vez numa palestra (TED), explicando, com seu jeito franco e espirituoso, como veio parar nos Estados Unidos e dar início aqui a sua (brilhante) carreira internacional. Aparentemente, apartando uma briga, ainda no Brasil, ele levou um tiro. E, com o dinheiro da indenização (para não haver indiciamento) é que ele comprou a sua passagem que o trouxe ao país, em 1983. Um acidente de percurso, uma história interessante. Mas, que ironicamente não me surpreende. Afinal, a vida é, em si, uma arte.

“Hay que endurecerse sin perder jamás la ternura”, dizia El Che.

Ao que, bem mundana, eu sapecaria ainda:

“Com alguma beleza, para nos alegrar…”

Ninguém é de ferro.

E, desde então, cresci assim, literalmente “babando” diante da visão daquelas árvores, em filmes, cartões e fotos de revista. O Rio é quente demais para o plantio. E nunca tive a oportunidade de ir a Campos do Jordão para o famoso festival. A flor de cerejeira era coisa rara.

Yotsuya

Qual não foi a minha admiração quando, muitos anos depois, pude finalmente ver as autênticas, do outro lado do oceano, pela primeira vez. As árvores do Parque de Ueno, em Tóquio, fizeram juz a toda a expectativa acumulada. Estavam tão carregadas que olhava para o alto e via um céu inteiramente florido (só faltavam anjos com trombetas); caminhava pelas alamedas com a sensação de atravessar um túnel delicado, todo feito de flores de um rosa pálido… leves, etéreas, como gases perfumadas…

E esse encanto foi se repetindo, ano a ano, a cada início de primavera em mais de uma década que lá vivi.

uma bela desconhecida

Foi interessante perceber a mudança progressiva dentro de mim, vindo de uma cultura ativa, participativa no Brasil, onde associava sempre prazer a movimento: a dançar, cantar, correr, jogar, brincar… No Japão, acabei descobrindo uma cultura mais contemplativa e a grande satisfação de apenas olhar e enxergar beleza. Contemplar deixou de ser ennui. Fiquei meio zen.

Ao longo dos anos, fui curtindo mais e mais o costume nipônico de ver e apreciar a delicadeza da sakura, a flor de cerejeira. Uma tradição originalmente chinesa, foi introduzida no século VIII no Japão, quando a nobreza começou a se reunir sob árvores de ume (ameixa japonesa) para comer, beber e contemplar as suas flores. Com o tempo, o costume foi mudando e, no século XVI, o imperador Toyomi Hideyoshi deu início a festas em várias cidades para ver a sakura, difundindo a prática do hanami (hana/花 = flor e mi/見=ver),independente da classe social, além de encorajar o seu plantio em todo o país.

Até hoje, as pessoas fazem piqueniques animados sob as cerejeiras no período do auge do seu florescer, que dura cerca de duas semanas, época em que todo mundo corre para pegar um bom lugar nos parques. Além da beleza, a sakura, no país, tem também um sentido poético, simboliza a vida curta do samurai, a efemeridade de tudo ao nosso redor… Fica um quê de melancolia no ar quando ela começa a se despetalar e sentimos o seu fim próximo, iminente… É quando cai a ficha e acaba o clima de festa.

Yotsuya

Numa nota mais light, por outro lado, depois do Ano Novo, abril é o mês que melhor traduz o frescor dos recomeços no Japão: início do ano fiscal, das aulas, do trabalho dos recém-contratados nas empresas e, claro, por isso mesmo, muitas cerimônias e reuniões de boas-vindas. Todo esse burburinho otimista coincide com a época do hanami na virada do mês. Justamente agora.

E eis que cá estou de novo, nesse momento, de passagem rápida por Tóquio. Dei uma sorte danada! As cerejeiras estão em flor, em toda a glória da sua curta existência…

Nessa estada, com tempo livre, decidi matar a saudade dos amigos e explorar a tradição, fazendo um pequeno tour pelos parques. Curti o hanami em quatro pontos da cidade: no Parque de Yoyogi, com sua atmosfera jovem e dinâmica; no festivo Parque de Ueno à noite; no bucólico Inogashira em Kichijoji; e em Yotsuya, o último, memorável, numa grande confraternização com amigos queridos.

Hanami com buffet

O que me chamou a atenção esse ano? No Parque de Yoyogi, um grupo havia contratado um chef e um buffet. Chique! Vi algumas barracas de camping armadas em Yotsuya para quando alguém quisesse tirar um cochilo; uma mesa impecavelmente posta com toalha, cadeiras, taças de vinho e tudo mais. Sofisticado, mas trabalhoso… E, em Ueno, à noite, além de muito saquê, cantoria e barulho, havia também vários moradores sem-teto na luta, se movimentando rapidamente para ganhar um dinheirinho a mais, coletando latas e outros materiais recicláveis…

Foram poucos dias, mas muito bem aproveitados. Fechados com chave de ouro, com o churrasco delicioso do Johnny, em Yotsuya, muitos risos e abraços, uma onda cálida de bons fluidos… Alegria, alegria!

O mundo dá muitas voltas. Mas, entre pipocas e flores, a realidade me saiu bem melhor que o faz de conta.

Um brinde à amizade.

Kanpai!

* O termo “kanpai”, desse jeito mesmo, de acordo com a convenção da escrita romanizada do japonês (com “n” antes de “p”), corresponde a “saúde”, quando fazemos um brinde.

** Outros textos sobre o Japão:

- Revisitando Tóquio

- Odawara e Hakone: O Lado Zen do Japão

Parque de Yoyogi

(livepage.apple.com). O feriado, de quase duas semanas, baseado no calendário lunisolar da China, esse ano culminou em 14 de fevereiro – dia do grande Festival da Lanterna – quando visitávamos a ilha de Phuket.

Com uma grande comunidade de origem chinesa, além de receber um imenso contingente de turistas para a celebração, a data dificilmente passa despercebida na Tailândia. No dia D, o comércio fechou em alguns lugares, a decoração comemorativa chamava atenção em todo canto, grandes festas em hotéis e restaurantes, um salto no preço de tudo… De quebra, pudemos também respirar um pouco da esperança coletiva no ar, de um ano do tigre próspero e feliz. Oxalá!

Desembarcamos no começo de fevereiro no Aeroporto Internacional de Suvarnabhumi (Terra Dourada), em Bangcoc (livepage.apple.com), até agora, para mim, o mais impressionante de todos onde estive. Com a construção finalizada em 2006, o complexo é gigantesco, ultramoderno, com uma arquitetura original, linhas tipicamente tailandesas, muitos itens decorativos tradicionais do país e fotos do rei e da rainha espalhadas de cabo a rabo, tanto dentro, como fora da estrutura.

Quanto mais ando por lá, observando a organização, mais inquieta vou ficando, quando penso no nosso pequeno Aeroporto Internacional do Galeão, o Tom Jobim, no Rio – os atrasos frequentes nos embarques, as filas confusas, a demora nos desembarques – imaginando como vai ser na época da Copa e das Olimpíadas, daqui a quatro, seis anos… Recentemente, de volta para casa, no Brasil, procurei, mas vi poucos sinais de avanço no uso da injeção dos reportados R$ 678.9 milhões em melhorias até 2014. Não é só de reforma no piso, elevadores, paredes e banheiros que precisamos, mas, sim, de um remake total, um terminal novo, melhoria espacial e operacional para que tudo flua com mais rapidez, conforto, pontualidade e eficiência. Mas cadê essas obras? O  tempo passa num piscar de olhos…

Bangcoc

Foi a nossa terceira incursão à cidade. A hospitalidade do povo, a comida, a segurança, a inspiração para o trabalho criativo, a cultura fascinante… Tudo isso nos faz querer voltar sempre.

Uma amiga uma vez me falou de três tabus no país. O primeiro é que considera-se rude tocar a cabeça de alguém, a parte mais alta e sagrada do corpo. O segundo é apontar alguma coisa com os pés, que é a parte mais baixa. E o terceiro seria qualquer tipo de contato físico entre uma mulher e um monge budista. A mulher está proibida de tocá-lo. Infração séria por aqui.

Contanto que não pisássemos na bola nesses três quesitos, estaríamos bem.

Logo no aeroporto, já sentimos o impacto do culto ao rei Bhumibol Adulyadej (livepage.apple.com), atualmente, com 82 anos de idade, no reinado mais longo do mundo (desde 1946). E, pegando a estrada, lá fora, esse sentimento segue num crescendo. Em todo o país, vemos cartões, selos, placas comemorativas e grandes outdoors, mostrando várias fases da vida do soberano. Ao conversar com os tailandeses, podemos sentir em comum uma admiração genuína pelo rei, reverenciado e adorado nos quatro cantos.

Recentemente, em 2008, a revista Forbes o apontou como o monarca mais rico do mundo. Ele continua ainda envolvido em vários projetos de desenvolvimento social e econômico do país e, apesar de não governar, detém grande poder. Nos últimos tempos, as notícias da sua saúde têm sido monitoradas com ansiedade. Ele está hospitalizado desde setembro do ano passado, por conta de uma infecção pulmonar (com o pronunciamento oficial, esse ano, de que “passa bem”), mas ninguém sabe ao certo qual é a sua verdadeira condição atual.

O príncipe herdeiro, Maha Vajilarongkorn, não tem o carisma e a a autoridade moral do pai, e muita gente teme que a sucessão desestabilize o país…

Por falar nisso, outra transgressão feia seria fazer um dedo de crítica que seja ao monarca, quase divinizado…

Ao invés do costumeiro hotel à beira do rio, desta vez, decidimos nos hospedar primeiro num ponto da movimentada rua Sukhumvit, a mais longa do país, no coração da cidade. Lá, pudemos explorar o lado mais cosmopolita de Bangkok, curtindo o nosso passatempo favorito: bater pernas, nos misturando à gente local. Mais tarde, no final da viagem, trocamos de hotel e voltamos para o rio.

A pouquíssimos passos de onde estávamos, subíamos diariamente a escada para a estação Asok do BTS Skytrain. Muito prático para ir a qualquer lugar, evitando as filas para táxi e engarrafamentos. As estações são limpas, modernas e funcionais. No trem, em cada vagão, há uma TV que, durante os comerciais, indica as paradas a seguir. Os letreiros estão em ambos os alfabetos: tailandês e romanizado.

A estação de Siam, sempre uma parada obrigatória para nós, é a maior e mais agitada. Tem passarelas conectadas a vários shopping centers: Siam Paragon, Siam Center, Siam Discovery Center e Central World Plaza. Em cada um deles, uma concentração variada de restaurantes, galerias de arte, lojas e várias opções de lazer. Curiosidade: “Siam” – ou Sião, para nós – era o nome oficial do reino da Tailândia até a década de 30.

As passagens de única jornada do trem têm que ser compradas nas maquininhas. Nos guichês, os funcionários nos vendem apenas os passes de múltiplas jornadas e trocam o dinheiro para as máquinas. A quem vai ao país pela primeira vez, cuidado para não perder tempo enfrentando fila nos guichês para a compra de tickets, em vão. É nas máquinas que eles são vendidos e elas só aceitam moedas.

Uma coisa que chama a atenção nas ruas é a quantidade de barracas de comida montadas precariamente nas calçadas. Lek, minha amiga, disse em certa ocasião que é possível viver no país, comendo bem, sem se cozinhar um único dia. Muita gente nem tem uma cozinha propriamente dita em casa… A comida é barata, o tailandês gosta de variedade, de comer um pouco de cada coisa, e as pessoas acabam fazendo as refeições na rua mesmo. O povo local sabe onde e como comer lá fora, às vezes, melhor até do que em muitos restaurantes de luxo, por uma pechincha. Informação a que nós, forasteiros, pouco temos acesso. Com medo de um piripaque digestivo, acabamos apenas sentindo o cheirinho das especiarias, contemplando e, eventualmente, fotografando a comida dos quiosques ao ar livre… Com água na boca.

Quando passamos por Bangcoc, outra visita que não deixamos de fazer é ao Mandarin Oriental Hotel (livepage.apple.com), sempre na lista dos melhores do mundo. Ele foi inaugurado em 1879 e tem uma aura muito especial de elegância e sofisticação do “Velho Mundo”, “chiquetíssimo”, como diria o meu amigo, Waki. Um jantar no buffet do restaurante The Verandah (livepage.apple.com) ao ar livre é altamente recomendável. Porque além da comida internacional variada e da bela vista noturna do rio Chao Phraya, ao chegar ao hotel à noite, pode-se, de quebra, apreciar um pequeno concerto de violinos no lobby, onde um quarteto vistoso, trajando smoking, toca diariamente. Pode soar a frescurinha, mas para quem aprecia música clássica, é uma delícia. Mesmo que não seja nessa faixa de horário, ou especificamente para jantar, é sempre gostoso passar uma tarde à toa, tomando um café, deambulando pelas dependências do hotel. O spa, do outro lado do rio, também é muito bom.

A construção tem uma ala antiga, original, da era colonial, chamada “sala dos autores” (Authors’ Lounge), hoje um café, com fotos e mementos, com um ar meio nostálgico, em homenagem aos muitos grandes nomes da literatura que viveram ou se hospedaram por lá. Entre eles: Ernest Hemingway, Joseph Conrad, Henry James, Graham Greene,  Sommerset Maugham e Noel Coward (livepage.apple.com). Dessa vez, contrataram um músico que dedilhava o violão na sacada do salão, adicionando um pouco mais de charme ao chá da tarde.

O hotel tem o maior número de funcionários (3) por quarto (incluindo um solícito mordomo) de toda a indústria hoteleira.

Dessa vez, nos hospedamos no Oriental no finalzinho da nossa estada. Infelizmente, o seu jantar-cruzeiro (dinner cruise) estava suspenso nessa estação. Há um ano, foi memorável – um dos melhores da minha vida – e esperamos um dia ainda poder repetir a experiência.

A propósito, será que alguém se recorda daquele musical de 1956, O Rei e Eu, com Yul Brynner? Ou a produção mais recente, Anna e o Rei (1999), com Jodie Foster? A personagem Anna, a governanta real que vai ensinar as esposas e filhos do rei de Sião no filme, é baseada na vida da inglesa Anna Leonowens (há rumores de que ela teria raízes portuguesas…), professora de inglês que trabalhou no país entre 1862 e 1868 (livepage.apple.com).

Apesar do sucesso no Ocidente, na Tailândia sua imagem é de persona non grata pela confusão que ela armou com a história do país e a do rei Mongkut Rama IV (o “pai da ciência e da tecnologia da Tailândia”) no seu livro de memórias – sob o rótulo de não-ficção – considerado um exagero deturpado, cheio de inconsistências, além de plágio de outras obras romanceadas.

Pois então, outra curiosidade: O filho dela, Louis Thomas Leonowens (livepage.apple.com), já foi também um dos co-proprietários do Mandarin Oriental Hotel.

Hoje, dois séculos depois, a empresa Louis Thomas Leonowens Ltd., fundada em 1905 por ele, continua em firme expansão e lida com com outras praias: produtos químicos, de agricultura, construção, hardware, segurança e equipamento biomédico.

Jim Thompson

Já um pouco mais familiarizados com a cidade, não tínhamos tanta pressa, nenhum roteiro definido… O único programa de turista de que fazíamos questão nessa viagem era visitar a casa onde viveu Jim Thompson – o revitalizador da indústria da seda na Tailândia – que nos intrigava com sua nada ordinária história de vida (livepage.apple.com).

Para começar, éramos fãs dos seus tecidos e a cada visita, tínhamos como costume bater ponto em uma das lojas Jim Thompson, com seu decor bem distinto, para nós, sempre uma festa de cor e beleza aos sentidos.

Americano, com formação em arquitetura, ele foi parar em Bangcoc como oficial da inteligência militar americana durante a Segunda Guerra Mundial, numa organização (OSS) que mais tarde deu início a CIA. Depois, viu o potencial do país, resolver ficar, e investir no Oriental Hotel (o mesmo descrito acima), do qual também foi co-proprietário e, por algum tempo, responsável pela redecoração e reforma. Mais tarde, acabou se desiludindo com a parceria e passou a direcionar seu olhar artístico para a seda tailandesa, tecida a mão, quase moribunda na época. Começou a aplicar seus talentos em cores e design numa produção de seda de fundo de quintal que, através dos anos, acabou se transformando numa grande indústria internacional de exportação, com 25 lojas na Tailândia e várias (27) fora do país.

Hollywood levou a sua seda para a audiência global, no figurino das grandes produções de Ben Hur e O Rei e Eu. Um grande sucesso.

Ele acabou se tornando o maior anfitrião estrangeiro da Tailândia, sempre recebendo convidados ilustres na sua famosa casa do canal (na estação do Estádio Nacional), construída a partir de seis casas tradicionais de teak (teca) do século 19, trazidas da cidade antiga de Ayutthaya. Sua coleção de antiguidades era eclética, com uma mistura de elementos europeus e asiáticos, célebre pela harmonia na decoração. A casa hoje é um museu e continua do jeito que ele deixou.

Chegamos então à parte mais misteriosa da história: sua saída de cena em 26 de março de 1967, aos 61 anos. Ele estava na Malásia, na cidade de Tanah Rata, em Cameron Highlands, hospedado na casa de amigos, com uma acompanhante. Numa tarde, depois de um piquenique, enquanto todos tiravam uma sesta, saiu para uma caminhada. E nunca mais voltou.

Até hoje, ninguém tem uma idéia concreta do que aconteceu, só teorias, cada uma mais rocambolesca do que a outra: alguns dizem que ele teria sido devorado por um tigre na selva; outros, que teria sido sequestrado por causa das suas conexões com a CIA ou com o antigo Premier, Pridi Phanomyong; ou levado por comerciantes rivais; ou sofrido um ataque cardíaco, etc, etc.

Alguns detalhes: Jim Thompson tinha treinamento de sobrevivência na selva. Sempre simpático e afável, segundo os amigos, ele se mostrou tenso e irritadiço no dia do desaparecimento. Para completar, sua irmã mais velha foi assassinada seis meses depois, em circunstâncias misteriosas. E o filho dessa irmã cometeu suicídio mais tarde. A família sempre suspeitou que a morte dela estivesse relacionada com a busca do testamento do irmão…

A história é tão fantástica que serviu como material para vários livros e um filme. E o protagonista, Jim Thompson, acabou se transformando numa lenda. Seu corpo nunca foi encontrado.

Quem sabe, não tenha começado vida nova, com outra identidade, como muita gente imagina… Estaria hoje com mais idade que o meu avô quase centenário. A possibilidade mais otimista.

O grupo original de tecelões detém parte das ações (conferidas por Jim Thompson ainda em vida) da empresa. Ele era divorciado e não tinha filhos. Após uma disputa de anos, a Siam Society e o sobrinho, Henry B. Thompson III (principal beneficiário da família), concordaram em estabelecer juntos a Fundação James H. W. Thompson (1976), para administrar os bens e promover atividades culturais no país.

O complexo da casa-museu fica numa rua estreita que, não fosse o intenso fluxo de gente, passaria facilmente despercebida. Ela está aberta para visitas das 9 da manhã às 6 horas da tarde. Ao comprar o ingresso, somos divididos em grupos de acordo com o idioma e temos que esperar por alguns minutos até o início do tour de meia-hora com uma guia, em grupos de mais ou menos dez pessoas. Fotos são permitidas apenas na parte de fora, não dentro da casa.

Oásis no meio do calor, os cômodos eram pequenos e frescos,  repletos de antiguidades trazidas principalmente do Laos, do Camboja, da Malásia e da antiga Birmânia. Foi preciso algum esforço para me ajustar ao ritmo do grupo. Teria apreciado mais a experiência se pudesse perambular com tranquilidade, livremente pelo complexo, com um livro explicativo na mão talvez… E assim, imaginar a casa habitada de outros tempos, sem pressa: cigarra cantando, tardes de leitura à janela, banquetes com a porcelana fina, risos, música, seda, sedução… Mas o tour tinha que seguir adiante. Muito zum-zum-zum. Quase colidimos com outros grupos, com suas respectivas guias dando a mesma explicação, simultaneamente, em idiomas diferentes…

A paz que desejava na exploração da casa, realmente de muito bom gosto, pude encontrar depois, no café-restaurante dentro do complexo. A comida era boa. E o lugar, agradável.

Chiang Mai

A viagem aérea de Bangcoc, leva pouco mais de uma hora. Localizada ao norte do país, Chiang Mai é a segunda maior metrópole, depois da capital. Voamos Bangkok Air pela primeira vez: Bangcoc-Chiang Mai, Chiang Mai-Siem Reap(Camboja) e Siem Reap-Bangcoc-Phuket. O serviço de bordo foi satisfatório, com um bom lanche de cortesia, mesmo em vôos curtos como esses, e uma tripulação atenciosa e competente.

Ao desembarcar e pegar a estrada, a minha percepção inicial é da diversidade. Assim como em Bangcoc, da janela do carro, pouco a pouco, vai se descortinando, uma cidade salpicada de misturas do novo com o tradicional, o urbano com o rural mas, numa atmosfera bem mais relaxada e provinciana. Apesar de ter uns 500 anos a mais do que Bangcoc, Chiang Mai em tailandês quer dizer “cidade nova”, e foi, na verdade, a primeira capital e centro cultural do país.

O sistema de transportes não é tão eficiente e as estradas vivem congestionadas. A cidade cresce rapidamente, de forma meio caótica, com o influxo de turismo, e os meios de locomoção principais são: a moto (muito alugada também pelos turistas), o carro, o tuc tuc e o ônibus, que não circula com tanta frequência.

Nosso hotel ficava no distrito comercial da estrada Chang Klan, a sete km do aeroporto, no centro do “Night Bazaar” e pertinho do rio Mae Ping.

No primeiro dia, exploramos a área à beira do rio, pontuada de restaurantes e lojinhas rústicas de artigos de seda, artesanato, antiguidades e muitas quinquilharias. Caminhar perto da água, para a gente, tem sempre um efeito meio calmante, de redução de marcha, o impulso de querer retardar o tempo, desacelerar a vida… Os cafés e restaurantes nos convidavam para uma bebida gelada. Com a fome chegando, elegemos um chamado The Good View, um estabelecimento grande e arejado, previamente recomendado pelo hotel. Contudo, infelizmente o atendimento e a comida não fizeram juz à vista. Pratos bem diferentes das fotos no cardápio; frutos do mar com um leve gosto barrento… Nossa primeira decepção gastronômica na Tailândia…

Vimos muitas casas de massagem e descobrimos que a cidade, além de ser o epicentro da arte, tem também a melhor reputação do país para esse tipo de serviço.

A tradicional massagem tailandesa é bem particular e usa uma série de movimentos de alongamento parecidos com os do yoga. A massagista manipula o corpo do cliente com as mãos, os braços, as pernas e os pés, ativando a circulação, trabalhando a flexibilidade, energizando e relaxando. Não se usa nenhum tipo de óleo e não é preciso tirar a roupa, só vestir alguma coisa bem leve e confortável. Ao contrário das massagens a óleo, em que a pessoa se despe completamente (uma toalhinha é permitida) e que podem também ter uma conotação sexual, quando o cliente é homem.

Por isso, aos interessados, é preciso ter cuidado ao escolher um estabelecimento condizente com o tipo de serviço que se espera. Há todo tipo de massagem: das pedras quentes, à massagem dos peixes, ao shiatsu, à reflexologia… Os spa resorts costumam oferecer um serviço de qualidade, mas também preços mais altos. Já quando lemos no letreiro, “massage parlor”, é bom ficar alerta. O estabelecimento muitas vezes é uma fachada para prostituição.

Talvez a “massagem dos peixes” que citei acima tenha feito alguma cócega na sua curiosidade… A verdade é que em vários pontos da Tailândia e do Camboja, vimos cartazes (com fotos) desse serviço. São casas com uma espécie de piscina, ou grande banheira, cheia de peixes, onde os clientes colocam os pés para que o cardume devore as células mortas da pele. Em seguida, é feita uma massagem com hidratante que deixa os pés macios e lisinhos…

Existem diversas escolas rivais de massagem tailandesa na província e o governo está tentando estabelecer um padrão comum de técnica e qualidade.

O bazar noturno de Chiang Mai é uma imensa feira ao ar livre – uma das maiores do país – com preços bem razoáveis por causa da proximidade dos produtores e do custo de vida relativamente baixo da cidade. Ainda por cima, barganháveis. A variedade dos artigos é grande e pode-se comprar muita coisa por uma bagatela: bolsas, roupas, sapatos, acessórios, DVDs, cerâmica, etc, etc. Mesmo para quem não se empolga muito com o consumo, a atmosfera é turística, sim, mas vibrante, interessante só de olhar: vale a pena dar uma conferida.

Na tarde do dia seguinte, exploramos a rua Nimmanhaemin, célebre pela concentração de galerias de arte com trabalhos de qualidade. A que mais nos impressionou foi O Studio Kachama (livepage.apple.com). Nome da galeria e também da artista, a nikkei tailandesa, Kachama K. Perez, com formação na Tokyo Mode College, um instituto japonês de arte e design. Além disso, ela estudou a cultura e os aspectos da produção dos tecidos das tribos montanhesas, principalmente da Karen, aquela dos pescoços longos, com argolas coloridas. Seu trabalho é, atualmente, focado na tecelagem de fibras naturais de seda e algodão, para a criação de tapeçarias cheias de expressão, simbolismo, com o uso de pérolas, jade, corais, conchas, pedras…  Uma mistura única de técnicas antigas, emoção pessoal e material natural – muito original.

Seu marido, o francês Jean Perez, administra os negócios. Muito simpático, ao nos despedirmos, nos recomendou que tomássemos um táxi para ir embora, de um hotel próximo, onde os preços seriam tarifados e justos. Seguimos o conselho e, quando estávamos na recepção, pedindo o táxi, um grupo de japoneses acompanhado de uma tailandesa chegou para o check in. Qual não foi nossa surpresa quando percebemos que a tailandesa era Meena, nossa amiga com quem estávamos tentando marcar um encontro, após sua viagem de trabalho a Chiang Mai! Ela, que trabalha numa empresa japonesa no país, dias antes, havia nos dito que teria que acompanhar clientes à cidade, e nos veríamos então após essa viagem, de volta a Bangcoc. E não é que fomos nos esbarrar por acaso justamente nesse hotel, no meio dessa cidade imensa?! Ficamos arrepiados. Foi uma cena cômica, com gritinhos, olhos arregalados, uma boa surpresa.

Mundo estranho…

No último dia, depois de já ter passado por uma peregrinação espiritual por vários templos na Tailândia e no Camboja, no lugar do famoso templo da montanha, Wat Phrathat Doi Suthep, recomendado por todos, nos decidimos pela fuga da multidão e a tranquilidade da visita ao Mandarin Oriental Dhara Dhevi Resort (livepage.apple.com). São 60 acres de construções majestosas, baseadas num projeto conceptual de reprodução da cidade antiga, do reino tailandês Lanna (séc.13-16), com uma salada de estilos e influências, hortas, lojas, oito restaurantes, templo, casas, lagos com a flor de lótus, um palácio com torres, muralha fortificada e tudo mais. O ideal para se deslocar dentro da propriedade é pegar uma das bicicletas do hotel ou uma carona nos carrinhos que circulam por lá, tão grande que é.

Foi uma experiência diferente. Admito, nada autêntica, naquele mundo do faz de conta na boca da selva, mas dinâmica, com movimento, sem barulho, exótica e aprazível. Foi a nossa tarde mais agradável e tranquila em Chiang Mai.

Phuket

Depois de quatro dias no Camboja, voamos para Phuket, em busca de sossego. Já tínhamos badalado bastante, batendo pernas sob o sol. Por isso, fomos para a ilha com uma expectativa antecipada de serenidade, tínhamos na cabeça a imagem paradisíaca das palmeiras, do mar, um livro, uma piña colada e a companhia um do outro… Não queríamos nada mais. Dessa vez, não saímos em cruzeiros pelas outras ilhas, não fizemos trilhas, não fomos mergulhar… Apenas curtimos a praia e o passar do tempo, bem devagar.

Phuket é uma ilha ao sul da Tailândia, a maior do país, mais ou menos do tamanho da Cingapura. Mais de cinco anos se passaram desde a grande tsunami e a reconstrução da província. Mas, parece fazer muito mais tempo. A indústria do turismo está robusta e, talvez, infelizmente também, mais ganaciosa. É o que sentimos, mais do que em outros lugares do país, e ouvimos nas conversas com visitantes mais experientes.

Faz calor o ano todo. O período menos recomendável para visita seria entre  maio e outubro, época das chuvas.

Ficamos hospedados num dos hotéis do Laguna Beach Resort (livepage.apple.com), um complexo de mais ou menos mil acres de uma espécie de parque tropical, localizado entre uma grande lagoa e o mar. Do resort, tínhamos acesso à praia e havia também um pequeno ônibus, cortesia do complexo, que nos levava à vila do comércio, perto do hotel.

Foi uma estada tranquila, do jeitinho que queríamos.

A lembrança mais especial foi de uma pequena elefanta (ou elefoa) – a Lilly – mascote do hotel que, de dia, perambulava pela propriedade. Inteligente e afetuosa, logo nos conquistou.

Podíamos acarinhá-la, dar água num copo, um trocado, que ela logo pegava com a tromba e colocava no bolso do seu acompanhante/treinador. Feliz da vida, ganhei um abraço e uma bitoca (foto).

No caminho de volta, de passagem por Bangcoc, encontramos uma loja com esculturas de madeira de elefantes, tão bem feitas que numa fotografia poderiam ser facilmente confundidas com os animais em carne e osso. Cada um com tamanho, expressão e pose diferente. A loja chama-se Mai-Mai e fica perto do Oriental Hotel, no segundo andar do Oriental Place, um shopping mall high end. Pela proximidade e a semelhança do nome, pensei que tivesse vínculo com o hotel. Mas estava enganada. Para quem tem tempo limitado, não quer andar muito para encontrar boa seda tailandesa, antiquários, galerias descoladas espalhadas pela cidade, e não se importa em gastar mais, esse shopping pode ser uma boa opção. As lojas têm produtos de qualidade.

Voltando à Mai-Mai, as obras, em madeira entalhada, são do artista Petch Viriya e do seu grupo de artesãos da aldeia Baan Chang Nak. Os preços aqui são bem razoáveis e a gerente, Sukunya, muito simpática e falante. Ela faz questão de batizar e dar a data de “nascimento” de cada elefante vendido.

No momento, nem essa loja, nem o artista tem um website ativo.

Quanto ao OP Place, ou Oriental Place, aqui estão mais detalhes:livepage.apple.com

Não resistimos e adquirimos uma família trombudinha: pai, mãe e filhote. Uma pequena lembrança de Lilly e desse país, que segue nos surpreendendo a cada retorno.

Durante a viagem, a mesma voz agradável e prestativa nos indica as estações que vêm a seguir e recomenda cuidado quando as portas se fecham… Nos orienta também quanto à etiqueta de bordo: nada de abrir as pernas (ou os jornais) demasiadamente em trens lotados; devemos ceder lugar aos mais necessitados; apertar-nos um pouco nos assentos para acomodar mais gente… Eventualmente, nos fala para procurar um funcionário caso vejamos algo estranho no trem ou na estação… Na plataforma, uma gravação no alto-falante lembra que não devemos ultrapassar a linha amarela quando o trem está chegando; ao subir, na escada rolante, muito cuidado para não nos acidentarmos; ao nos acomodarmos num táxi, outra orientação automática para afivelar o cinto de segurança… Na loja de departamentos (Takashimaya), recentemente, até mesmo um comunicado em inglês, dizendo haver intérpretes a nossa disposição. E assim por diante…

Andando pela cidade, em todo canto, parece nos acompanhar um anjo da guarda de plantão: alguns visíveis, em carne e osso, patrulhando as ruas, mas muitos também, como no parágrafo anterior, na forma de uma gravação, quase sempre em voz feminina, ajudando a zelar pela nossa segurança e bem estar… Isso não é de hoje.

Ao desembarcar dos Estados Unidos, entretanto, um país onde predomina o individualismo desbragado, a cultura do “stand for yourself”, “se defenda, se garanta sozinho”,  não posso deixar de sentir o contraste gritante, me dar conta novamente do senso de coletivismo e do quanto somos protegidos na sociedade japonesa. Andando pela cidade, em vários momentos, um anúncio, em voz previamente gravada, vai nos guiar, nos alertar, dizer para virarmos à esquerda, à direita, para cima, para baixo… assumindo as rédeas em boa parte do caminho, anestesiando um pouco o nosso já bem rarefeito instinto de sobrevivência…

Assim, voltar para o Japão, mesmo nessa rápida visita, é meio como regressar ao ventre materno. Para mim, uma sensação de conforto, advinda  da familiaridade, depois dos meus 16 anos de residência, e do forte senso de proteção e segurança.

Quase um ano se passou. O fluxo de gente na parte central de Tóquio continua desenfreado, numa bagunça ordenada, impressionante para quem vem de fora. A poluição sonora é intensa: há o barulho constante dos anúncios, dos alto-falantes, dos alarmes, campainhas, músicas, trens, lojas, pachinkos, grandes telões ao ar-livre, discursos em mega-decibéis na frente das estações…  Contudo, por outro lado, verdade seja dita, a metrópole continua ainda uma das mais limpas e seguras do mundo.

Olho ao redor buscando indícios de mudanças. Aos amigos, além das óbvias transformações na economia e na política, pergunto o que há de novo. Apesar da crise, com a deflação, vejo o consumo florescer, gente comprando à torto e à direita. Uma explosão de creperias, com longas filas de jovens. Muitas meninas com ar de boneca, a la Lolita, vestidos românticos e femininos, uma maquiagem carregada que arredonda os olhos…

Come-se muito bem e barato de dia, mas a diferença de preços nos restaurantes é grande à noite. Aos turistas que acham o custo de vida alto, vai a dica: é sempre bom garantir o estômago de dia no Japão. O leque de opções é imenso. Para se ter uma idéia da qualidade, recentemente, Tóquio superou Paris como capital mundial da gastronomia, alcançando o maior número de restaurantes de três estrelas, no guia Michelin de 2009. É claro que esses estabelecimentos selecionados costumam ter preços mais salgados, mas a cidade tem mesmo culinária para todos os gostos e bolsos.

Muitos amigos comentam o crescimento da cadeia de lojas da Uniqlo, driblando a estagnação, cuja melhora na qualidade dos produtos (roupas bem básicas), aliada a preços razoáveis, tem contribuído para o sucesso de vendas dentro e, até mesmo, fora do país.

Pesquisas de mercado indicam que, ao contrário dos anos 80 e 90, a ambição japonesa de “ter tudo” vai diminuir, e a tendência daqui para a frente vai ser investir em simplicidade, sustentabilidade, no que é essencial… Ótimo para as lojas que seguem a linha da Uniqlo.

Outra novidade, para mim, foi que em outubro do ano passado, em caráter experimental, teve início o programa de bicicletas comunitárias no centro de Tóquio. As bicicletas (85, no total) podem ser alugadas em cinco eco-portos, em Yurakucho, Marunouchi e Otemachi – a primeira meia-hora de uso, gratuita! – e devolvidas em qualquer um dos postos. O registro requer os dados do cartão de crédito e, se a devolução não for feita em 24 horas, o valor integral da bicicleta é debitado do cartão. O aluguel é de 100 ienes, ou cerca de 2 reais (no câmbio atual), por dez minutos. Prático, barato, ecológico: gostei.

Numa nota mais pessoal, em tête-à-tête mais íntimos, além de muitas boas surpresas, também, algumas pitangas sobre a pressão social, as cobranças ao redor, o antigo dilema do “viver para trabalhar ou trabalhar para viver”, dificuldades de relacionamento no trabalho, no âmbito pessoal… Questões de toda sociedade moderna, talvez ainda mais exacerbadas por um certo pessimismo no ar, decorrente da recessão. Meu amigo, Renato, que vive há anos em Tóquio, chega a falar em uma atmosfera de desilusão generalizada…

Continua ainda galopante também o índice de suicídios (mais de 30 mil anuais na última década). No ano passado, como uma das medidas de prevenção, a linha de trem Yamanote, que cobre a área central de Tóquio, teve instalada em cada uma das suas 29 estações, luzes azuladas, que acredita-se ter um efeito calmante. A intenção é, com essas lâmpadas fluorescentes azuis, criar uma sensação de bem estar e, assim, apaziguar algum eventual impulso de se jogar da plataforma, em frente ao trem… Não existe nenhuma evidência científica da sua eficácia e bem soa como um paliativo, mas sejamos otimistas. Tomara que dê certo, ainda mais nessa época de crise, quando a depressão tende a aumentar. Até agora, nem mesmo o obstáculo da gigantesca indenização (algo na casa dos cem milhões de ienes) que a família do suicida teoricamente tem que pagar à empresa ferroviária pelos transtornos causados, parece ter surtido algum efeito…

Como sempre, entre amigos, as conversas foram bem temperadas também com o tema universal, infinito, dos rumos que estão tomando as relações afetivas, entre suspiros resignados de representantes de todos os times. Quando pergunto as novidades, todos me lembram de um dos ti-ti-tis dos últimos anos: o surgimento do homem herbívoro, aqui chamado “soushokukei danshi”. A expressão curiosa, criada pela colunista Maki Fukasawa, em vários artigos de 2006, acabou mesmo pegando. E chegou a entrar na lista das 10 expressões que melhor capturaram o espírito do Japão de 2009, compilada (a cada ano) pela editora Jiyu Kokuminsha.

Homens herbívoros seriam rapazes na faixa dos 20, 30 anos de idade, descritos como pacatos, menos ambiciosos ou competitivos, com uma masculinidade menos agressiva do que a dos carnívoros da geração anterior. Seguem aqui as suas características segundo levantamento conduzido por uma empresa japonesa de pesquisas e serviços analíticos, a Infiniti Research (http://www.infiniti-research.com/). Os ingredientes da mistura seriam:  uma certa falta de ambição profissional ou de grandes aspirações na vida; tendência à poupança, ao cuidado com a moda, a aparência; pouco interesse no sexo oposto… De acordo com a Infiniti, eles correspondem a cerca de 60% dos jovens entre 20 e 34 anos de idade do país.

Ou seja, o conceito de masculinidade está mudando. Muitos jovens estão transgredindo aquela imagem fossilizada do típico “salary man” japonês, focado nos símbolos de status e na labuta diária, com saídas frequentes para beber com os superiores após o expediente…

Fukasawa diz que o homem herbívoro cresceu numa época de ansiedade por conta da crise econômica, e não quer se espelhar na imagem do pai, que a vida toda conviveu muito mais com os chefes do trabalho do que com a própria família e os amigos. Ele assume, sem preconceitos, seu gosto pela moda, pela cozinha, pelos bolos e doces, até então, interesses tipicamente femininos.

Já as mulheres japonesas, cada vez mais fortes e independentes, com tendências opostas, carnívoras, estão tendo que repensar o seu papel, suas expectativas românticas e se ajustar também às mudanças. Por conta dessas transformações, os ventos da economia estão mudando para atender o perfil do novo mercado e prevê-se uma redução ainda maior na taxa de natalidade.

Essas foram algumas das coisas no ar, que a antena pôde captar.

Mas, no final das contas, o melhor da visita foi mesmo poder reencontrar amigos e familiares que, ao longo dos anos, teceram comigo uma firme e intrincada rede de força, estima, respeito e amizade. Rede que tantas vezes amorteceu tropeços e me segurou, sempre em boa companhia, no Japão.

Na verdade, faltou ainda tempo para rever todas as pessoas que queria… Mais um bom  motivo para voltar, assim que puder.

# Outros textos sobre o Japão:

- Hanami: Primavera no Japão 

- Odawara e Hakone: O Lado Zen do Japão

Em plena sala do portão de embarque – em Honolulu – como num cenário da Disney, passarinhos voam serelepes, pincelando aqui e ali, um sorriso nos lábios das pessoas, pacientemente à espera da conexão…

No avião, com prazer, observamos a leveza e o colorido das roupas, dos chapéus, o estado de graça coletivo, gestos amplos, semblantes desanuviados, desde então, programados para a descontração e a promessa antecipada de boas lembranças. No ar, a noção lúdica, gostosa, compartilhada, de que, enfim, se inicia a aventura nesse pequeno pedaço da Polinésia. O avião finalmente decola. Alegria, alegria, aqui vamos nós!

Hoje, escolado, pelos anos que lá viveu, meu marido, inspirado, diz que a sua impressão mais marcante é a “da música, das flores e do seu perfume, que sentimos logo ao desembarcar”. De fato, quantas vezes, nas caminhadas, não aspiramos o aroma rico das plumerias (jasmins-manga), do gengibre, das gardênias e das folhagens…

Nessa viagem, a música mais tocada foi a chamada “Jawaiian”, uma mistura envolvente de reggae jamaicano com a música local. É doce e, ao mesmo tempo, alto astral, perfeita para entrar com o pé direito no ritmo do dia, nos passeios à beira-mar, os pores do sol bebericando um mai tai, a brisa suave da tarde, as noites de luar… Como tanta coisa no arquipélago, parecem chamar a felicidade.

Por outro lado, em retrospectiva, quando penso nessa terra, a palavra-chave, para mim, é “generosidade”. O Havaí é mesmo, como dizem, “o cruzamento do Pacífico”, com sua diversidade étnica, onde rostos como o meu são corriqueiros, a ponto de ser facilmente confundida com residentes locais. Muita gente tem uma ou muitas misturas, um pezinho em algum lugar da Ásia (cerca de 55%); sendo os nativos havaianos, e das ilhas do Pacífico, correspondentes a 21% da população, segundo dados de 2008… Um povo mestiço, excepcionalmente amigável, relaxado, caloroso… Na estada de duas semanas, ficamos impressionados. Não houve uma única pessoa com quem falamos que se mostrasse amuada ou mal disposta, todos de uma simpatia quase sempre do tipo sem cifrões no olhar, ou a manjada polidez de manual, com aparente prazer em dar, comunicar, informar, ajudar… Senti uma generosidade vibrante nas pessoas. E também, na natureza, nas criaturas marinhas que até pareciam posar para as fotos; na vastidão e nas possibilidades das terras desocupadas; na dimensão das estradas; nas imensas porções de comida… Um perigo. Como come-se bem…

Big Island/Hawaii

Nosso primeiro destino foi a cidade de Kailua-Kona, na “Big Island”, apelido da ilha do Havaí – de mesmo nome do arquipélago – onde passamos alguns dias com amigos. Lá perto, visitamos, entre outros, o bonito resort Mauna Lani, na Kohala Coast, vimos diariamente vários esguichos d’água em alto mar, sinal inconfundível da presença das baleias. Ao sul, descobrimos a área mais antiga, com uma cadeia de vilarejos e muitas fazendas de café. Nessa parte da viagem, acima de tudo, aproveitamos para curtir a boa companhia, as praias e a arte local.

O que vi à primeira vista? Aos meus olhos, uma mistura de Califórnia – com sua cadeia de Taco Bells, telhas vermelhas e muita arquitetura mediterrânea – e um pouco de Okinawa, com um estilo de vida mais rústico, pontuado de tradições e grandes belezas naturais.

plantação de abacaxi

Numa loja, encontrei uma das poucas brasileiras dessa viagem. Natural de Porto Alegre e amante do surf, Mila Pires estava lançando sua própria linha de biquínis por lá, com a marca de mesmo nome. Muito bonitinhos, por sinal.

Um californiano, residente havia doze anos, disse: “Kona é o tipo de lugar para se viver com um bom companheiro, a cara-metade. Se alguém se aventurar solteiro, sozinho, pode ser bem solitário…”

Realmente, aquela parte do arquipélago não parecia ser para borboletas sociais. Apesar da atmosfera boêmia dos barezinhos e restaurantes à noite, e do fluxo de forasteiros, era pacato demais, ideal para relaxar, com grandes vazios demográficos e distâncias a se cobrir de um lugar a outro. Perto do aeroporto e da costa, o terreno – composto de vastos campos de lava – era escuro, pedregoso, quase nu…

palavras escritas com pedrinhas brancas nos campos de lava

O arquipélago emergiu do mar milhares de anos atrás, em consequência de atividades vulcânicas, e é atualmente um dos pouquíssimos lugares do mundo em que podemos ficar cara a cara com um vulcão ativo. Na verdade, dois, ou três ao todo, com algum esforço: o Mauna Loa, o Kilauea e o Loihi (submerso) na Big Island.

Pela ilha, no caminho de um oásis a outro, vimos muita coisa escrita nos campos negros de lava, em pedras brancas, dispostas em destaque, cuidadosamente, na beira da estrada. Mais tarde, ouvi que as palavras que líamos, como um graffiti, durante as corridas de carro, expressavam os desejos mais íntimos dos seus autores: o nome da pessoa amada, pessoas que já se foram, quem passou por lá, etc. Um costume local.

À noite, a iluminação das estradas era suave, em lâmpadas amarelas de baixa pressão de sódio, para manter a poluição visual ao mínimo. Dessa forma, os animais, como as tartarugas e os pássaros migrantes, não se desorientavam, e o céu se mantinha estrelado, um paraíso para os poetas, os românticos e os astrônomos de carterinha.

Oahu

Mais tarde, voamos de volta para a ilha de Oahu. Logo ao chegar, sentimos o pulsar do coração econômico do Havaí, o impacto do contraste com a quietude de até então: burburinho de atividades fervilhantes, trânsito movimentado ao longo de todo o caminho até o hotel, num cenário não tão diferente dos grandes centros no restante dos Estados Unidos.

Ihilani

encontro de Hillary Clinton e Katsuya Okada

Do aeroporto de Honolulu, seguimos direto para o Ihilani, passamos por uma segurança mais relaxada do que o esperado e fizemos o check in. Aí, aconteceu a nossa maior anedota na ilha. Ao nos dirigirmos para o nosso quarto, apreciando a paisagem, olhando distraidamente do andar de cima, eis que percebemos uma certa agitação na entrada lateral do hotel: uma brigada de jornalistas com câmeras a postos e seguranças afastando os transeuntes. Como havíamos lido no jornal, às vésperas, logo entendemos que Hillary Clinton deveria estar por perto. A curiosidade falou mais alto que o cansaço. Preparei a minha câmera e esperei o momento do serviço secreto notar nossa presença e nos retirar do local – o que nunca aconteceu. E assim, sem querer, acabamos testemunhando o encontro com o chanceler japonês, Katsuya Okada.

Na manhã seguinte, ao descer ao lobby do hotel, mais uma vez, pudemos dar de cara com a secretária de Estado, concedendo a última entrevista a uma rodinha de jornalistas, antes da partida rumo a Papua Nova Guiné. Pelos jornais, mais tarde, ficamos sabendo que o encontro não resultou em acordo sobre a relocação da base naval de Futenma. Para minha satisfação e a de muitos amigos residentes no Japão, que torcem pela saída definitiva da instalação militar norte-americana e a preservação da tranquilidade e da rica diversidade ecológica de Hekono, em Okinawa. Assunto para um outro texto.

Waikiki

Em Oahu, fica a capital do estado, Honolulu; o porto de Pearl Harbor; a cratera vulcânica de Diamond Head; e o famoso bairro de Waikiki, paraíso do consumo, dos grandes hotéis de luxo, uma “Disneylândia”, principalmente para as visitas maciças dos turistas japoneses. É impressionante a infra-estrutura para receber esse público. Seja nos excelentes restaurantes de comida nipônica; nos letreiros, informações e anúncios em japonês; e no número de funcionários fluentes no idioma em toda a indústria de serviços.

Na ilha, participamos de um cruzeiro (Ocean Joy cruiselivepage.apple.com) em alto mar. Já, em terra firme, passamos pelas praias de Kaneohe Bay, Kailua Bay, North Shore – onde vimos as ondas gigantescas do surf – e Hanauma Bay. Esta última, minha favorita, o pináculo dos passeios.

Hanauma Bay

Hanauma Bay bem merece um parágrafo… Trata-se da primeira área de preservação marinha do estado. Tem fila para entrar, pagamos um ingresso (individual) de 5$, e os visitantes devem assistir a um curto vídeo explicativo antes de seguirem com suas atividades. O número de pessoas admitidas é limitado, por isso, a praia, nunca está lotada. Lá, encontramos salva-vidas de plantão, áreas para piquenique, trilhas, chuveiros, banheiros, aluguel de snorkel e guarda-volumes, lojas e estacionamento (1$). Um pedacinho do paraíso, com uma biodiversidade impressionante, onde o tempo literalmente pára. Belíssimo, belíssimo.

Ocean Joy cruise

O cruzeiro de cerca de três horas, no dia anterior, havia sido uma experiência gostosa, emocionante até. Nunca tinha visto baleias tão de perto. A ansiedade e a euforia nos acompanharam na busca, e a alegria de ser surpreendida com a sua presença dinâmica, em pulos acrobáticos e esguichos aqui e ali, é indescritível. Mas, seus movimentos eram muito rápidos para a fotografia. Vou ter que imprimi-los na memória…

O staff a bordo era atencioso, bem treinado, eficiente na orientação e no trato aos passageiros. Aqui também, naturalmente, havia uma falante de japonês para atender os turistas nipônicos. Almoçamos em alto mar, paramos em dois pontos diferentes para mergulhos, vimos muitas tartarugas.

Entre o cruzeiro e o dia em Hanauma Bay, entretanto, minha preferência é por esta última, pela liberdade de ir e vir, sem a sensação de confinamento do barco, e pelo acesso mais fácil, imediato, à vida marinha, até para megulhadores iniciantes.

Waikiki

Com alguma sorte, uma experiência ainda a ser repetida…

Para completar a viagem, na última noite, jantamos à beira-mar, no Royal Hawaiian Hotel, em Waikiki. A música ao vivo, as tochas acesas, o aroma das flores, a brisa suave e, acima de tudo, a companhia, fecharam a viagem com chave de ouro. E a vontade de voltar correndo na primeira oportunidade.

Tomara.

Aloha!

# Mais tarde, escrevi:

- Havaí, o Outro Lado do Paraíso

- Gigantes Gentis em Maui

- Maui: do Vulcão ao Luau

É um rito de passagem importante para estrangeiros que residem no país, quase sempre carregado de ansiedade. Por isso, compartilho aqui a minha experiência.

Documentação:

A papelada vai depender da categoria em que o requerente se encaixa: se a residência vai ser solicitada através de parentesco, casamento, trabalho, condição de refugiado, etc.

Maiores informações aqui:

http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=ae853ad15c673210VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel=ae853ad15c673210VgnVCM100000082ca60aRCRD

(em inglês)

http://brasilia.usembassy.gov/index.php?action=materia&id=2414&submenu=rio.php&itemmenu=86

(em português)

Ao dar entrada nos papéis, muitos dos quais com tradução juramentada, pedi também autorização para viajar para o exterior, o chamado ”furlough”, para que não tivesse problemas quando regressasse ao país.

Os documentos e dados dos envolvidos (eu e meu marido) foram analisados e, ao passar pela triagem, semanas depois, via correio, recebemos o social security card (algo como a carteira de identidade no Brasil), o furlough e também, a autorização para trabalhar que solicitei, ponto de partida para uma vida mais normal de residente, sem as limitações da condição de turista, uma vez que o número do social security é cobrado a toda hora no país, seja para abrir uma conta no banco, o cartão de crédito, a compra de um carro, etc, etc.

Biometria:

Palavra que provém do grego: bio, vida; e metron, medida. A biometria, nesse processo, é basicamente o registro da nossa impressão digital e da fotografia para fins de identificação.

Munidos de passaporte ou outro documento de identidade com foto, o social security card (se tivermos), e a carta com horário e local especificados para a biometria, nos dirigimos ao posto indicado. Ao chegar, na entrada, mostramos esses itens ao segurança e recebemos uma prancheta com um questionário a ser preenchido na hora. Entregamos o questionário respondido, recebemos um número e esperamos a nossa vez. A seguir, o processo é simples e rápido: basta deixar as impressões digitais, posar para a foto e somos liberados.

Mas, atenção: se houver alguma diferença no nome que consta no passaporte e no social security card, como aconteceu no meu caso, é importante levar a certidão de casamento e, assim, comprovar a mudança do nome para a checagem inicial do serviço de segurança. Do contrário, o processo é atravancado e não somos admitidos. É um engano pensar que com a carta da imigração em punho, eles têm acesso aos nossos dados, que incluem a cópia da certidão de casamento, tudo já entregue anteriormente. Descobrimos, a duras penas, que o posto designado para a biometria não faz parte do Departamento de Imigração. Trata-se apenas de uma empresa subcontratada para o serviço, que não tem acesso à documentação ou aos nossos dados no sistema.

Com base na biometria, uma nova investigação dos nossos antecedentes é conduzida. O passo seguinte é aguardar a carta com a data e o local da entrevista.

Entrevista:

A minha foi marcada para cerca de pouco mais de dois meses depois da biometria. Aqui, a dica principal é sair de casa com bastante antecedência, contando com imprevistos no trânsito, a demora para encontrar estacionamento ou, quem sabe, dar de cara com uma fila de rodar quarteirão, por conta da segurança para entrar no prédio da Imigração.

Deixamos os celulares no carro, pois eles, assim como quaisquer mecanismos de fotografia e gravação, eram proibidos de entrar no prédio e tampouco havia um guarda-volumes ou outro lugar para deixá-los durante a entrevista. Quem vai ao local de trem, táxi ou algum outro transporte a que não tenha acesso depois, deve deixar o telefone em casa. Não tem jeitinho que se dê, a segurança é tão rígida quanto a dos aeroportos americanos.

A orientação que recebemos é de levar a carta com o horário e o local da entrevista (ela é fundamental para a entrada no prédio), além do catatau de toda a documentação original apresentada à Imigração meses atrás.  Se houver algum advogado contratado, ele deverá ser admitido por uma outra entrada.

Ainda bem que chegamos cedo. Encontramos uma fila quilométrica avançando a passos de tartaruga, ouvimos línguas diversas, vimos saris, turbantes e outros trajes típicos, numa grande salada étnica. Não fosse a fila e a tensão palpável no ar, nos sentiríamos em plena convenção das Nações Unidas.

Carregamos uma pasta pesada de documentos, praticamente tudo o que eu tinha comigo desde o Brasil, passando pelo Japão; anexamos toda a correspondência, contas que chegaram em meu nome, ao endereço americano, contratos em que constavam juntos meu nome e do meu marido, álbuns de fotografia em festas de família, viagens, etc. Fomos encaminhados a um grande salão de espera. Escutei alguém falando português atrás de mim, cumprimentei os conterrâneos, sorri e relaxei um pouco. Ouvir a língua da terrinha longe de casa é, quase sempre, como um bom sopro de ar fresco…

Bem depois da hora marcada, meu nome foi finalmente chamado. Fomos encaminhados para um pequeno labirinto de saletas com entrevistadores e entrevistados. Chegamos à nossa, onde nos esperava o nosso inspetor, ele mesmo, um imigrante armênio.

O encontro começou com um aperto de mãos, seguido do nosso juramento de “dizer somente a verdade, não mais que a verdade”. Depois de meia dúzia de perguntas de praxe, pré-estabelecidas, sobre os meus antecedentes, a entrevista começou a tomar um rumo mais livre, em que ele se dirigia alternadamente a mim e ao meu marido. Houve uma série referente a dados numéricos. Ele checou a cronologia de vários fatos, quando nos conhecemos, nos casamos, viajamos para esse ou aquele lugar, sempre checando o meu passaporte; me perguntou o endereço (temos dois), o código postal, o número do telefone do meu marido, etc… Daí se seguiram questões mais pessoais sobre como nos conhecemos, minha carreira no Japão, o trabalho do meu marido, sua renda, por que se casou comigo (ora essa!), etc, etc. Eventualmente, nos pedia para mostrar a original desse ou daquele documento, cujas cópias ele também tinha em mãos, para conferir. A um certo ponto, ao ver a quantidade e a consistência dos papéis que tínhamos em comum, como casal, ele pareceu convencido da ausência de fraude e seguiram-se amenidades sobre a comida brasileira, a comida armênia, como anda a segurança no Rio, por que fui parar no Japão, etc… Ele nos falou um pouco da visita que havia feito à Rússia recentemente, país da sua esposa. Simpático inspetor. Ao final de cerca de meia-hora, nos apertou novamente as mãos, disse que estávamos liberados e nos parabenizou pela aquisição do green card, que chegaria pelo correio dentro de um mês! A partir daquele dia, mesmo ainda sem o documento nas mãos, seu registro já apareceria no sistema dos computadores e eu não precisaria mais apresentar o furlough toda vez que retornasse de uma viagem ao exterior.

Suspiro de alívio, desarrufo, final feliz.

Alerta:

Para terminar, queria apenas chamar a atenção dos leitores com planos de residir nos Estados Unidos, para os inúmeros anúncios fraudulentos de loterias de green card.

Há anos o Brasil não se encontra na lista de países elegíveis para o sorteio:http://www.travel.state.gov/pdf/DV-2011-Portuguese.pdf

A lista, no website acima, é atualizada a cada ano.

Além disso, notem que nenhuma taxa é cobrada para a inscrição nessa loteria.

Informações afins devem ser conferidas em fontes seguras, como os websites da embaixada ou consulado americano, do Departamento de Estado ou então, do Departamento de Segurança Nacional (US Department of Homeland Security).

A quem está se preparando para a maratona do processo de residência, muita paciência, boa sorte e tudo de bom!